Реферат: Русские народные художественные промыслы
Красноярский Институт Экономики
Санкт-Петербургская АкадемияУправления и Экономики
КУРСОВАЯ РАБОТА
По Мировой Художественной Культуре
ТЕМА:
«Русские народные художественныепромыслы»
Выполнила: студентка 2 курса
Бондаренко О.В.
Проверила:
Красноярск
2007
Оглавление
Введение. 3
1. Русское ковроделие. 5
1.1 История русского ковроделия. 5
1.2 Техника изготовления ковров. 10
2. Вышивка. 15
2.1 История вышивки. 15
2.2 Орнаменты и символы в вышивке. 20
2.3 Виды строчек. 23
3. Традиции русского кружевоплетения. 28
3.1 История кружевоплетения. 28
3.2 Виды и способы плетения. 31
4. Шаль. 36
4.1 От истоков фабрики. 36
4.2 Художественные особенности Павловского стиля. 39
Заключение. 46
Список литературы… 47
Введение
Искусство каждой эпохи истраны теснейшим образом связано с историческими условиями, особенностями иуровнем развития того или иного народа. Оно обусловленополитико-экономическими, религиозно-философскими учениями и отражает насущныепроблемы жизни общества. В то же время искусство живёт и развивается по своимсобственным законам, решает свои, художественные, задачи. И мы, научившисьценить и понимать это особое содержание народного искусства, стали наследникамитого духовного богатства, которое хранит для нас художественная культурачеловечества.
Народные художественныепромыслы занимают видное место в декоративно-прикладном искусстве.
Во многих районах нашейстраны наряду с высочайшим уровнем техники и промышленности сохранилосьтрадиционное, основанное на ручном труде и пришедшее от дедов и прадедовнародное декоративно-прикладное искусство и художественные промыслы.
В искусствехудожественных промыслов, созданном многими поколениями талантливых мастеров и художников, раскрываетсяхудожественный талант народа; в творчестве народных мастеров находитпроявление соединение труда и красоты. В художественных промыслахсохраняются и продолжают развитие замечательные традиции народного декоративногобытового искусства. Не случайно народное искусство называют неиссякаемымисточником прекрасного. В наш век технического прогресса искусство народныххудожественных промыслов с его ярко выраженной национальной спецификойопределяет многообразие и вклад каждого народа в общую сокровищницу искусствастраны. Изделия русских народных художественных промыслов несут в массыэстетические идеалы народа, его демократическое отношение к действительности ивысокую культуру художественного освоения материалов, достижения которой –результат опыта, труда и изобретательности многих поколений талантливых русскихмастеров.
Знакомство с русскиминародными художественными промыслами поможет понять их многообразие,самобытность и эстетическую значимость в современной художественной культурерусского народа.
/>1.Русское ковроделие
1.1 История русского ковроделия
Русское ручное ковроделиеразвивалось на протяжении многих веков, находясь в неразрывной связи с другимивидами художественных ремёсел и отражая как общерусские, так и местные традициинародного декоративного искусства. С давних времён ковровые изделия широковошли в быт нашего народа. Это определило то огромное разнообразие композиций,которое наблюдается в русских коврах как современных, так и старинных,сохранившихся до наших дней. В прошлом русские народные мастера ткали главнымобразом махровые и гладкие безворсовые ковры; в советское время большая частьартелей освоила производство высокоплотных ворсовых ковров.
Как давно зародилось наРуси ковроделие, определить трудно из-за отсутствия документальных данных.Однако обнаруженные при раскопках славянских захоронений XI-XII веков цветные шерстяные узорные ткани местногоизготовления указывают на то, что в Киевской Руси узорное ткачество имелоповсеместное распространение и было на высоком для того времени техническомуровне.
Обращаясь к историиславянских народов до монгольского ига, заселявших восточную и западную Европу,обнаруживаем ряд общих черт в их быту, обычаях, обрядах, в частности, общим дляних являлось широкое применение узорных тканей и ковров при различных обрядовыхцеремониях. В летописях и других литературных источниках XI-XII веков в описании предметов домашнего убранства также чащевсего упоминается ковёр.
Так «… в ковре принеслитело убитого Олега; один из убийц Андрея Боголюбского выбросил для защиты телапо просьбе княжеского слуги ковёр».
Известно также, что,представляя большую ценность, ковры были предметом торговли с Западом иВостоком, входили в число посольских даров и наряду с другими художественнымиизделиями изымались как дань.
Ковры широко применялисьдля убранства жилищ и украшения храмов, причём обычай этот сохранился и впоследующем столетии. Узорными тканями и коврами покрывали буквально всё:столы, лавки, укладки, сундуки, завешивали стены, устилали полы.
Большая потребность вовсевозможных текстильных изделиях повсеместно вызвала к жизни различныемастерские. Известно, что в России задолго до появления мануфактурно-фабричногопроизводства тканей и ковров при монастырских хозяйствах и крупных вотчинахсуществовали специальные вышивальные, ткацкие, ковровые домашние мастерские –так называемые светлицы, в которых крепостные мастера-умельцы делали всевозможныескатерти, убрусы (платок, полотенце), одеяла, ковры и другие изделия,необходимые для убранства дома.
Особенно большогосовершенства достигли русские мастерицы XVI-XVIIвеков в изготовлении шитых ковров. В качестве основного фона онииспользовали дорогие привозные шёлковые ткани, бархат, парчу, которые расшивализолотом, серебром, жемчугом, цветным шёлком.
Наиболее характернойкомпозицией для ковров того времени было выделение центрального поля,окружённого двойной или тройной каймой, к которой, в свою очередь, пришиваласьбахрома. Середина ковра и кайма обычно делались из разных тканей, как по цвету,так и по структуре (например, из атласа и бархата). Середина и кайма украшались«травным узором», часто в него вплетались изображения птиц и животных.
В крупных вотчинныхмастерских имелись специальные художники – «травники», создавшие многочисленныеузоры для тканей. Узор обычно рисовался на бумаге и прикладывался к материи.Мастерицы выметывали узор по контуру, а затем расшивали его шёлком и золотом посвоему вкусу.
В истории русскогоковроделия ковры XVI в. занимаютзначительное место. По ним мы можем познакомиться с творчеством художников имастеров, выполнивших шитые и тканые ковры для убранства княжеских и боярскиххором; с ними связано рождение русского национального цветочного ковра,получившего развитие в последующие столетия.
Не меньший интереспредставляют указания о производстве в XVI-XVIIвеках гладких и махровых санных ковров, попон и тому подобных изделий.Так, английский путешественник Антоний Дженкинсон, посетивший Россию в 1557-58годах, указывает на традиционный обычай покрывать сани ковром.
Расширение внешней ивнутренней торговли в течении XVI-XVII веков обусловило значительноеразвитие самых различных ремесел, как в городах, так и в сёлах, расположенныхна торговых путях. Наряду с изготовлением всевозможных художественных изделий,таких как сольвычегодские эмали, холмогорская резная кость, великоустюжскаячернь и другие, возникло немало производств, связанных с обслуживанием ямскогопромысла. К их числу относится изготовление саней, телег, дуг, колёс, сбруй, атакже попон, шатров, войлоков, вожжей, дорожных и санных ковров, тулупов идругих предметов, необходимых для дороги.
С торговыми путями,безусловно, связанно возникновение многих ковровых центров: в Западной Сибири(в Тюмени, Тобольске); по берегам Волги (в Саратове, Нижнем Новгороде,Костроме, Ярославле); на юге (в Курске, Воронеже, Харькове, Чернигове); насевере (в Архангельске, Пинеге, Вологде); на Урале (в Шадринске и многих другихсёлах и деревнях)
Немало вырабатываликрестьяне и ковров, попон, дорожек, тропинок, предназначенных для украшениядома и исполнения различных обрядовых церемоний. Известно, например, что вковры заворачивали тело умершего, на коврах благословляли невесту или крестилиноворождённого ребёнка, желая предохранить его от злых духов. Специальные ритуальныековры и по сей день можно встретить в отдалённых сёлах России, Украины,Белоруссии.
О художественномоформлении изделий крестьянского и ремесленного производства XVI-XVII веков можно судить лишь по крайне скупым упоминаниямсовременников, а также по сохранившимся в архивах описям имущества монастырей ичастных лиц. Однако тот факт, что дошедшие до наших дней крестьянские коврыпервой половины XVI в. близки посвоему художественному оформлению указанным в описях, позволяет установитьхарактер для крестьянского искусства преемственность узоров, которая, очевидно.Существовала и в более ранние периоды. Эта преемственность обнаруживается и ворнаментальных мотивах, и в принципах композиции, и в колорите народных тканейи вышивок.
В ковроделии XVIII-XIX веков, как и в предшествующее столетие, яснопрослеживается две основные линии развития: одна из них связана с деятельностьюпомещичьих мастерских и фабрик, которых к этому времени насчитывалось довольномного, другая – с крестьянским домашним производством и промыслами.
Изделия помещичьих фабрики мастерских предназначались главным образом для убранства дворцов и домовзнати. В художественном оформлении этих ковров наиболее ярко отражался духэпохи, так как выполнялись они в соответствии со стилем архитектуры и убранствадомов. При этом с возникновением какого-либо нового стиля узоры ковров, ихкомпозиция и колорит неизбежно претерпевали изменения.
Крестьянские ковры представлялимассовую дешёвую продукцию, потребляемую ямщиками и извозчиками, а такжеиспользуемую для украшения жилища. В их оформлении можно увидеть связь сдомашними узорными тканями и вышивками.
