Лекция: Стиль Модерн. Особенности форм и декоративного решения в костюме
История стиля модерн в одежде Родина стиля модерн – Европа. Что касается моды, то одним из первых кутюрье, кто явил миру одежду в стиле модерн, был французский модельер Поль Пуарэ. Влияние модерна на творческое вдохновение этого дизайнера объяснялось его тесной дружбой с различными художниками. Их картины производили на Пуарэ столь сильное впечатление, что он не смог не выразить его в своих собственных работах. Так, с легкой руки этого кутюрье появилось на свет направление в одежде, которое получило название art nouveau («арт нуво»). В его творчестве воплотилось стремление кардинально пересмотреть приемы работы дизайнера. Коллекции Пуарэ включают в себя и мотивы Востока, и отголоски древнейшей истории – и кимоно, и туники. Он сумел сочетать одновременно античность и экзотику. Идеал, которому поклонялись модернисты – мать Природа. Дизайнеры стремились придать женскому силуэту сходство с бабочкой или цветком. Лилия, хризантема и орхидея – самые распространенные символы женской одежды эпохи модерна. Основной акцент платье в стиле модерн делало на талии. S-образный силуэт ему придавался за счет четкого разделения тела на 2 части: внимание к верхней привлекалось благодаря напуску на груди, а нижняя часть выделялась за счет разлетающейся юбки. Однако перед началом Первой Мировой войны стиль модерн сделал уступку более комфортному и свободному платью, отказался от корсетов, и придал ему прямой крой, нежно облегающий женскую фигуру. Не последнюю роль в этом процессе сыграла Айседора Дункан – в 1903 г она впервые выступила в платье пеплос, свободном, без корсета, из легкой полупрозрачной ткани. Стиль модерн в одежде – это не только силуэт платья. Здесь важны детали. Прежде всего декор. Платья украшались рисунками, аппликациями, вышивкой. Самая популярная тематика орнамента – цветы, листья, водоросли. Узоры наносили на платье ассиметрично. Ткани, используемые для пошива платья в стиле модерн, украшались бисером и камнями. А завершали образ большие круглые шляпы и крупная бижутерия. Благодаря такому подходу к крою платья и аксессуарам женский силуэт превращался в набор геометрических фигур, что, собственно, и отражало основную концепцию творений художников-модернистов. Немаловажную роль играла обувь. Она была замшевой, кожаной, шелковой, декорированной бантиками, пряжками. Одежду в стиле модерн носили абсолютно все слои населения, но именно обувь была показателем принадлежности к определенному социальному кругу.
Реформировать костюм предлагали архитекторы и художники — создатели стиля модерн. Новым качеством, к которому стремились создатели модерна, была целостность художественного замысла. Новая среда, которая создавалась средствами архитектуры, монументальной живописи, скульптуры, должна была оказывать на человека сильное эмоциональное воздействие, способствуя его «перерождению». Несоответствие между конструкцией и декором, которое достигло апогея в эклектике, преодолевалось путем художественной интерпретации утилитарной формы. Вещь теряла свою обособленность и становилась неотделимой частью целостной системы. Поэтому костюм был таким же объектом интереса и приложения творческих усилий художников модерна, как и архитектура, монументальная живопись, интерьер, мебель, книжная графика, прикладное искусство.
44. Платье «дельфос». Автор, особенности стиля, к какому направлению относится.
1907 году Марио Фортуни создал платье «Дельфос»
Эти гениальные в своей простоте платья соответствовали естественным линиям тела, подчеркивали индивидуальность женщины и воспринимались как изысканная альтернатива женской моде.
Прямое, цельнокроеное, похожее на колонну плиссированного щелка. Это было абсалютно новое направление, резко отличавшееся от моды того времени. Одежда Фортуни напоминала древнегреческие туники, она освобождала женщину от условий традиционной моды. Его костюмы носила Айсидора Дункан. Их классическая простота прельстила и Елизавету Боус-Лайон, супругу принца Йоркского Альберт. Новый взлет популярности стиля «колонна» приходится на конец 60-х годов- начало 70-х годов 20 века, когда в центре внимания было творчество прерафаэлитов.
45.французская набойка:
Интересной отраслью прикладного искусства XVIII века являются также ткани с набивным узором — набойки. Их производство начало успешно развиваться под влиянием привозных восточных изделий еще в середине предшествующего столетия. Но в 1681 году правительство, взяв под защиту интересы фабрикантов шелка, издает указ, запретивший изготовление набоек.
