Реферат: Казахская национальная одежда

имеет многовековую историю, отражает национальный опыт трудовой деятельности

         На протяжении вековказахская национальная  одежда отличалась простотой и рациональностью.  Для неебыли характерны общность форм для  всех слоев населения, но с определеннойсоциальной и возрастной регламентацией. Нарядность  одежде придавали отделкамехом, вышивкой, украшения. Традиционными материалами для нее были  кожа, мех,тонкий войлок, сукно, которые казахи  изготовляли сами. Одежду шили и изпривозных  материалов – шелка, парчи, бархата, являвшихся  своеобразным мериломобеспеченности ее обладателей. Широко использовались также и хлопчатобумажныеткани.

Из мехов и шкур шили шубы, нагольных тулупы,  головныеуборы, безрукавки, зимние шаровары и  нарядную верхнюю одежду. Пользовались восновном шкурами домашнего скота, козьими, жеребячьими, коровьими, овечьими,Снятую шкуру просушивали, затем смазывали кислым молоком  (айраном), смешаннымс отрубями или мукой,  'иногда просто заваренными отрубями. Зимой айран заменяли разведенным в воде казахским сыром  (куртом). Потом шкуру свертывалимездрой  внутрь, а через три-четыре дня обмывали ее и укладывали в крепкоподсоленную воду. После очередной просушки мездру соскабливали специальным  ножом,кожу разминали вручную, и она приобретала белый цвет. Для придания большейбелизны  ее поливали разведенным в воде мелом. Выделанная кожа использовалась водежде в сочетании с тканями.

Для изготовления нагольных тулупов и шаровар  кожуподвергали дублению и окраске с помощью  различных красителей. Например, желтуюокраску  получали путем использования измельченного корня таранового растения,сваренного в кипятке,  или корня ревеня, листьев и наплывов дикой яблони  идр., красный – из корня растения уйран бояу,  оранжевый – из сушеных корокграната.

Большое место среди материалов для казахской одеждызанимала шерсть домашних животных. Ее использовали в качестве утепляющейподкладки для верхнего платья (халатов, бешпентов)  и головных уборов. Многиевиды одежды шили  из войлока. Для его изготовления шла преимущественно белаяшерсть, особенно ценным считался тонкий пух с шеи овец.

'"Казахи издавна умели изготовлять и грубое  сукно из верблюжьей или бараньейшерсти. Лучшая ткань получалась из шерсти молодых верблюдов. Сукно из овечьейшерсти употребляли для  одежды неимущие люди. Использовалось оно и  там, гдемало разводилось верблюдов.

Наряду с домоткаными, изготовляемыми на примитивныхгоризонтальных станках, еще в древности в обиход казахов-кочевников вошлипривозные хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные ткани. Основным потребителемпривозных тканей была феодальная знать. Остальная масса казахов довольствовалась меховыми, кожаными, самодельными шерстяными изделиями.

По мере сближения с Россией русские товары,  в томчисле и ткани, стали вытеснять среднеазиатские, фабричные материалы заменялиткани  домашнего производства, что было связано с общим процессом разрушениянатурального  хозяйства.,

В конце Х1Х – начале ХХ в. казахи в основном шилиодежду из хлопчатобумажных тканей  фабричного производства: ситца, бязи,кумача,  коленкора, миткаля. Богатые покупали бархат,  шелка, атлас, парчу,тонкие сукна. Использовались и среднеазиатские ткани ремесленного производства:мата, бязи, полушелковые ткани (адрас,  бекасаб, падшаи и др.)