Весьма важным событием вистории русского ковроделия XVIIIстолетия была организация Петром I вПетербурге в 1717 г. Императорской шпалерной мануфактуру, которая положиланачало мануфакторно-фабричному производству ручных ковров в России. В городах ипомещичьих усадьбах возникает большое число ковровых фабрик.
Наиболее крупные фабрикибыли в Москве, Курске, Тамбове, Туле, Петербурге, Нижнем Новгороде, Арзамасе идругих городах.
Усадебные и ковровыемастерские представляли собой производство мануфактурного типа, основанные наручном труде. В них изготовлялось несколько видов ковров: гладкие, махровые,«бархатные», и булавчатые (выполнялись на ручных горизонтальных станках, приэтом ворс получался за счёт основы при помощи прутков).
Ковры усадебных игородских фабрик и мастерских по технике исполнения выглядели значительно прощеизделий Императорской шпалерной мануфактуры. Однако их производство было весьматрудоёмким, требующим кропотливого труда и больших профессиональных навыков,умения выткать рисунок, подготовить соответствующую цветовую пряжу.
Изготовление ковров изпряжи собственного домашнего производства и окраска её местными и покупнымирастительными красителями было характерно для многих мелких помещичьихмастерских, в то время как более крупные заведения и мануфактуры наряду супотреблением отечественного сырья выписывали пряжу и красители для осободорогих ковров из-за границы. Некоторая попытка механизации производства ковровбыла предпринята в начале XIX в.крестьянином Андреевым, который сам изобрел, пять многоосновных станков. Наэтих станках вырабатывалось до 1500 аршин ковров. К сожалению, в 1812 г.фабрика Андреева сгорела и не была восстановлена.
Сохраняя общие чертыстиля декоративного искусства конца XVIII – первой половины XIXвеков, выражающиеся в художественной ясности и простоте архитектурногооформления интерьера, в строгих очертаниях мебели, ярких лаконичных рисункахтканей, ковры в отличие от других видов декоративного искусства были наиболеекрасочными и узорными. Их композиции, основывающиеся на принципах классическогоискусства, отличались выразительностью рисунка растительного орнамента,необычайной красотой цветовых сочетаний.
Наиболее типичными дляфабричных ковров конца XVIII– начала XIX вв. являются плафонные композиции свыделенным в центре овалом или кругом. По основным членениям плоскости,орнаментальным мотивам и колориту они близки к росписям на потолках.Использование в коврах, расстилавшихся на полу, плафонных композиций не былослучайностью. Это подсказывалось принципами оформления интерьера.
Наряду с помещичьими икупеческими ковровыми фабриками, на которых работали в первую очередь приписныекрестьяне и отчасти вольнонаёмные рабочие, производство ковров существовало вомногих женских монастырях, среди городских мещан и сельского населения. Вдеревнях до отмены крепостного права ковроделие было развито главным образомсреди государственных и монастырских крестьян.
Распространениековроделия именно в среде русского крестьянства объяснялось тем, чтогосударственные и монастырские крестьяне жили более обеспеченно, чемкрепостные, имели некоторые запасы собственного сырья – шерсти, льна, конопли,для организации всевозможных домашних ремёсел: ткачества, вязания, вышивок,ковроделия как для собственного употребления, так и на продажу. Развитиепобочных сельскому хозяйству отхожих промыслов и домашних ремёсел вызывалоотчасти необходимостью уплаты государству денежных налогов.
1.2 Техника изготовления ковров
Для ткачества ковра нужентакой же станок и приспособления, как и для изготовление гобелена.
Среди ковровых изделийручной выработки в русском ковроделии дореволюционного времени чаще всеговстречаются безворсовые гладкие и высоковорсовые махровые ковры. В советскоевремя наряду с традиционными гладкими махровыми коврами значительнораспространилось изготовление ворсовых ковров.
Безворсовые гладкие коврычаще всего представляют плотную толстую ткань, сделанную из льняной иликонопляной основы и пушистого шерстяного утка, которые соединяются простымполотняным переплетением. Гладкая двухсторонняя шерстяная поверхность ковраполучается путём плотной пробивки уточных нитей, которые, прилегая, друг кдругу, прикрывают своими ворсинками выступающие над утком тонкие нити основы.Узор в ткани получается путём смены цветных утков, прокладываемых между нитямиосновы согласно задуманному рисунку. По принципу выкладывания узора безворсовыековры делятся на счётные и шаблонные.
В счётных коврахрисунок выбирается по счёту основных нитей, то есть каждый раз, начиная новыйуточный ряд, мастерица точно отсчитывает число нитей основы, приходящихся натот или иной цвет согласно специальному техническому рисунку, исполненному наклетчатой бумаге и представляющему графическое изображение узора ковра вопределённом масштабе.
Каждый горизонтальный рядтакого рисунка имеет столько мелких клеточек, сколько пар основных нитейнаходиться по ширине ткани, количество же горизонтальных рядов по вертикализависит от заданной плотности и длины ковра. При этом одна маленькая клеточкарисунка графически равна одной паре основных нитей, переплетающихся с однойпрокладкой утка (прокладка – уточная нить, проложенная по ширине ткани или цветовогоучастка слева направо и обратно справа налево). Чтобы ткань была прочной и нерасползалась на цветовых границах, уточные нити особым образом закрепляют вткани, что делает незаметным смену утков.
В счётных коврахзакрепление утка производиться следующими способами:
1. При переплетении без сцепления разноцветных уточин с образованиемвертикальных просветов-щелей в ткани ковра уточные нити на границе цветовыхучастках рисунка не сцепляются между собой, а отбивают при смене направлениясоседние основные нити, не образуя сцепления с утком соседнего участка иоставляя на границе цветов просветы-щели. Этот вид переплетения часто называютпаласным, закладным. При этом переплетении получается чёткий по контурурисунок. Этим переплетением обычно выполняют дорожки, тропинки, попонки сгеометрическим рисунком. Кроме того, в совокупности с другими переплетениямиэтот способ применяется при выполнении сложных гобеленовых композиций. Подобныйспособ создания рисунка характерен и для народного ткачества на закладныхтканях.
2. При переплетении с закрепом цветных утков на общую нить уточныенити соседних цветовых участков, доходя до смежной границы, перед поворотом вобратную сторону обвивают общую основную нить, не образуя при этом сцепления(перевивки) между собой, но и не оставляя щели. При таком переплетении границыцветовых участков менее чётки, так как контуры каждой фигуры образуют,перемежаясь между собой, два соседний цвета. Таким переплётом выполнена большаячасть безворсовых ковров, как с геометрическим, так и с растительныморнаментом.
3. В современных курских коврах применяется местное суджанскоепереплетение, представляющее среднее между переплетение с закрепом насоседней нити и переплетением на общую нить. Такое переплетение позволяетсохранить большую чёткость рисунка и избежать широких щелей в ткани.
4. В отдельных гладких коврах встречаются переплетениясо сцеплением разноцветных утков, когда цветные уточины на границе цветовыхучастков перед поворотом в обратном направлении сцепляются (перевиваются) междусобой. Подобное переплетение чаще всего встречается в счётных коврах срастительным рисунком. Ткань этого типа более плотная, ровная, без просветов,контур рисунка чёткий, плавный.
Ковры шаблоннойтехники в отличие отсчётных ковров выполняются не по счётному техническому рисунку, а поспециальному шаблону, представляющему контурный рисунок ковра в натуральнуювеличину с выделением границ каждого цветового участка и указанием номерацвета, которым он должен быть выполнен. контурный шаблон либо укрепляется заосновой так, что, раздвинув нити, мастерица может видеть рисунок, либонаносится прямо на основу. Указание расцветок в шаблоне соответствует раскраскекартона, то есть проекту ковра в натуральную величину в цвете. Согласно рисункушаблона мастерица полотняным переплетением выбирает по контуру каждый цветовойучасток, скрепляя границы отдельных частей узора либо сцеплением уточин междусобой, либо закрепом на общую нить.
Особенностью шаблоннойтехники является однониточный уступ, позволяющий при передаче наклонных икривых линий достигать большей плавности и подвижности контура. В счётныхковрах с двуниточным уступом рисунок всегда имеет большую уступчатость контура,при этом, чем реже ковёр, тем крупнее уступ, чем плотнее, тем уступ меньше илиния становится плавне.
Махровые ковры являются одной из разновидностейворсовых ковров, характерных для русского ковроделия; они выполняются нальняной или конопляной основе. В качестве закрепляющего каркаса тканиупотребляется шерстяной или хлопчатобумажный уток, для ворса – шерстянаякручёная пряжа или шерстяная волна. Ворсовая поверхность ковра получается путёмнавязывания на каждой паре основных нитей двойных ковровых узлов, кончикикоторых, вытянутые на лицевую сторону, образуют ровную пушистую поверхность.Узлы вяжутся из равных отрезков пряжи, поэтому ворсовая поверхность имеетопределённую высоту и по окончании ковра только немного подравнивается.
Чтобы узлы нерасползались, в начале и в конце каждого ковра делают закрепительную паласнуюполоску, а между рядами узлов прокладывают несколько прокладок закрепляющегоутка.
Крестьянские ковры этоготипа имеют невысокую плотность, в пределах от 13 до 22 узлов на 10 см.Помещичьи махровые ковры были большей плотности и по качеству ткани близки кворсовым коврам, однако способ вязки узла из обрезков кручёной пряжи сближаетих с махровыми коврами.
