Реферат: Проектирование одежды с элементами САПР

--PAGE_BREAK--
Суть работы программы заключается в том, что все произведенные действия запоминаются, и по ним автоматически составляется алгоритм построения чертежа основы. В проекте можно в любой момент поменять исходные данные, и алгоритм повторит построение для другого размера. Есть также возможность поэтапно просмотреть весь ход построения чертежа основы и переделать какие-то отдельные операции, автоматически будет изменен и алгоритм.

На построенной основе из составляющих элементов конструкции можно собрать реальные лекала, указав с помощью специальных функций (об этом подробно в разделе «Построение чертежа конструкции»), контуры их готового вида, внутренние контура и долевые. На полученных лекалах можно нарастить шов (описание этих возможностей в разделе «Работа с лекалами»). Этот процесс также запоминается и для каждого лекала записывается свой алгоритм построения швов. Полученные лекала можно распечатать на принтере или на плоттере.Описание внешнего вида:

Проектируемая модель — мужской пиджак с центральной застежкой закругленными внизу бортами, для повседневной носки из полушерстяной ткани темно-серого цвета для мужчин средней возрастной группы, полуприлегающего силуэта с втачным покроем рукава, с застежкой на 3 петли и пуговицы.

Перед – с вытачками, отрезными боковыми частями, на переде горизонтально на уровне линии талии располагаются боковые прорезные карманы с двумя обтачками и клапаном.

Спинка – со средним швом, рельефом

Воротник – отложной пиджачного типа

<img width=«688» height=«1071» src=«ref-3_62398634-5192.coolpic» v:shapes="_x0000_s2607 _x0000_s2608 _x0000_s2609 _x0000_s2610 _x0000_s2611 _x0000_s2612 _x0000_s2613 _x0000_s2614 _x0000_s2615 _x0000_s2616 _x0000_s2617 _x0000_s2618 _x0000_s2619 _x0000_s2620 _x0000_s2621 _x0000_s2622 _x0000_s2623 _x0000_s2624 _x0000_s2625 _x0000_s2626">рукав– втачной двушовный

Рекомендуемые размеры и роста:

Рост: 182 — 188

От: 76 — 80

Полнотная группа: первая

Проектируемый размер:188-100-80

На рисунке 1.1 представлен проектируемый мужского пиджака в соответствии с направлением моды.

<img width=«688» height=«1071» src=«ref-3_62419511-4759.coolpic» v:shapes="_x0000_s2107 _x0000_s2108 _x0000_s2109 _x0000_s2110 _x0000_s2111 _x0000_s2112 _x0000_s2113 _x0000_s2114 _x0000_s2115 _x0000_s2116 _x0000_s2117 _x0000_s2118 _x0000_s2119 _x0000_s2120 _x0000_s2121 _x0000_s2122 _x0000_s2123 _x0000_s2124 _x0000_s2125 _x0000_s2126">«Дизайн», можно экспортировать в основную программу конструктора для работы с ними уже как с промышленными лекалами.

2.1.1.Выбор пакета материала.

Выбор свойств и предъявление требований к материалам – ответственный и наиболее трудоемкий этап. Они устанавливаются в зависимости от моделей – предложений, особенностей, конструкции, применяемой технологии, назначения изделия и условий его эксплуатации.

В соответствии с назначением применяемые материалы должны иметь свойства, определяющие эстетический вид изделия, срок эксплуатации, гигиенические свойства. Кроме того, материал определяет выбор конструкции и параметры технологической обработки.

К свойствам, определяющим эстетический вид изделия, можно отнести в соответствие внешнего вида материала направлению моды (художественно- колористическое оформление, структура, а также несминаемость).

Следующая группа свойств определяет выбор конструкции: поверхностная плотность, толщина материала, жесткость при изгибе, сопротивление раздвигаемости нитей в тканях и швах. Поверхностная плотность зависит от структуры и влияет на выбор материала для изделия.

Толщина материалов для одежды оказывает большое влияние на их назначение, выбор методов обработки швейных изделий, на расход швейных ниток, на регулировку швейных машин. Толщина оказывает влияние на драпируемость, жесткость, воздухопроницаемость и другие свойства материалов для одежды.

<img width=«688» height=«1071» src=«ref-3_62353601-5183.coolpic» v:shapes="_x0000_s2127 _x0000_s2128 _x0000_s2129 _x0000_s2130 _x0000_s2131 _x0000_s2132 _x0000_s2133 _x0000_s2134 _x0000_s2135 _x0000_s2136 _x0000_s2137 _x0000_s2138 _x0000_s2139 _x0000_s2140 _x0000_s2141 _x0000_s2142 _x0000_s2143 _x0000_s2144 _x0000_s2145 _x0000_s2146">При выборе материалов для изделия следует ориентироваться на жесткость при изгибе. Предлагаемая модель имеет четкие и строгие линии, поэтому материал должен быть подобран с достаточной жесткостью.