                                   Женская одежда и головные уборы

Койлек(рубаха-платье) – древнейший вид нательной женской одежды туникообразногопокроя  (рис. 1). Позднее под койлек стали носить нижние рубашки без рукавов(иш койлек), которые  шили из легкой белой ткани без рукавов, с узкими  плечамии широким вырезом горловины, реже –  с маленьким вырезом под горло и разрезомспереди,  который завязывался тесемками. Рубаху-платье  шили из разных тканей:для повседневной носки  из дешевых, праздничную – из дорогих. Платье выполнялось из цельного куска ткани сложенного пополам. От подмышек до линииниза оно  сшивалось по боковым срезам. Иногда в них вшивали треугольные клинья.Рукава также выполнялись из прямоугольного куска ткани, сложенного  пополам. Ихделали прямыми, широкими. Платье  имело глухой ворот, отложной или стоячийворотник и прямой разрез спереди, закрывающийся к рукавам и низу пришивалидва-три ряда оборок.

К концу Х1Х в. возник новый покройплатья,  постепенно вытеснивший старый. Платье стали делать отрезным по линииталии. Лиф шили по прежнему туникообразным в ширину одного полотнища, и к немупришивали прямую, очень широкую юбку, собранную в сборку или заложенную  вскладки, Горловина оформлялась стоячим воротником с разрезом, который иногдаобшивали  планкой и делали застежку на три-четыре пуговицы  с прорезнымипетлями.

В начале ХХ в. в покрое платьев казашекпоявились новшества, характерные и для остальных  видов одежды: скошенноеплечо, выкройная пройма, манжет, на который собирался низ рукава,  вытачки илискладки на спине и плечах, делавшие лиф более облегающим фигуру, юбка из косых расширяющихся клиньев. По новому покрою чаще  шили нарядные платья для молодыхженщин, а по-старому – платья для пожилых и повседневные.

Камзол (кемзал) – легкая распашная одежда, сшитая по фигуре ссширяющимися книзу полами В зависимости от того, шилась ли она с рукавами илибез, к ее названию добавлялись соответствующие слова. Например, камзол безрукавов назывался женсиз кемзал, с рукавами – женди кемзал или шолак жен кемзал(с

короткймрукавом). Камзолом иногда называли безрукавную одежду, а с рукавами – бешметом.Известны и другие названия. Камзолы шили из бархата и других ярких тканей, наодинарной подкладке из ткани или шерсти.

Молодыедевушки носили камзолы более ярких цветов, чем женщины среднего или пожилоговозраста. Даже бедные женщины имели праздничные камзолы, украшенные вышивкой,позументом, покрой, без шва на плечах. От проймы в боковые  швы вшивалитреугольные клинья, сильно расширявшие низ изделия. К середине Х1Х в. этот покрой постепенно сменился на новый, где плечо  скашивалось, а в связи с этимизменялись конструкция полочек и спинки.  

Штаны. В прошлом, когда казашки ездили верхом, штаныбыли необходимой частью их одежды.  Их шили из овчины, домотканого сукна,плотных хлопчатобумажных тканей. Различали верхние  штаны (шалбар) и нижние(далбар). Штаны шили  укороченными, немного ниже колен, широкими  в шагу и упояса, зауженными книзу. На талии  их укрепляли при помощи шнура продернутого подгиб, пришитый к поясу.

 

Шапан.Старинная  верхняя одеждаженщины – прямой широкий халат с длинными рукавами. Для теплого времени годаего шили легким, а для холодного – с шерстяной  подкладкой, простеганной вместес верхом. Старинные туникообразные халаты имели открытый ворот,  а болеепоздние отложной воротник. Праздничный шапан шили, как правило, из дорогойткани,  иногда украшали позументом, вышивкой и полосками меха. Нарядные, богато

украшенныехалаты  сохранялись как  обрядовая  свадебная  одежда.

Свадебный халатявлялся обязательной частью  приданого невесты и готовился заранее. Его делалииз дорогой ткани (плиса, сукна, бархата, атласа,  шелка), чаще красного цвета,реже – из черного  или полосатого среднеазиатского шелка. Этот халат имелобычно туникообразный покрой с открытым воротом, без воротника и с длиннымирукавами. На юге и востоке его набрасывали на голову, в других  местах – наплечи. В Семиречье к началу ХХ-го века этот обычай был отменён. Свадебный халаттам надевала женщина которой поручалось пригласить гостей на свадьбу (той). В нем онаездила по аулу.