Ворсовые русские ковры по технике исполнения близки кковрам кавказкой группы. Они выполняются из хлопчатобумажной кручёной основы, хлопчатобумажногоутка и шерстяного ворса. Ворсовые узлы вяжутся из трощёной шерстяной нити. Поплотности русские ковры колеблются от 90 до 140 тыс. узлов на 1 кв м. ворсоваяповерхность образуется навязанием двойных ковровых узлов на каждой пареосновных нитей. После навязания каждого ворсового ряда узлы подравниваются дозаданной высоты ворса специальными ножницами. Чтобы ткань ковра была прочной, вначале и в конце ковра должна быть выткана прочная паласная полоса. Крайниекромочные нити обвиваются прочным кромочным переплетением. После каждоговорсового ряда прокладываются две прокладки закрепляющего утка.
2. Вышивка
Вышивка – один из самыхпопулярных видов украшения текстильных изделий. С давних времён вышитые изделиязанимают преобладающее место в декоративно-прикладном творчестве. Этот видрукоделия, изменяясь и совершенствуясь параллельно историческим этапам развитиячеловечества, отражает прогресс культуры.
Создавалось вышивальноемастерство веками. Тысячелетиями покрываются шитыми узорами предметы быта иодежды. В различных исторических периодах и общественных слоях вышивка имеласвойственные тому времени, обществу и развитию технологии черты в способахвыполнения, композиции и орнаментике. Некоторые виды шитья видоизменялисьсоответственно изменявшимся модным направлениям, используя новые декоративныеприёмы, а другие традиционные способы вышивания сохранили свою оригинальность исамобытность. Технология вышивки вырабатывалась многими поколениями мастеров,бережно сохранявших всё ценное. Постепенно вышиваемые узоры приобретализаконченность композиции, единство орнамента и техники исполнения. Вышивкавзаимосвязана с природой, деятельностью и бытом людей, поэтому как зеркалоотражает художественное представление, развитие вкусов, акцентируя особуюсамобытность и талантливость каждого народа.
2.1 История вышивки
Возникнув в далёкомпрошлом, искусство вышивки на протяжении многих столетий применяется дляукрашения одежды и жилища. К сожалению, ткани и нити подвергаются повреждению микроорганизмамии на протяжении веков очень трудно сохранить вышитые изделия в первозданномвиде. Многие старинные шедевры вышивального искусства безвозвратно утеряны. Всвязи с этим исторический прогресс вышивания можно проследить только благодарялитературным источникам, старинным картинам и их репродукциям.
История вышивки нашейстраны отличается особым фольклорным колоритом. Тесно сплетаясь с моднымиевропейскими и восточными тенденциями, этот вид творчества, прогрессивноразвиваясь, сохраняет свою самобытность, многообразие и традиционныенаправления.
Декоративное шитьё вРоссии имеет древнейшие корни. При раскопках алтайских курганов были найденыхорошо сохранившиеся вышитые изделия, относящиеся к IV-III вв. до н.э. Вскифских захоронениях на территории Северного Кавказа обнаружены остаткивышитой шерстяными и металлическими нитками одежды, изготовленные на 2 векараньше.
Искусство вышивкиразвивалось и совершенствовалось многими поколениями искусных творцов.Фантазия, талант, оригинальность, опыт мастеров воплотились в украшенияхвышивкой одежды и предметов интерьера.
Мастерству декоративногошитья необходимо было молодых вышивальщиц, для чего в Киеве, в Андреевскоммонастыре, сестрой Владимира Мономаха княгиней Анной – Янкой была созданапервая вышивальная школа, в которой желающих обучали искусству вышивкиметаллическими и шёлковыми нитями.
Умелыми руками мастерицсоздавались расшитые золотом и серебряными нитями (канителью и битьем) декоративныекультовые убранства и выполнялись красивейшие орнаменты на одежде зажиточныхлюдей.
Крестьянский костюмотделывался недорогими хлопковыми, льняными и шерстяными отбелёнными илицветными пряжами и лентами.
Народная вышивкаотличалась оригинальностью и разнообразием технологий шитья и самобытностью. Вразличных регионах России в соответствии с национальными обычаями,особенностями быта народа, местными и природными условиями сформировалисьтрадиционные орнаменты, отрабатывались оптимальные технологические способывышивания.
В русской вышивке частоиспользовались геометрические орнаменты, расположенные в форме полос по краямодежды. Символические мотивы, изображения птиц, деревьев, животных, применялисьдля украшения скатертей, занавесей, подзоров, рушников и считались оберегами.Среди традиционных русских вышивок широко известны: нижегородские гипюры, низи,владимирский верхошов, крестьянско-валдайская строчка, орловские списы ибранки, калужская цветная перевить, мстерская белая гладь, вологодский шов пописьму и многие другие. Декоративными разноцветными узорами или однотоннойвышивкой, используя элементы растительных или геометрических орнаментов,украшали головные уборы, платки, а также рукава, ворот, манжеты, подол женских рубахи сарафанов. Технология вышивания, как и узоры, в различных областях былиразнообразными. Часто использовались строчки и швы: крест, Полукрест, свободнаяи счётная гладь, низи, мережки и др.
О декоративном применениелент свидетельствуют многочисленные музейные экспонаты, репродукции,литературные произведения и песни. В старинном напеве есть строчка: «Да не далимне ленту алую доносить». В давние времена «красотой» назывался венок,украшенный лентами, который надевала засватанная невеста. В Ржевском уездеголовной убор-повойник «шапка» покрывался лентами и золотошвейными узорами.Очень был старинный девичий убор «ленты», который расшивался золотой нитью,бусинками и отделывался лентами. В Тверской области свадебные рубахи обычноукрашались вышивкой, размещённой между красными лентами на плечевой части рукаваи по подолу. В праздничных рубахах узорами расшивали не только рукава, но иворот, а подол обшивался двумя полосками шелковых кумачовых лент. Наряднодекорировались рубахи-«сенокосицы». Они обшивались пёстрыми лентами. Подолсарафанов вышивался ажурной строчкой и «обкладывался» ленточками. «Наклад» — вертикальная полоса по центру сарафана – часто выполнялась из хлопчатобумажныхи шёлковых лент. Иногда одежда подпоясывалась вышитыми лентами.
Костюм донских казаков (XVII – XVIII вв.) шили из привозных хлопчатобумажных, льняных ишёлковых тканей с вышивкой серебряными, золотыми, шёлковыми нитями и лентами.Рубаха была богато вышита спереди, по низу рукава и по подолу. Поверх рубахиодевали расшитый жемчугом и лентами кубелек. Даже шубы роскошно вышивались.Обувь чирики иногда отделывали ленточными узорами. Позднее в казачьем костюмепреобладали однотонные ткани.
Этот вид одежды требовалярких декоративных дополнений, для чего применялись шёлковые ленты. По низуюбок настрачивали несколько блестящих тканых полосок. Кофты – распашные(матине) или приталенные (керасы) украшали ленточными узорами и шёлковойокантовкой. Дополняющий шёлковый платок мог иметь ленточные рюши.
Популярной в XVII в. была вышивка шёлковыми, льняными,золотыми и серебряными нитями. Ими воспроизводились символы, растительные игеометрические узоры и восточные мотивы. Вышивка применялась для декорированияодежды, ковров, скатертей и икон.
Длядекоративно-прикладного искусства восемнадцатого столетия характерно разделениевышивки по двум направлениям: «народное шитьё» и шитьё для господствующихклассов. Европейские веяния способствовали развитию вышивки крестом, шелковойтеневой гладью, бисером, стеклярусом и лентами. Элементы западного искусствавводились в орнаменты и символику русской вышивки, придавая ей особыйроссийский колорит.
Стили барокко и рококовнесли изменения в декоративное оформление изделий. Вышивка серебром и золотом,цветной гладью, блестками, бисером, аппликацией становится особенно модной.Предпочтительными в шитье были растительные мотивы, которые размещались наплатьях широкими орнаментами, окружёнными мелкими узорами и присбореннымишёлковыми рюшами. Излюбленным видом рукоделия становится вышивка цветочныхузоров шёлковыми лентами. Этими блестящими полосками украшают костюмы,перетягивая рукава, завязывая бантики и формируя ленточные букетики цветов.
Искусство рококо сменяетсястилем классицизма. Вводятся в моду элементы одежды древних греков из тонкихматериалов. Для полупрозрачных тканей и просторных одежд уместны были легкиеотделки. Детали моделей окантовывались шёлковыми полосками неброских окрасок.
В XIX в. распространяется мода на шитьёбитью, белой гладью, белым тамбуром по сетке. Часто использовались комбинированныевиды вышивок: шитьё крестом совмещалось с бисерными вставками, цветная гладь –с ленточной аппликацией.
Стиль романтизм диктуетмаксимальное применение отделок в одежде. Лиф, юбка, рукава, манжеты иворотники украшали лентами. Шелковые полоски встречаются на шляпах, зонтиках,шалях, перчатках, муфтах. Популярными становятся накладные отделки из вышитыхэлементов, фигурных блёсток и шёлковых украшений из лент. Появляются газовые –тонкие и прозрачные материалы, которые часто используются для вышивания.Объёмные аппликации из подкрашенного газа с синелью становятся моднымиукрашениями.
Во второй половине XIX в. столетия стали редко применятьсятрудоёмкие виды вышивок.
Проблема длительногопроцесса вышивания в этот период была решена изобретением швейной машины.Создаются специальные вышивальные машины, которые позволяют за короткий сроквышивать сложные узоры. Ручной труд постепенно вытесняется более быстрым инетрудоемким машинным шитьём – операции притачивания и настрачивания лентвыполняются на швейной машине скоро и качественно.
Орнаментике вышитыхизделий XIX в. свойственно сочетание различныхстилей. Наиболее излюбленными были растительные узоры с завитками. Для приданияобъёмности цветочным орнаментам часто использовали шёлковые и газовые ленты.