Но, с другой стороны, одежды из материалов с повышенной жесткостью стесняет движения человека и плохо облегает фигуру. Таким образом, рекомендуемый материал должен иметь средние назначения этого показателя качества.

Раздвигаемость нитей в швах происходит в одежде, сильно облегающей фигуру, в основном в проеме при зауженной спинке и в локтевых швах, где швы испытывают значительные усилия растяжения, приводящие к их разрушению.

Выбранная модель – полуприлегающего силуэта, поэтому ее рекомендуется изготовлять из тканей с повышенной стойкостью к раздвигаемости.

Раздвигаемость нитей в ткани в значительной степени зависит от параметров структуры пряжи или нитей, от структуры ткани и видов ее отделки, от волокнистого состава выбранной ткани. Так, наибольшая развигаемость в тканях с резко различными толщинами основных и уточных нитей, или, чем более гладкие нити основы и утка, тем легче они смещаются относительно друг от друга. Этот показатель учитывается при подборе подкладочных тканей.

Из группы свойств, определяющих комфортность пододежного слоя, наиболее значимыми для предложенной модели являются пылепроницаемость и пылеемкость, а также электризуемость и воздухопроницаемость.

<img width=«687» height=«1072» src=«ref-3_62429453-5226.coolpic» v:shapes="_x0000_s2147 _x0000_s2148 _x0000_s2149 _x0000_s2150 _x0000_s2151 _x0000_s2152 _x0000_s2153 _x0000_s2154 _x0000_s2155 _x0000_s2156 _x0000_s2157 _x0000_s2158 _x0000_s2159 _x0000_s2160 _x0000_s2161 _x0000_s2162 _x0000_s2163 _x0000_s2164 _x0000_s2165 _x0000_s2166">На воздухопроницаемость материалов для одежды влияют размеры и формы пор между нитями, волокнами, толщина и характер поверхности, крутка нитей, показатели заполнения. При одинаковом поверхностном заполнении ткани полотняного переплетения имеют меньшую воздухопроницаемость, чем ткани саржевого и атласного переплетений.

Пылепроницаемость зависит от тех же факторов, что и воздухопроницаемость. Плотные материалы с гладкой поверхность загрязняются меньше, чем материалы с рыхлой или шероховатой поверхностью. Ткани из синтетических волокон загрязняются не меньше, но причиной является их высокая электризуемость.

Материалы с малыми пылепроницаемостью и пылеемкостью являются более гигиеничными и требуют меньших затрат времени по уходу за швейными изделиями из них.

Электризуемость – явление в основном отрицательное. Наличие зарядов на поверхности текстильных материалов приводит к ухудшению некоторых механических свойств материала, создает опасность электрического удара, вызывает прилипание одежды к телу человека, оказывает неблагоприятное воздействие на его организм.

В группу эксплуатационных свойств материала включены следующие показатели: разрывная нагрузка, раздирающая нагрузка, изменение линейных размеров от различных воздействий, стойкость к истиранию по плоскости и сгибам, устойчивость окраски к различным воздействиям, формоустойчивость, пиллингуемость. Разрывная и раздирающая нагрузки характеризуют прочностные свойства материала. Эти показатели зависят от линейной плотности нити, от вида волокон, от поверхностной плотности и <img width=«688» height=«1072» src=«ref-3_62434679-5183.coolpic» v:shapes="_x0000_s2167 _x0000_s2168 _x0000_s2169 _x0000_s2170 _x0000_s2171 _x0000_s2172 _x0000_s2173 _x0000_s2174 _x0000_s2175 _x0000_s2176 _x0000_s2177 _x0000_s2178 _x0000_s2179 _x0000_s2180 _x0000_s2181 _x0000_s2182 _x0000_s2183 _x0000_s2184 _x0000_s2185 _x0000_s2186">вида переплетения. Прочностные характеристики (разрывная, раздирающая нагрузки) для выбранных материалов могут иметь среднее значение.

Качество материалов, определяемое показателями физико-механических, гигиенических и эстетических свойств, должно соответствовать требованиям к данному ассортименту изделий. Поэтому при проектировании и создании качественной одежды необходимо уделять особое внимание подбору используемых материалов. Основными материалами для изготовления мужских костюмов являются шерстяные и полушерстяные ткани и формоустойчивые трикотажные полотна. По ассортименту применяемых подкладочных, прокладочных и прикладных материалов изделия должны соответствовать утвержденной нормативно-технической документации.