Купе - теплая женская зимняя одежда чащевсего на лисьем меху особой популярностью пользовался мех из лисьих лапок.Использовались также мерлушки, реже козлиные шкуры. Богатые  женщины шили шубыиз меха выдры или других ценных пушных зверей. Для   верха брали яркую дорогуюткань, но применяли и сатин, хлопчатобумажные ткани. По краям изнутри купеподшивалась полоской ткани, а снаружи часто окаймлялась мехом лисицы или выдры.Иногда ее украшали полосками бархата или позумента.

   Головные уборы казашек, как и у женщин многих народов, помимопрямого назначения являлись  еще своего рода указателем их семейного положения.У замужних женщин они различались в разных родоплеменных группах, но девичьи отличались сравнительной однотипностью на всей  территории Казахстана. Девушкиносили головные  уборы двух типов: тюбетейку (такыя) и теплую  шапку с меховойопушкой (борик), отделанную  по околышу мехом выдры, лисицы, бобра. Борик  былапринадлежностью девушек из зажиточных  семей. Такыя, как правило, украшалась. Кмакушке обычно пришивали пучок перьев филина, игравший роль оберега. Позднеедля украшения использовались позумент, кисти из канители и серебряные монеты. Убогатых девушек бытовали оригинальные тюбетейки из яркого бархата, расшитые золотом. К их верхушке- пришивалась широкая  лопасть из той же ткани, такжевышитая, которая закрывала всю верхушку и спускалась сзади.

     Особое вниманиезаслуживает головной убор казахской невесты  — саукеле, представляющий высокую( около 70 см ) конусовидную шапку. Он являлся обязательной частью приданного иготовился задолго до вступления девушки в брачный возраст.  Саукеле надевалиневесте во время свадебного  обряда, затем некоторое время после замужества молодая женщина носила его по праздникам.  Саукеле определял социальноеположение девушки в обществе. Бедные шили его из сукна, сатина,  украшалистеклянными бусами, бисером, позументом; богатые стремились сделать его какможно  роскошнее.

Обязательным — дополнением к саукеле были  длинныеподвески (жактау), прикрепляющиеся к  нему с боковых сторон, доходящие до поясаили  ниже.

С рождением первого ребенка женщина надевала  головнойубор замужней женщины, который уже не  снимала до старости. Детали этого уборанесколько  менялись в зависимости от возраста и региона.  Женский головной уборсостоял из двух частей:  нижней – кимешек, надеваемой на голову, и верхней – ввиде тюрбана, наматываемой поверх нижней части убора. Обе части уборавыполнялись  обязательно из белой ткани.

Большая часть украшений у казашек были тесно связаны содеждой и головными уборами, но  часть их играла самостоятельную роль .  Видыукрашений зависели от возраста, социального и семейного положения тех, кто ихносил.  Некоторые из них были характерны для определенных территориальных группнаселения.

Одежда и головные уборы мужчин

Мужская одежда состояла из следующих частей: распашной нательной рубашки (жейде), сменившейся в Х1Х в. не распашной сорочкойтуникообразного покроя с отложным воротником; нижних штанов – из легкой ткани иверхних – из сукна, замши, овчины или плотных хлопчатобумажных тканей. Болеезажиточные изготавливали верхние штаны из замши или бархата с вышивкой. Как ив женской одежде, легкой верхней  одеждой были камзолы с рукавами или без них, чаще с закрытым воротом и стоячим воротником.  Основным видом верхней одеждыбыл халат  (шапан).