Стиль модерн,господствовавший в начале XX в.,способствовал подъёму декоративного творчества. Разнообразными способамивышивки и всевозможными материалами отделывали платья, шарфы, накидки и т.п.
В вышивке XX в. сохраняются направления иособенности вышивального творчества, создававшегося веками. На основетрадиционных народных мотивов советские художники находили оптимальные вариантыразработки произведения декоративно-прикладного искусства, отвечавшиетребованиям того времени.
2.2 Орнаменты и символы в вышивке
Неиссякаемым источникомтворческой деятельности является декоративное искусство. Художественныедостоинства произведений, точная определённость форм и содержания орнаментальныхкомпозиций, выполненных в технике вышивки, заставляют постоянно искать инаходить в декоративно-прикладном творчестве яркие и доступные образы дляприменения их в рукоделии.
При выборе художественныхмотивов для вышивания прежде всего надо исходить из специфики их орнаментации,так как именно в орнаменте наиболее ярко отображаются стилистические чертыизображения, связь с природной тематикой, придающей орнаменту реалистическийхарактер, яркость и декоративность его цветовой характеристики.
Выбирая мотивы орнаментадля воспроизведения их в вышивках, необходимо учитывать доступность техникиизображения и степень выразительности элементов в узорах. Следуетпроанализировать варианты применения имеющихся материалов, инструментов, атакже особенностей технологического выполнения изделия. Основные формы орнаментированиядекоративно-прикладных изделий складывались в тесном взаимодействии сосвоеобразием истории культуры народа, с особенностями его жизненного уклада ибыта, трудовой деятельности, окружающей природы, климатических условий иналичия природных материалов. В ходе длительного исторического процессаформирования национальных традиций в разработке орнаментов были созданыразнообразные способы обработки материалов, отрабатывались мотивы узоров, ихкомпозиционный и цветовой строй.
Содержание орнаментовнародные художники черпают из окружающей жизни, но они не просто копируют еёобразы, а, отвлекаясь от индивидуальных особенностей конкретного цветка, птицы,животного или бабочки, свободно перерабатывают их декоративные формы. Но,несмотря на то, что в орнаментах образы передаются плоскостно, изменяются ихреальные формы, пропорции, нарушается естественное соотношение размеров, узорынаделяются сочным цветом, трепетом жизни, они по-своему реальны.
Народноедекоративно-прикладное искусство обладает большими возможностями для вариативнойтрактовки композиции орнамента, отличающейся симметричностью, уравновешенностьюего элементов.
Существенным в орнаментеявляется цвет. Народные мастера хорошо знали о воздействие цвета не только назрение, но и на психику людей. Они учитывали, что с тем или иным цветом всознании человека нередко ассоциируются определённые явления, конкретныенастроения и переживания. Умельцы в цветовом решении орнамента отдаютпредпочтение красному материалу. Именно с красным цветом связываетсяпредставление о радости, веселье, торжестве и счастье. Он вызывает в нашемсознании ассоциации с солнцем, источником всего живого на Земле.
В изделиях, создаваемыхнародными мастерами, в большинстве случаев применяется цветной фон, чтоусиливает звучание орнамента, смягчает его, в целом создавая богатую цветовуюпалитру.
Как ни совершенныматериальная обеспеченность и технологические приёмы декоративного изображения,ничто не может заменить роль человеческого воображения, претворяющегомногообразие форм растительного и животного мира в символистическоеразнообразие и орнаментальное богатство композиций изделий, основанных нафольклорных традициях.
Народное искусство даётсильнейший заряд мудрости и понимания бытия каждому, кто проникает в миртворчества. Мастер, создающий вышитые картины, чувствует себя творцом. Егоруками на полотне создаются волшебные узоры, воплощающие красоту природы исимволизирующие восприятие окружающего мира, где всё должно быть гармоничным.
В вышивках народныхумельцев применяется архаичная аграрно-магическая символика. Наблюдая заприродой, люди обожествляли её, искусно изображая условными общепринятымиузорами. Эти знаки-символы отображали восприятие окружающего мира и отношение кявлениям природы. Каждый элемент вышивки, знаки и даже линии имели определённоезначение, являлись средством общения и оберегами.
Солярный знаксимволизировал солнце, шестилучевая розетка – гром, птица Сирин – женскоеначало и символ радости, счастья и света, лось – дождь, олень ил конь –светило, лев – стража, единорог – целомудрие, грифон – взаимосвязь неба иземли, русалка – хранительница вод, женская фигура – образ Матери-земли.Горизонтальная прямая линия изображала землю, волнистая – воду, вертикальнаяволнистая — дождь, треугольник – горы, скрещивающиеся линии – огонь и молнию.Источники света – Солнце и Луну – обозначали кругом, квадратом, ромбом.Последний символ имел много значений.
С течением временизначение магических фигур было забыто, осталось декоративное назначение. Напротяжении веков многие символы видоизменялись, усложнялись, комбинировались,превращаясь в новые орнаменты.
В зависимости отизображаемых мотивов орнаменты можно подразделять на следующие виды:
u растительный, или фитоморфный,разработанный из стилизованных изображений деревьев, веток, листьев, плодов,травы, цветов и т.п.;
u животный, или зооморфный,составленный из фигур животных, птиц, насекомых;
u человекообразный, или антропоморфный,изображающий фигуры человека;
u геометрический, составленный ихгеометрических элементов;
u меандровый, изображающий непрерывныеломанные линии;
u шрифтовый (вязь) – в видестилизованных надписей.
В связи с формой изделияи размещением узоров орнаменты бывают:
u ленточными – в виде полосы;
u центрическими или розеточными,расположенными в квадрате, круге, ромбе, многоугольнике или эллипсе;
u симметричными – соразмерными,пропорциональными в расположении частей орнамента по обе стороны от серединыили центра;
u асимметричными – с различнымколичеством элементов относительно середины.
В вышивках очень частовстречаются комбинированные орнаменты, которые, дополняя друг друга, создаютоптимальное зрительное восприятие, выделяя композиционные центры.
2.3 Виды строчек
Врусской вышивке существует большое разнообразие швов, выполняемых как по счётунитей (счётные), так и по рисованному контуру (свободные). Частьиз них наносят на целую ткань (верхошвы), часть – на продернутую сетку (сквозные).
Традиционные наиболеераспространённые счётные верхошвы: роспись (имеет разновидности: полукрест,двусторонний шов и др.) – лёгкая вышивка из тонких линий; набор похож наткачество, им выполняют геометрические узоры, заполняя фигуры ровнымиодинаковыми горизонтальными стежками; счётная гладь похода на набор, но стежкикладут в разных направлениях – ёлочка, звёздочкой и др.; косая стежка – стежкикладут по диагонали, создавая целые полосы узора; крест (узор заполняютодинаковыми перекрещивающимися по диагонали стежками) и др.
К ажурным счетным швамотносятся мережки многих видов, строчка-перевить (сетку обвивают нитями,обмётывают её края, а затем заполняют белым или цветным узором: строчевымиразделками, плотным настилом, одинарной и двойной штопкой, воздушными петлями ит.д.). разновидность белой строчки – горьковские гипюры: крупные стежки покрупной сетке. Для этой вышивки характерны звёздчатые и растительные узоры,составленные из плотных продолговатых овалов – насновок.
Свободные швы несвязанные со структурой ткани, их выполняют по рисунку. Это – стебельчатый шов,тамбур (исполняется иглой или крючком), разные виды глади, золотное шитьё.
Владимирская вышивка
Бытование вышивки наВладимирской земле отмечено не одним десятком веков. Вышитые изделия, найденныена территории Владимиро-Суздальского княжества XI — начала XII века взахоронениях сельского населения, характеризуют развитое декоративно-прикладноеискусство.
Фрагменты тканей,сохранившие древнюю вышивку, позволяют восстановить фактуру нитей и особенностиорнамента. Установлено, что вышивки выполнялись в основном шелковыми и золотыминитями по шелку, который служил для отделки праздничного костюма, обшивкиворота или накладного воротника. Золоченые или серебряные нити, скрученные сльняной основной нитью, служили различным техникам вышивки.
Гладь в старинныхзолотошитых изделиях выполнялась так, что лицевые нити образовывали плотныестежки. Позже золотая вышивка выполнялась техникой «вприкреп», когданити прикрепляются к ткани при помощи шелка, что позволяет сохранить целостностьосновного изделия без проколов жесткой золоченой или серебряной проволокой.Вероятно, именно эта техника легла в основу «владимирского шва» или«верхошва», в котором крупными стежками застилается лишь лицеваясторона орнамента.
Характер орнамента владимирскойвышивки менялся под воздействием заимствований из парчовых тканей, ювелирныхизделий, привезенных с востока. Неоспоримо влияние христианской культуры, вчастности окладов икон, книжных заставок и, главное, белокаменной резьбы,украшающей храмы города Владимира.
Однако заимствованныемотивы не вытесняли сердцевинные, исконные образы родной природы. Гармониякосмического и земного как идеальное представление наших предков об окружающеммире отразилось в многообразии декоративных мотивов растительного орнамента.Мотив Солнца и Луны, древа жизни, трав, птиц, цветов и плодов характеризуетстаринные вышивки и продолжает оставаться характерной чертой современнойвладимирской вышивки. Наследовав старинные золотошвейные традиции, привнося иразвивая народные черты декоративной вышивки, на Владимирских земляхутвердились два промысла — мстерский и александровский.