Новый расцвет наступает лишь во второй половине XVIII века, когда под влиянием все усиливавшейся моды на легкие, дешевые и практичные хлопчатобумажные ткани в 1759 году запрет был снят. Фабрики открываются в Руане, Нанте, Бордо, Амьене, Лионе, Марселе и в других городах. Но самой значительной становится основанная в 1760 году мануфактура Оберкамфа в местечке Жуи около Парижа. Уже через несколько лет набойки этой мануфактуры приобретают необычайную популярность. Оберкамф производит хлопчатобумажные муслины, перкали и ситцы с изящным и тонким узором из мелких цветочков (так называемый миньонетт), употреблявшиеся на женские платья, декоративные ткани с букетами и гирляндами, а также подражания восточным набойкам.
Но особую славу мануфактуре Жуи принесли декоративные ткани для занавесей, балдахинов и обивки стен с сюжетными и пейзажными изображениями. Их печатали по рисункам Жан-Батиста Гюэ с больших гравированных медных досок, что сообщало рисунку необыкновенную тщательность проработки. Вначале это были пасторальные, аллегорические и даже бытовые изображения, но, по мере развития классицизма, все чаще появляются узоры в «греческом стиле».
Мануфактура Оберкамфа не прекратила деятельности и во время революции, причем на ее изделиях появляются изображения, отразившие в прямой или аллегорической форме революционные события.
46. Русская набойка 18-19 вв.
На Руси с незапамятных времён известны способы художественного оформления ткани путём набивания узора в дальнейшем получившие названия печатных рисунков. Это так называемые различные виды «набойки» от слова «набивать».
Суть этого способа заключалась в следующем: вырезался узор на доске, затем доска смачивалась краской, превращаясь в печатную форму (манеру), после чего она накладывалась на ткань, её простукивали деревянным молотком. Таким образом и набивался рисунок на ткань.
Расцвет ручной набойки на Руси наблюдался в 16-17 веках, хотя развитие этого вида украшения ткани относится к 10 веку.
Старинная русская набойка выполнялась масляной краской, сваренной на олифе, по льняным и шерстяным тканям. Способов оформления ткани было несколько.
Если поле на доске оставалось выпуклым, а сам узор углублялся, то ткань называлась выбойкой. А если узор был выше общего фона, то набойкой. (Кстати, только в 18 веке установилось единое название — «набойка»).
Итак, соответственно, для набойки отличительным признаком является цветной набивной узор по неокрашенному или светлому фону, а для выбойки характерна ткань с окрашенным фоном и незакрашенным узором. Несколько позже появился ещё способ кубовой набойки. Когда на рисунок (на доске, а потом и без неё) наносился резервирующий состав (глина и воск), а затем ткань опускали в чан (или куб) с краской. Там, где не было резервирующего состава, ткань прокрашивалась, Её просушивали и резерв смывали горячей водой. Получался светлый узор на цветном фоне.
Интересно отметить, что резчики и мастера набойки, которые часто соединялись в одном лице, не только не боялись сдвига цветовых пятен орнамента по отношению к контуру, но нередко специально набивали рисунок так, что контур где-то накладывался на края рисунка, а где-то отодвигался от них. Это необычайно обогащали набойку, лишало ее чертежной сухости и оживляло застывшие формы.
Значительному распространению набойки способствовало то, что она имела большое применение как в женской, мужской и детской одежде, так и в интерьере. Из набивных тканей шились сарафаны, душегрейки, юбки, кофты, мужские рубахи. Набивные ткани использовались как занавески, скатерти, ими обивалась внутренняя поверхность сундуков, переплетались старинные книги, из них шились наволочки, одеяла и пологи. Особое место в костюме занимали головные платки.
Русская набойка испытывала большое влияние иностранных тканей — Китая, Японии, Персии, Турции, Индии и даже Франции. С Востока же пришли к нам так называемые «огурцы», занявшие впоследствии большое место в орнаментике русских тканей.
Разнообразие рисунков было необыкновенным. Об этом говорят их названия: «травчатый», «уступами», «лапчатый», «дорогами», «струями», «репьями» и т. д. Великолепные образцы русской набойки хранятся во многих музеях нашей страны: в Государственном историческом музее и Музее народного искусства в Москве, в Эрмитаже и Русском музее Петербурга, в музеях Иванова, Ярославля, Загорска, Костромы и многих других городов. Там же можно увидеть и сами доски, с которых печатались эти ткани. В конце 19 — начале 20 веков набивные ткани стали богаче по цветовой гамме и разнообразнее по кругу используемых мотивов. Приобрели известность ивановские и костромские набойки, набойки Трехгорной мануфактуры. Но способ подготовки рисунка — резные доски — остался прежним. Привозные печатные машины появились только в конце 19 века, но печать досками сохранилась в отдельных производствах и до сих пор. На протяжении длительного периода развития набойки отбирались и отшлифовывались узоры. И народная, и современная набивки по мотивам орнаментации делятся на геометрические и растительные.