У казахов был широко распространен обычай даритьхалаты. Отсюда – богатство их орнаментации, часто игравшей роль оберега. Вмужской  одежде, так же как и в женской, социальные  различия проявлялись вматериале, качестве изготовления, отделке. Богатые казахи, чтобы  подчеркнутьсвое превосходство, в любую погоду  носили  сразу несколько шапанов. Снизу –попроще, сверху – дорогие. Теплая мужская одежда  была однотипна: купе изпростеганной верблюжьей  или овечьей шерсти, овчинный тулуп (тон) и крытая шуба(ишык). Повсеместно носили плащи из домотканного сукна.         Обязательнойчастью мужской одежды были  пояса из кожи или ткани, а у более богатых –  избархата и шелка.

Постояннымголовным убором казахов была  тюбетейка, которую надевали на бритую голову,  аповерх нее – другие головные уборы. Шили  тюбетейки из различных тканей,плотных хлопчатобумажных и дорогих: бархата, шелка, сукна,  одноцветных иполосатых. Делали их на матерчатой подкладке, простеганной вместе с верхом.Частая строчка придавала тюбетейке твердость. Нередко в околыш и верхушку междуверхом и  подкладом закладывали картон или плотную  бумагу. Тюбетейки издавноукрашались вышивкой,  узорными строчками. Пожилые люди  носили тюбетейку натонкой шерстяной подкладке.  Верхние головные уборы у казахов былиразнообразные. Летом носили шапку с меховой опушкой (борик) или легкуювойлочную шляпу – калпак зимой надевали шапки особого  покроя – тымак,выполненные из меха. В старину мужская и женская обувь не отличалась другот друга. Это были сапоги, различающиеся по сезонам. Были отличия между обувью пожилых и молодых людей. Молодежь чаще всего  носила сапоги на высоких (до 6 –8 см) каблуках,  пожилые – на низких. Другим распространенным типом обуви указахов были легкие  бес каблучные сапожки – ичиги (меси), обтягивающие ноги.На них надевали кожаные калоши –  кебис, которые снимали при входе вдом.               Казахский народный орнамент в быту и одежде. Многиепредметы казахскои национальнои одежды украшались орнаментом. Этообъясняется тем, что до революции у казахскогонарода  не были развиты  такие виды изобразительного  искусства, как живопись,графика и скульптура.  Мусульманское духовенство считало все, кроме орнаментального узоротворчества, запретным и  греховным делом. Ислам запрещализображать  людей и животных, поэтому свои эстетические  представления народмог выразить лишь в орнаментике. Характер орнамента всегдагармонировал с формой одежды или предметом, которыйнаносили узор, соответствовал материалу, из которого онизготовлялся.

Богати самобытен язык народного орнамента: каждый узор может рассказатьсвою историю, где всегда исходными мотивами для него являлисьосмысленные и переработанные форма флоры  и фауны. Наиболее распространеннымииз них  были узоры в виде головы, рогов, копыт животных, лапок и клювов птиц идр.

Всякий цвет имел своюсимволику: голубой означал небо, белый – радость, счастье, желтый –  знание,мудрость, красный – огонь, солнце, зеленый – юность, весну, черный – землю.

Например у казахскогонарода долго сохранялся обычай, согласно которому девушка, вышедшая замуж ипереехавшая в другой аул, должна  была прислать родителям подарок, сделанныйсвоими руками. И часто в нем с помощью орнамента девушка описывала свою жизнь.Если в орнаментальном ковре она изображала символически худого человека рядом сполным – родители плакали,  получив такой подарок: дочери жилось плохо. А есликлюв птицы – это означало, что девушка живет как вольная птица, и родителисобирали всех,  родственников и друзей на пир, называемый той.

Всемвидам казахского орнамента свойственны общие характерные черты: равновесиемежду плоскостью, занимаемой фоном и узором, симметричное расположение повертикальным осям, контурная четкость рисунка, контрастная гамма красок.Орнаментальное узоротворчество по праву считается национальным богатством,летописью жизни казахов.Художественныенациональные традиции, воплощенные водежде находят свое место и в современной жизни. Народнаяодежда постоянно является объектом внимания художников-модельеров,конструкторов. Современная одежда, созданная понациональным мотивам, всегда оригинальна и неповторима.

еще рефераты
Еще работы по культурологии