Известно, что мстерскийпромысел не только продолжил древнюю традицию вышивки растительного орнамента,но и создал свой стиль вышивки белой и цветной гладью, так называемый«владимирский шов». Материал, по которому выполняется белая гладь,должен быть шелковистый и тонкий, например, натуральный шифон или шелк или,наоборот, грубый и плотный, как льняное полотно. И в том, и в другом случаебелая гладь создает необычное рельефное изображение. Белой гладью вышивалиплатки, полотенца, скатерти. В настоящее время особой популярностью пользуютсявышитые изделия женской одежды — блузки, платья, белье.
Одностороннюю гладь, ееназывают верхошов, выполняют цветными нитками — мулине или цветной шерстью.Яркая, нарядная, цветная гладь, где доминирует красный цвет декорируетскатерти, настенные панно, портьеры, покрывала. Платья и блузки, вышитыеверхнешвом, представляют собой подлинно высокое мастерство.
Вышивку владимирским швомчасто дополняют нарядными накладными сетками, которые имитируют фон, заполняютсердцевину цветка. Своеобразный мстерский растительный орнамент, развиваятрадицию любовного отношения к родной природе, сочетается с фоновыми мережками.Традиционный мотив мстерской вышивки — венок, в центре которого изображаетсяроза, окруженная полевыми цветами: незабудками, колокольчиками, васильками илиягодами смородины, земляники, вишни. Тема природы в работах мстерских мастерицраскрывается широко и разнообразно. Это зависит от творческой манерывышивальщицы. К примеру, тема народной песни, сказки, басни перекликается ввышивках с уборкой льна, жатвой, сбором урожая плодов в связи сизобразительными природными мотивами. Кроме того, изображение человеческихфигурок, зверей, птиц воссоздает полную картину жизни.
Рабочий инструментрусских искустниц-вышивальщиц несложен. И во Мстере, и в Александрове нехитрыйинструмент вряд ли перетерпел большие изменения с незапамятных времен. Двакола, планочки и накатки с ровными палочками для ослабления и натяженияполотнища ткани, над которым трудится вышивальщица — так устроены пяльцы дляручной вышивки.
Александровскиевышивальщицы несколько десятилетий, начиная с 1928 года, трудились артелью, азатем объединились в фабрику им. Крупской. Крестом и счетной гладью,выполняемой по счету нитки на тонких тканях, где нити хорошо просматриваются, впослевоенные годы — 1945 — 1960, вышивали женскую одежду — блузки, белье,мужские сорочки и, конечно, детские рубашечки, кофточки. Для украшенияинтерьера Александровские вышивальщицы создали свои отличные от мстерскихизделия — это мелкие салфеточки, для украшения праздничного стола, накидушки,подзоры — они долго оставались в моде — скатерти. В конце 1960-х годов вАлександрове образовалась строчевышивальная фабрика, где кроме ручной началавыполняться и машинная вышивка.
Технология ручной вышивкимало, чем отличается от мстерской — это по сути дела тот же «владимирскийшов», где одна сторона застилается гладью, а изнаночная остаетсяоднотонной. Так же как и мстерских,
Александровские мастерицывышивают белой гладью и счетной гладью белоснежные скатерти, с рельефныморнаментом из венков, букетов. Те же природные мотивы украшают тонкиезанавески, блузки, белье. Собственно «владимирский шов» Александровскихмастериц отличается более крупными объемами яркого, с преобладанием красногоцвета орнамента, усиленного цветными контурами на льняных тканях растительныхтонов. Машинная вышивка Александровских мастериц отличается сложной строчевойразделкой и тамбурным швом, звенья строченой цепочки входят одно в другое.
Образная системаорнаментации владимирской вышивки не только отразила мировоззрение периодастановления русской культуры, но также органично вошла в современную системудуховных ценностей.
3. Традиции русского кружевоплетения
3.1 История кружевоплетения
Коклюшечное кружеворучного плетение – особое явление в русском декоративном прикладном искусстве.Ажурный узор образуется путём различных способов переплетения нитей с помощьюнебольших деревянных палочек – коклюшек, подвешенных на плотную подушку –валик. Для образования узора пары коклюшек перекладываются в определённомпорядке, обвивая булавки в соответствии с задуманным рисунком. Кружево не имееттканной основы и завораживает своей невесомостью, причудливой графикойорнамента, неожиданным переплетение фигурных мотивов и прозрачных разделокфона.
В русском языке словокружево не сразу приобрело современное значение, подразумевающее ажурныеизделия, плетённые из ниток. В Ипатьевской летописи 1252 г. при описании одеждкнязя Даниила Галицкого упоминается «кружево», которое древнерусском обиходепонималось как нарядная отделка краёв одежды и предметов домашнего убранства изткани. Тесьма, шитьё серебром и золотом, низание жемчугом, золотые вставки сфинифтью и самоцветами окаймляли дорогие одежды.
Кружево – искусствоевропейское. Активное распространение как прикладного искусства начинается ссередина XVI в. В Европе известны два типа кружев– плетённое на коклюшках и шитые иглой. На Руси полюбили коклюшечное кружево. Сразвитием плетёного кружева связана многообразие творческих находок русскихмастериц.
Во второй половине XVI в. В Московское государство началиввозить золотое кружево западного производства. Предметы с кружевной отделкойзначатся в описях одежд Ивана Грозного и Бориса Годунова.
В XVII в. в Москве начали плестисобственное кружево из золотых и серебряных ниток, и уже в середине столетияпроизведения русских мастериц можно было купить в Торговых рядах – Золотном,Сурожском и специальном – Кружевном. Искусные мастерицы работали в царскихмастерских, монастырях. «Домашнее кружево с городы» плели у боярина Голицына.Кружевоплетением занимались в доме именитых купцов Строгановых вСольвычегодске.
Кружево XVII в. представляло собой полосуразличной ширины с ровными или зубчатыми краями. Объёмные нити создавалирельефную фактуру изделия, предавали ему пышный и нарядный вид. Нить дляметаллического кружева состояла из шелковиной, плотно обмотанной тончайшейсеребряной или позолоченной ленточкой. В XVII в. в кружеве ценили не только искусную работу, но идорогой материал.
Кружево было признакомроскоши и богатства. Золотным кружевом украшали парадную царскую, боярскую ицерковную одежду, предметы светского и церковного обихода: шубы, кафтаны,завесы к зеркалам и парадным каретам и даже царский трон. Кружево шло наотделку попон и санных полостей, им оформляли полотенца, ширинки, муфты иперчатки.
Для украшения народнойодежды выплетали более дешёвое и доступное мишурное кружево из меднойпозолоченной нити, которое было популярно в крестьянском костюме вплоть до XX в.
Воспринятая в XVII в. из западной Европы техникакружевоплетения развилась в русле национальных традиций декоративно-прикладногоискусства. Русские мастерицы творчески перерабатывали профессиональные навыки имотивы, известные в кружеве европейских стран. Выплетали самобытные узоры.
Кружево XVII в. выполняли в парной техникеплетения. Золотые и серебряные оттенки чередовались в деталях узора; общее впечатлениедополняли сверкающая бить, мелкий жемчуг, изумруд и цветной шёлк. На фонерешётки располагаются традиционные травные орнаменты, разнообразныегеометрические мотивы. Золотое кружево своим декоративным строем перекликаютсяс узорочьем древнерусского прикладного искусства, с дорогими тканями –бархатом, аксамитом, парчой.
Нитяное кружево из белогольна, хлопка, золотистого и чёрного шелка появилось в России в конце XVII начале XVIII вв. в связи с распространением костюма европейскогопокроя. Из западной Европы привозили тончайшие кружева с растительныморнаментом на тюлевом фоне типа малин, валансьен, блонды, шантильи. Нитяноекружево и вышивка гладью стали определять декоративный строй одежды и предметовдомашнего обихода дворянской, купеческой и придворной среде.
В XVIII в. в России плетут своё собственноекружево из льняных нитей и шёлка. Кружевна отделка была непременным атрибутом модногокостюма для приёмов и балов. Кружево выполняли по европейскому образцу. В модебыли узоры из реалистически трактованных садовых цветов. На прозрачном тюлевомфоне или мелкой решетке расцветали розы, гвоздики, анютины глазки. Онисобирались в пышные бордюры или скромные букетики, вспыхивали искоркаминевесомые веточки и гирлянды.
Образцы русского портретав XVIII в. поражают внимание к материальнойкрасоте предметного мира. Художники с особой тщательностью аксессуары, передаютфактуру дорогих тканей и воздушного кружева.
В помещичьих усадьбахстали плести так много кружевных изделий, что их хватало для нужд хозяев, дляподарков и на продажу. Помещики отдалённых губерний специально отправляликрепостных девушек в столицу для обучения ремеслу. В «Петербургских ведомостях»конца XVIII – начала XIX вв. можно было найти объявление о том, что продаётсякрепостная девка, умеющая плести блонды. В конце XVIII в. стали проявлять крепостные мануфактуры попроизводству кружев; в имении князей Куракиных в Орловской губернии в 1814 г натакой мануфактуре работали 93 мастерицы.
В народную среду тонкоебелое кружево вошло в конце XVIIIв. Кружевом украшали свадебные простыни и подзоры, концы полотенец, передники,оплечья, и манжеты женских рубах. В Олонецкой губернии частью костюма были кружевныенарукавники. Декоративные прошвы из широкого белого кружева служилиотделкой для свадебных и покосных рубах некоторых северных губерний.