Наибольшее распространение получили мотивы разных кружочков, гороха, квадратиков, которые можно густо или редко размещать по фону. Очень популярным был мотив «звездочек», полос.
В народных набивках со стилизованным растительным орнаментом применяли очень сложные
композиции (большие плоскости фона ткани не закрашены, а мотивы орнамента будто легко разложены, что создает красивый ритм мотивов цветочного орнамента и фона). Эту особенность необходимо учитывать в создании и исполнении современной ручной набивки. Особой красотой отмечались набивные платки. Орнаментация этих платков имела сложную композицию. В каждом изделии словно объединялись две композиции – центральная (или сетчатая) и каймовая. Так, в центральной части плоскости размещали в шахматном порядке мелкие цветочки, букетики и прочие мотивы, а на широкой кайме — большие цветы. Иногда композицию середины платка строили по схеме лучей. Для такой схемы характерна легкость, гармоничность орнаментального поля и каймы, удачное соотношение крупных и мелких мотивов. По краю платка часто навязывали цветную бахрому из шерсти или шелка, которая объединяла и дополняла орнаментацию.
Особо следует сказать о Павлово-Посадской набойке (Московская область). Павлово-Посадская ткацко-отделочная фабрика была основана в 1812 г. После различных преобразований с 1880 г. фабрика начинает массовое производство чистошерстяных и полушерстяных платков и шалей и становится одним из основных поставщиков платков и крупнейшим платочно-набивным производством дореволюционной России.
Интересен и период создания нового советского набивного рисунка. Нужно отметить, что, художественная роспись тканей в первые годы развития Советского государства живо отражала многие явления общественной жизни и различные веяния в искусстве в целом. Часто в изделия включались индустриальные мотивы. Правда, и позднее художники пользовались индустриальной и спортивной тематикой для декорировки текстильных изделий. Но трактовка их становилась орнаментальной. Основное же, что привлекало художников в ручной росписи, — это возможность создавать штучные вещи, часто уникального характера.
Все средства технического и художественного решения набивки можно применять в современных домашних условиях.
Но если возникают сложности с изготовлением деревянных дощечек (отсутствие древесины, неумение пользоваться резцом), можно набивку выполнить по трафарету. Для этого надо вырезать из картона необходимое количество трафаретов (для каждого цвета отдельно). И нанести краску согласно рисунку по трафарету с помощью кусочков поролона. Для декоративных панно можно использовать гуашь, смешанную с небольшим количеством клея ПВА, для одежды, салфеток и т.п. используют например акриловые краски для ткани. В этом случае набивка более мягкая, эластичная. Ручную роспись тканей можно наладить в индивидуальной мастерской, можно и освоить для кружковой работы. Технология росписи — вещь доступная, но прежде чем приступить к самостоятельному выполнению произведения, необходимо освоить ее.
Как и все виды декоративно-прикладного искусства, художественный текстиль имеет свои принципы оформления изделий, которые определяются местом данного искусства в жизни человека (костюм, интерьер — общественный или жилой — и т. д.), известным кругом художественных задач, средств, приемов и даже моды. Этот вид искусства необычайно привлекателен тем, что приемами росписи можно самостоятельно выполнить свой замысел в материале.
В технике ручной набивки можно выполнить разнообразные изделия для оформления интерьера и декорирования одежды. Эти изделия, прежде всего, интересны своей индивидуальностью.
Набойку можно выполнить и с помощью штампов. Нужно их изготовить. Материал для их выполнения штампов может быть различным. Временные штампы можно сделать из картофеля, моркови, вырезав узор. Долговечные штампы выполняются из стирательной резинки, пробки.
Работу необходимо вести на столе с ровной поверхностью. Штампик опустите в приготовленную печатную краску, сделайте пробный оттиск на бумаге, удалив при этом лишнюю краску, и только после этого сделайте оттиск на ткани. Операцию повторите несколько раз. После окончания работы штампики надо промыть и просушить. Главное — не боятся проб и ошибок