3.2 Виды и способы плетения
Плетение кружев накоклюшках сложный трудоёмкий процесс, требующий внимания и безупречного знаниятехники получения узора из нитей. Элементы коклюшечного кружеванемногочисленны: плетешок в виде тонкого туго сплетённого шнура; полотнянканапоминает ткань с прямым расположением переплетённых нитей; праздничная сеткас диагональным расположением нитей редкая по фактуре; прозрачная решёткас разными несложными узорами; насновки – рельефные плотные некрупныемотивы овальной четырёхугольной формы. Это нехитрая азбука мастерства позволяетвыплетать несметное богатство узоров коклюшечного кружева.
Приёмы исполнения ихудожественные средства складывались постепенно в течении длительного времени,определяясь местными традициями, назначением кружев и применяемыми материалами.Характерные способы плетения нитей позволяют выполнять кружево численное(счётное), парное и сцепное.
Коклюшечное кружевобывает штучным имерным. Мерное кружево- бесконечнопродолжающаяся ажурная лента с прямыми или волнистыми краями: это прошва, крайи аграмант. Штучные кружева представляют собой законченную композицию. Русскиемастерицы выплетали изделия всевозможных размеров и форм: покрывала, занавески,скатерти и салфетки, предназначенные для убранства интерьера. Кружевные шарфы,жабо, воротники, манжеты, вставки были частью оформления костюма. Бывало, плелидаже целые платья.
Народное кружевовыплетали из суровых белых льняных или хлопчатобумажных ниток, использовалицветной шёлк, золотую и серебряную мишуру. Крестьянское кружево отличалосьособым образным строем, характером орнамента и особенностями техникиисполнения. Чтобы выявить узор, оттенить его на прозрачном фоне, мастерицычасто применяли рельефную или цветную контурную нить – скань, обводилиотдельные детали плотной нитью – белью. В.В. Стасов писал: «… нашекружево совсем других узоров и назначения, чем кружево во всей остальнойЕвропе. Узоры все иные…» Орнамент русского народного кружева испытывал влияниетрадиционных видов декоративно-прикладного искусства – вышивки и ткачества.Простые и гребенчатые ромбы, квадраты, треугольники, волнистые линии – речки,поражают особым ритмом переплетения ажурных мотивов. Сюжетные мотивы – Древожизни, птицы-павы, кони, барсы, двуглавые орлы, крылатые львы, верблюды и оленис ветвистыми рогами – словно пришли из сказки и отражают поэтическоемировосприятие народных мастериц. Большим разнообразием отличались цветочныемотивы – здесь можно встретить тюльпаны, позаимствованные из европейскогоискусства, а также декоративные цветки-ромашки с выразительными лепестками ирозетками.
Наибольшей известностьюпользовались кружевные изделия из Вологодской, Орловской, Тверской, Рязанской,Вятской, Костромской, Московской, Нижегородской и других губерний.
Цветные кружева численнойтехники плетения умела плести почти каждая крестьянка южных губерний России. Домашнеекружево с незатейливыми рисункам (мыски, бубенцы, городки) плели длясебя. Только в городе Михайлове Рязанской губернии в большом количествевыплетали кружева на продажу. Звонкие по цвету, словно вобравшие в себя жарсолнечного тепла, они окружали передники, навершники, крестьянские рубахи.Кружево ограниченно сочеталось с полихромной вышивкой, ткаными узорами,многочисленными нашивками из кумача, лент и тесьмы, создавая мажорный аккордкрасного цвета с переливами синего, белого, зелёного.
Другая старинна техникаплетения – парная, или многопарная, была широко известна в XIX в. Такие кружева выполнялись поопределённому сколку-шаблону из картона, на котором наносился рисунок с точнымуказанием места для булавок и хода рабочих ниток. Эта техника давалавозможность получать мерные кружева на тончайшей тюлевой сетке. Многопарноекружево получило распространение в городе Галиче Костромской губернии во второйполовине XVIII в.
Плетение кружев былодомашним ремеслом в богатых купеческих семьях. Невесомыми сквозными узорамиздесь было принято украшать декоративные полотенца, которые развешивали назеркала. Галичские мастерицы выплетали широкие края и прошвы, в работенаходились до двухсот пар коклюшек.
Галичское кружевоузнаваемо благодаря изысканной фактуре плетения. На тюлевом фоне чётко выступалплотный орнамент из полотнянки, дополненный разреженными решётками и округлымипросветами узора. Тончайшие льняные нити дополнялись цветным шёлком нежнейшихоттенков. Здесь преобладали голубые, золотистые, бежевые, коричневые, розовые имягкие зелёны тона. В некоторых изделиях вводились золотые и серебряные нити,которые оттеняли силуэты кружевных узоров. Известно, что цветной шёлкиспользовался в вышивке древнерусской одежды и предметов домашнего обихода, вполнее вероятно, что расшитые полотенца дополнялись полихромным кружевом.
Расцвет галичного кружеваприходиться на вторую половину XVIIIв. Прихотливые рокайльные мотивы – волнистые линии, картушки и фигурные завитки– являются данью моде. Степенные птицы – павы в радужном оперении, сказочныеолени, разноцветные грифоны сохраняют родство с древнерусскимдекоративно-прикладным искусством. Галичские кружевницы любили сюжетные сценки:среди цветов и деревьев прогуливаются дамы и кавалеры.
В Вологде плели восновном сцепное кружево. Главным элементом узора служит узкая плотная лента полотняногопереплетения – Вилюшка. Сцепное кружево плетётся по частям, которые впроцессе работы соединяются крючком за петельки в местах вкалывания булавок.Вилюшка часто украшается белой и цветной сканью. Фактуру вологодского кружевадополняют плетешки, насновки, решётки в виде колечек, звёзд и россыпи снежинок,создавая неповторимые живописные контрасты плотного плетения и воздуха. Здесьпреобладают пышные растительные формы с округлыми очертаниями, плавные ритмы.Величавые узоры вологодского кружева звучат как гимн природе. В основекомпозиции – пяти- и семилепестковые цветы, раскидистые кусты, могучие деревья,сказочные петухи, согретые добрым сердцем птицы и звери. Вологодские мастерицывводят в свои орнаменты мотивы гребешков, вееров, овалов и опахал.
В Вологде перваякружевная фабрика, на которой работали ещё крепостные девушки, была основана в1820 г помещицей Засецкой. В 1893г в Вологодской губернии кружевоплетениемзанимались 4000 мастериц, в 1912 г их число достигло 40 тыс. В 1920-е годыздесь было организованно около 50 кружевных артелей.
Известные кружевныецентры – Елец и Мценск Орловской губернии. Период расцвета Елецкого кружеваприходится на вторую половину XIX в.Материалом служила белая хлопчатобумажная или тонкая льняная нить. В узорахЕлецких кружевниц воплотились формы летнего разнотравья. Нежность и лёгкостьажурной фактуры образуется обилием решёток. Некоторые решётки состояли изкрупных лучистых ячеек с небольшими гранёными уплотнениями на пересеченииплетешков. Такой элемент Елецкого кружева носил название гречишка.Промысел г. Мценске возник в XVIIIв., а в XIX в. мценское кружево славилосьнаравне с Елецким. Здесь отдавали предпочтение орнаментально-геометрическомурисунку. Мценское кружево плели из плотной льняной или суровой нити, отчегофактура его получалась плотной и рельефной, контуры рисунка обводили толстойбумажной нитью, белой или цветной.
В Балахне плелось чёрноекружево и кремовые блонды из тончайшего шёлка с растительным орнаментом назападноевропейский манер. Узоры очерчивали толстой шёлковой или золотой нитью.Небывалое распространение моды на тонкое кружево в быту горожанок и купчихспособствовало развитию этого ремесла не только в пореформенной деревне, но и вгороде. К началу XX в. в 17губерниях России насчитывалось более 100 тысяч кружевниц.
4. Шаль
4.1 От истоков фабрики
Шаль прочно вошла в бытразличных слоев русского общества, став характерным элементом русского костюма- дворянского, а позже и купеческого и крестьянского. Особенно широкоераспространение шали получают, начиная с середины ХIX века, когда на многихмануфактурах и фабриках налаживают производство более дешевых, по сравнению сткаными, платков и шалей с набивным узором.
В конце 1850-х годов начинаютпроизводить подобные шали и в небольшом подмосковном городе Павловском Посадена предприятии, принадлежащем купцам Якову Ивановичу Лабзину (1827-1891) иВасилию Ивановичу Грязнову (1816-1869).
История предприятиявосходит к концу XVIII века. В это время в Богородском уезде Московскойгубернии, куда исторически входил Павловский Посад, насчитывалось более 70шелковых платочных фабрик, принадлежащих крестьянам. Среди них и шелковаяфабрика крестьянина села Павлово («Вохна тожь») Ивана ДмитриевичаЛабзина, основанная в 1795 г. Эту дату, вероятно, и следует считать годомоснования предприятия, прославившегося далеко за пределами России, хотя до 2000года считалось, что датой основания производства является 1812 г., аоснователем — Семен Лабзин, дед Якова Ивановича Лабзина.
Как и другие вохонскиепредприниматели, Лабзины имели небольшое производство. Большая часть материаловраздавалась крестьянам окрестных селений, которые на домашних станахвырабатывали шелковые и бумажные материи и платки.
В 1849 г. значительнаячасть лабзинского наследия оказалась в руках Я.И. Лабзина, которому вместе сумным и энергичным компаньоном Василием Ивановичем Грязновым удалосьзначительно расширить и переориентировать производство. К концу 1850-х годовнаряду с ткачеством и крашением хлопка и шерсти они приступают к набойкешерстяных платков и шалей. В 1868 г. предприятие было оформлено как торговыйдом «Яков Лабзин и Василий Грязнов».
В 1869 г. В.И. Грязновскончался, но вплоть до Октябрьской революции во главе предприятия всегдастояли представители родов Лабзиных и Грязновых.
О том, что к началу1860-х годов на предприятии Лабзина-Грязнова было полностью освоено новоепроизводство, говорит тот факт, что среди работников фабрики в 1861 г.значились набойщики, резчики, выжигальщики, перротинщики, 2 колориста и даже 3рисовальщика: Иван Иванович (Иванов), Михаил Ильич (Судин), Иван ВасильевичСорокин.
О быстром успехе новогопроизводства Я.И. Лабзина и В.И. Грязнова говорит малая серебряная медаль,полученная «за хорошее ткачество и набивку муслин-де-линя и платков»на Московской выставке русских мануфактурных произведений 1865 г.
1870-1880-е годы можнохарактеризовать как время расцвета платочной мануфактуры. В 1881 г. Яков Лабзинполучает звание поставщика Государыни Великой Княгини Александры Петровны«с правом иметь на вывеске вензелевое изображение Имени Ея ИмператорскагоВысочества». В 1870-ом и 1882-ом годах предприятие награждаетсясеребряными медалями Всероссийских художественно-промышленных выставок.
Во 2-ой половине 1880-хгодов начинается процесс своеобразной демократизации Павловского платка. Шалинаходят широкое распространение не только в дворянской и купеческой среде, но иприобретают популярность среди мещан и зажиточных крестьян.
В начале XX в.«Товарищество Мануфактур Я.Лабзина и В.Грязнова» — самое крупноепредприятие России по выпуску шерстяных платков и шалей, где работало более2000 человек. Склады товаров находились в Москве, Харькове, Омске, Ромнах,Урюпинске, на Нижегородской и Ирбитской ярмарках. Имущество«Товарищества», включая стоимость материалов и товаров, оценивалосьна сумму более 4.300.000 рублей.
После революциипредприятие Лабзиных-Грязновых было национализировано и стало называтьсяСтаро-Павловской фабрикой. В первые десятилетия из-за нехватки сырья основнойпродукцией были хлопчатобумажные изделия. Шерстяные шали в эти годы делали,главным образом, по старым дореволюционным образцам.
Уже с середины 1920-хгодов на фабрике осуществляли попытки внедрить новые направления в оформлениеплатков. Появился интересный опыт компоновки узора из стилизованных изображенийживотных (шаль «Леопарды»), получили распространение рисунки на темыреволюции, индустриализации и коллективизации страны. Но все же ведущее местосреди Павловских изделий по-прежнему занимали шали с традиционным цветочныморнаментом. Это художественное направление нашло наиболее яркое воплощение втворчестве Н.С. Постигова, Н.И. Чудина, К.Е. Аболихина. Имена этих художниковстали легендой, а их творчество — «классикой» искусства Павловскогоплатка.
В 1928 г. объединенныеСтаро-Павловская и Ленская фабрики участвуют в 1-ой выставке художественноготекстиля, состоявшейся в Москве. В каталоге выставки среди изделий фабрикизначатся платки шерстяные и полушерстяные, набивные и гладкие, грунтовые икремовые, с шелковой и шерстяной бахромой. В 1937 г. для Всемирнойхудожественно-промышленной выставки в Париже коллективом фабрики былоподготовлено более 600 изделий: шалей, покрывал, скатертей, панно и т.д.
После ВеликойОтечественной войны набивное производство пришлось восстанавливать. В 1950-егоды на фабрике вновь начали выпускать набивные чистошерстяные платки. В этовремя на фабрику пришли художники, чье творчество во многом определило развитиеПавловского платка на последующие десятилетия. После войны сюда вернулсяЕвгений Иванович Штыхин. В 1945 г., закончив Ивановский химико-технологическийтехникум, здесь начала работать Екатерина Петровна Регунова. В 1950 г. в связис передачей набивного производства с Ленской фабрики были переведены ЗлатаАлександровна Ольшевская и Лидия Сергеевна Шаховская.
Наряду с созданием новыхплаточных композиций, в 1950-1960-е годы на фабрике продолжали печатать платкипо старым рисункам, но в новых колористических разработках, на грунтах самыхразнообразных расцветок: «пунц, бордо, золото, салат, оранж, зеленый,бирюза, фиолет», и другие.
Изделия предприятиянеоднократно экспонировались на многочисленных отечественных и зарубежныхвыставках. В 1958 г. на Всемирной выставке в Брюсселе Павловские платки были награжденыБольшой золотой медалью.
О новейшей историипредприятия вы можете узнать на страничках «О предприятии» и«Новости»
4.2 Художественные особенности Павловскогостиля
Павловские платки периода1860-1870-х годов стилистически мало отличались от платков московскихмануфактур, которые преимущественно декорировались так называемым«турецким» узором, стилистика которого восходит к тканым восточнымшалям. Этот узор наиболее характерен для русских тканых и набивных платков 1-ойполовины XIX века. Он предполагает использование определенных орнаментальныхмотивов в виде «боба» или «огурца», геометризированныхрастительных форм.
В России интерес кискусству Востока был достаточно устойчив на протяжении всего XIX в. Хотянекоторые исследователи ошибочно связывают с Павловским платком исключительноцветочную орнаментацию, но, тем не менее, Павловские шали с«турецким» узором также были довольно разнообразны.
Позднее платки с«турецким» узором также входили в ассортимент Павловопосадскойплаточной фабрики, хотя их выпускали значительно меньше, чем платков сцветочным орнаментом
Линия оформления шалей иплатков цветочными мотивами получает большое развитие в 1870-х годах.Изображение цветов можно встретить и на тканых шелковых и набивных ситцевыхплатках, произведенных в 1-ой половине XIX века на других российских фабриках,но, пожалуй. в лабзинских шалях впервые этот декор стал применяться столь мощнои разнообразно.
Во 2-ой половине XIX в.изображение цветов, причем в несколько натуралистической трактовке, было оченьмодным. Вероятно, это было обусловлено свойственными всей эпохе историзмаромантическими тенденциями связи человека с живой природой. Предпочтениецветочным мотивам отдавалось в вышивке, кружеве, тканях. Букетами цветов декорировалифарфор, жостовские подносы, их изображения стали появляться в росписиинтерьеров. Так что в украшении шалей цветами проявилось стремление Павловскихмастеров сделать модный товар, который будет пользоваться спросом упокупателей.
Рисунки шалей 1870-х — 1880-х годов очень разнообразны и говорят о высоком профессионализме художниковфабрики. Композиции платков тех лет решались пышно, торжественно, или,напротив, легко и изящно. В их декоре, наряду с цветочными, использовалисьорнаментальные мотивы стилей предшествующих эпох: стилизованные ветви, завитки,условно решенные вазоны, фестончатые ленты в сложных разворотах. В изображениицветов предпочтение отдавалось садовым, в первую очередь, розам и георгинам
В рисовальной мастерскойфабрики в 1871 г. работало уже 7 рисовальщиков: Степан Васильевич Постигов,Иван Иванович Иванов, Михаил Ильич Судьин (Судин), Аким Васильев, ПавелЗахарович Невесткин, Борис Ефремович Красильников, Захар Андреевич Проханов. Кконцу века их число достигло одиннадцати. Труд художников высоко ценили:жалованье самого высокооплачиваемого из них Степана Постигова составляло в товремя 45 рублей, что почти в 2 раза превышало зарплату резчика и в несколькораз заработок рабочих других специальностей.
Для того, чтобы сделатьассортимент платков более разнообразным, закупали рисунки для них у московскиххудожников и так называемые «образцовые платки» других мануфактур.Для использования своими рисовальщиками приобретали также репродуцированныеизображения различных цветов, выполненные французскими и немецкими художниками.
Конец XIX — начало XX в.можно рассматривать как время окончательного сложения стиля Павловского платка.Особой популярностью в эти годы пользовались шали двух типов. К первомуотносятся шали из тонкой полупрозрачной шерсти с шелковыми просновками или безних. Узор таких шалей набивался на кремовом или цветных грунтах, чаще всегочерном или красном. Орнамент включал объемное изображение цветов, собранных вбукеты, гирлянды или разбросанных по полю платка. Иногда цветы дополнялитонкими орнаментальными полосками или небольшими элементами стилизованныхрастительных форм. Отличительной особенностью Павловских платков былабезупречная гармония в подборе цветовых сочетаний и отдельных элементов декора.Не случайно предприятие получает в 1896 г. высшую награду промышленной выставкив Нижнем Новгороде: право изображения Государственного герба на вывесках иэтикетках.
Второй тип Павловскойшали, сложившийся в то время — это шали из плотной шерстяной ткани. Их отличаетхарактер набойки, колорит, построенный на сочетании немногочисленных яркихкрасок с преобладанием красного цвета, и, конечно, рисунок. Букеты цветов натаких платках, как правило, заключены в различной формы медальоны из вытянутых«огурцов» или тактично дополнены вписанными в композицию платкагеометрическими фигурами из орнаментальных полос или цветочных гирлянд.Композиционно акцент делается на угол платка, узор заполняет почти всюповерхность ткани, оставляя свободной в центре небольшую фигуру средника.
С середины 1920-х годовтрадиционный цветочный орнамент получает несколько иную трактовку. Цветочныеформы в эти годы укрупняются, обретая порой почти осязаемую объемность. Колоритплатков строится на ярких контрастирующих сочетаниях красных, зеленых, синих ижелтых красок.
Рисункам послевоенногопериода свойственна декоративная насыщенность, более плотная скомпонованостьцветочного узора. Цветовая и композиционная наполненость рисунка со сложнымисветотеневыми разработками соответствовала общей тенденцией развитияприкладного искусства тех лет.
В последнее десятилетиепроводится работа по восстановлению рисунков старых Павловских шалей. Созданиеновых рисунков ведется в двух направлениях. Наряду с развитием классическойлинии появились новые, современные рисунки, учитывающие общеевропейскиетенденции развития платка. В соответствии с модой и стилем времени меняетсяцветовой строй изделий. Колористическая гамма строится на гармоничном сочетаниисближенных тонов с преобладанием бежевых, охристых, коричневых и зеленоватых.
Василий Грязнов
Василий Грязнов былшироко известен при жизни среди окрестного населения не только как фабрикант,но и своими богоугодными делами. Много лет он состоял старостойПавлово-Посадского собора Воскресения Христова, на средства его и Я.И. Лабзинабыл украшен интерьер храма, создавался новый иконостас. За эту деятельностьВ.Грязнов получил от Московской Епархии золотую медаль
Став купцом 1-й гильдии,В.Грязнов не изменил своему образу жизни — служению Богу и ближнему. Он сумел всебе соединить высокое духовное и богатое материальное. Ему виделасьвозможность помогать бедным людям, предоставляя им работу, при фабрике имеласьбогадельня на 60 человек и больница. За счет фабрики содержалось несколькошкол.
В.И.Грязнов был знаком смитрополитом Московским Филаретом, состоял с ним в переписке, по его просьбеучаствовал в устроении Спасо-Преображенской Гуслицкой обители (в Куровском).Василий Грязнов сам хотел уйти в монастырь — в разгар своеготоргово-промышленного дела. Он устроил келью при фабрике, молился в ней, читалцерковные книги, привечал убогих богомольцев. На своей фабричной земле они сЛабзиным решили устроить монастырь. Василий Грязнов написал монастырский устави предполагал стать игуменом в сей обители
Этим планам не сужденобыло осуществиться. 16 февраля (1 марта) 1869 года В.Грязнов умер. На похороныего стеклись тысячи людей.
По смерти В.И.Грязнова вокрестностях распространяется почитание его как святого, на его могилепроисходят исцеления.
При жизни ВасилийИванович пользовался большим духовным и нравственным авторитетом средисовременников. По силе молитв его сравнивали с отцом Иоанном Кронштадским, аместное духовенство надеялось, что после смерти мощи его будут прославлены.Известно. что готовилась его канонизация в лике праведников Православнойцеркви, но свершилась Октябрьская революция 1917 года.
Фабрика Лабзина-Грязновабыла национализирована. В стране развернулись пропагандистские компании. В 1920году в городе по решению московских властей состоялся показательный суд над«святошами» и «эксплуататорами» — бывшими владельцамифабрики. Имя Василия Грязнова было поругано, последователям его и продолжателямторгово-промышленного дела был вынесен обвинительный приговор с осуждением намноголетнее заключение с тяжелыми физическими работами.
Много пересудов будетвызывать впоследствии имя Василия Грязнова, напишут несколько газетных ижурнальных статей об этом человеке, снимут фильм, напишут житие. Безусловноодно: этот человек оказал огромное влияние на жизнь города — не только в ХIХвеке, но и в последующем времени. В.И.Грязнов совместно с Я.И. Лабзиным основалуникальное производство платков и шалей, прославивших не только город, но и всюРоссию. И сегодня в Павловском Посаде стабильно работает и выпускает прекрасныешали платочная мануфактура, до сих пор стоит выстроенная фабрикантами школа
В августе 1999 г.В.И.Грязнов был канонизирован Русской Православной церковью в ликеместночтимого святого Московской епархии как Праведный Василий Павловопосадский.
Хронология
После 1855 года платочноепредприятие имело разные названия:
1868г. — Полноетоварищество «Яков Лабзин и Василий Грязнов»
1892г. — Товарищество напаях «Товарищество мануфактур Я. Лабзина и В. Грязнова в ПавловскомПосаде»
1918г. — фабрика быланационализирована и стала называться
Старо-Павловская фабрика№ 11 Государственного камвольного треста ВСНХ
1928г. — фабрика имени10-й годовщины Красной Армии Главного управления шерстяной промышленности
1963г. — Московскоепроизводственное платочное объединение
1989г. — Павлово-Посадское производственное платочное объединение
1992г. — Акционерноеобщество закрытого типа «Павлово-Посадские шали
с 1995г. — Открытоеакционерное общество „Павловопосадская платочная мануфактура“
Техника печати
С XIX века рисунок наплаточную ткань наносили деревянными резными формами, используя для этого доскидвух типов: » манеры" и «цветки». «Цветки» резалииз дерева, с их помощью на ткань наносили краски, причем каждый цвет требовалотдельной доски. Контур рисунка набивали «манерами». Их изготовлениебыло более трудоемким: вначале узор на дереве прожигали на определеннуюглубину, затем заливали свинцом. Полученный таким образом контур накладывали наотдельные доски.
Поскольку изготовление«цветок» и «манер» на величину всего платка былоневозможно, рисунок разбивали на части, от 4 до 24 в больших шалях со сложнымузором. Эти шали имели, как правило, и сложный колорит в 16 и более цветов.Таким образом, для набойки платка требовалось порой более 400 наложений досок.Определенная сложность заключалась в обязательном совмещении отдельных частейузора.
Рисунки, как правило,были очень устойчивы, и набивные доски порой использовали десятки лет, принеобходимости подновляя или повторяя.
С 1970-х годовзначительная часть платков набивается иным способом. При этом принцип нанесениярисунка остается прежним, но краска наносится печатниками на ткань недеревянными формами, а с помощью специальных шелковых или капроновых сетчатыхшаблонов. Печать по шаблону позволяет наносить неограниченное количествоцветов, получать на ткани тонкий изящный контур, весьма точно совмещатьотдельные элементы рисунка, облегчает контроль и повторяемость цвета, что вцелом значительно снижает брак печати.
Изменение технологии впервое время сказалось на характере рисунка. Для изделий, напечатанных этимспособом в тот период, характерны меньшая детализация узора и более жесткиеконтуры орнамента.
С конца 90-х годов XX в.благодаря накопленному опыту на платочной мануфактуре посредством печати пошаблону выпускаются шали и платки с количеством красок до 23, по своемувнешнему виду и качеству значительно превосходящие изделия, печатаемые ранееметодом набойки с помощью «цветок» и «манер».
Заключение
Искусство народныххудожественных промыслов предстаёт перед нами как сложное, богатое подекоративным возможностям, глубокое по идейно-образному содержанию явлениенашей современной русской культуры. Его произведения разнообразны: от маленькойброшки, сувенирной фигурки-игрушки до громадных ковров, крупных кружевныхпанно, многопредметных подарочных комплектов посуды, детской мебели, уникальныхсложных композиций миниатюрной живописи на шкатулках из папье-маше, искуснойажурной резьбы по кости и т.д. И всюду привлекает лаконичная, но выразительнаяпластика форм, высокая культура цвета, завершённость композиции, красотаорнамента, достигаемые специфическими приёмами мастерства, в которыхсоединяется и верный глаз, и точная рука, и неистощимая творческая фантазия, ибережно хранимые профессиональные традиции.
Окружая себя красивымибытовыми предметами, мы создаём близкую нам эстетическую атмосферу среды, вкоторой живём. Это во многом определяет и настроение, влияет на взаимоотношениямежду людьми, в известной мере формирует моральный климат. Очень существенны исегодня те качества, которые неоднократно отмечались в народном искусствепрошлого, а именно: единство в нём эстетического и этического начал; доброеотношение к окружающей природе и к людям; пожелание семейного счастья;радостный взгляд на мир, ощущение величия и красоты Вселенной; умение выразитьгармонию мира; уважение к человеческому труду и т.д. Это подлинногуманистическое содержание заложено в живых, плодотворных традициях искусстванародных художественных промыслов, оно раскрывается в новых произведенияхсовременных мастеров и художников, в которых яркие национальные формы передаютобщечеловеческие идеи мира и сознания.
Список литературы
1. Бардина Р.Художественные промыслы Владимирской области. Ярославль, 1975.
2. Барадулин В.А,Сидоренко В.Т. Подсобные художественные промыслы России. М.: Россельхозиздат, 1983.
3. Казарина В.Культовые знаки в народной вышивке// ж. Народное Творчество, — №4, 2007, ст.9.
4. Камай В.И. Дом.М.: Центр ПРО, 1993.
5. Лоскуток клоскутку/ред.-сост. О.Г.Жукова, — М.: Знание, 1999.
6. Мальцева Е.В.Материаловедение швейного производства. – М.: Легпромбытиздат, 1986.
7. Маслова Г.С.Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. М.,1978.
8. Моисеенко Ю.Е.,Бичукова Е.В., Бичукова Т.В. Волшебный стежок. – Мн.: Полымя, 2000.
9. Мухотина Н.Традиции русского кружевоплетения// ж. Народное Творчество, — №3, 2007; ст.5.
10. Некрасова М.А. Народное искусствоРоссии. Народное творчество как мир целостности. – М.: Советская Россия, 1983.
11. Орлова В.К. Русское ковроделие// ж.Народное творчество, — №4, 2007.
12. Попова О.С., Каплан Н.И. Русскиехудожественные промыслы. – М.: Знание, 1984.
13. Проблемы народного искусства: Сб.статей – М.: Изобразительное искусство, 1982.
14. Рукоделие: Популярнаяэнциклопедия/гл. ред. И.А. Андреева. – М.: Большая Российская энциклопедия,1993.
15. Фалеева В.А. Русское народноекружево. Л., 1983.
16. Яковлева Е.Г. Русские ковры. М., 1959.