Ассортимент шерстяных тканей отличается большим разнообразием. По способу производства шерстяные ткани делятся на камвольные (гребенные) и суконные (тонкосуконные и грубосуконные). Камвольные шерстяные ткани могут быть чистошерстяными и полушерстяными — в смеси с другими волокнами.

Полушерстяная камвольная ткань составляет основную группу тканей, использующихся для изготовления костюмов, пиджаков, комплектов.

Лучшей тканью считается тонкая шерсть. Если из соображений практичности- шерсть с лайкрой, лавсаном. В данном случае в качестве основного материала выбрана полушерстяная ткань с лавсаном: с 65%-ным содержанием шерсти и 35%-ным содержанием лавсана. Для этой группы часто используются вискозные нити (линейная плотность 16,6 текс) или комплексные профилированные капроновые нити (линейная плотность 2,22 текс). Ткани с лавсаном вырабатывают преимущественно из пряжи линейной <img width=«687» height=«1071» src=«ref-3_62403826-5238.coolpic» v:shapes="_x0000_s2187 _x0000_s2188 _x0000_s2189 _x0000_s2190 _x0000_s2191 _x0000_s2192 _x0000_s2193 _x0000_s2194 _x0000_s2195 _x0000_s2196 _x0000_s2197 _x0000_s2198 _x0000_s2199 _x0000_s2200 _x0000_s2201 _x0000_s2202 _x0000_s2203 _x0000_s2204 _x0000_s2205 _x0000_s2206">плотностью 22,2 текс х2, в отдельных случаях – из пряжи линейной плотности 31,2 текс; 30,3 текс х2; 29,4 текс х2; 25,0 текс х2; 23,8 текс х2. Основные виды переплетений, используемых в тканях с лавсаном – комбинированное, полотняное, креповое. Применяются также переплетения сатиновое, саржевое, рогожка. Плотность тканей данного вида находится в диапазоне по основе 192-353 нити на <metricconverter productid=«10 см» w:st=«on»>10 см, по утку 173-250 нитей. Поверхностная плотность полушерстяных тканей с лавсаном 180-300 г/м2. Подкладочный материал должен состоять из 100% вискозы.

Огромное значение для внешнего вида и для его долговечности имеют клеевые материалы, использующиеся при производстве изделий.

Хорошая вещь может получиться только при грамотном подборе прикладных материалов для каждой конкретной ткани в индивидуальном порядке, так как это очень влияет на формоустойчивость, износостойкость, увеличение срока службы изделия, включая многоразовые химчистки, и эргономичность.

Влияние конструктивного решения модели на выбор материалов определяется способом формообразования основных деталей, выбор которого зависит от структуры и волокнистого состава материала, его свойств и формы детали потребительские и промышленные требования, предъявляемые к нему.

Детали швейного изделия имеют сложную пространственную форму, которая в процессе технологической обработки достигается различными способами: конструктивными, влажно-тепловой обработкой или комбинированным. В таблице 2.1 дана характеристика наиболее целесообразных способов образования и закрепления формы основных деталей изделия.

<img width=«688» height=«1072» src=«ref-3_62393455-5179.coolpic» v:shapes="_x0000_s2207 _x0000_s2208 _x0000_s2209 _x0000_s2210 _x0000_s2211 _x0000_s2212 _x0000_s2213 _x0000_s2214 _x0000_s2215 _x0000_s2216 _x0000_s2217 _x0000_s2218 _x0000_s2219 _x0000_s2220 _x0000_s2221 _x0000_s2222 _x0000_s2223 _x0000_s2224 _x0000_s2225 _x0000_s2226">Таблица 2.1 – Характеристика способов образования пространственной формы основных деталей мужского пиджака.



<img width=«688» height=«1072» src=«ref-3_62244396-5185.coolpic» v:shapes="_x0000_s2287 _x0000_s2288 _x0000_s2289 _x0000_s2290 _x0000_s2291 _x0000_s2292 _x0000_s2293 _x0000_s2294 _x0000_s2295 _x0000_s2296 _x0000_s2297 _x0000_s2298 _x0000_s2299 _x0000_s2300 _x0000_s2301 _x0000_s2302 _x0000_s2303 _x0000_s2304 _x0000_s2305 _x0000_s2306">Материал должен соответствовать основным свойствам потребительским и промышленным требованиям, предъявляемым к изделию. Характеристику материалов, рекомендуемых для изготовления мужского пиджака, ниток и фурнитуры представлены в таблице 2.2.


<img width=«688» height=«1072» src=«ref-3_62244396-5185.coolpic» v:shapes="_x0000_s2307 _x0000_s2308 _x0000_s2309 _x0000_s2310 _x0000_s2311 _x0000_s2312 _x0000_s2313 _x0000_s2314 _x0000_s2315 _x0000_s2316 _x0000_s2317 _x0000_s2318 _x0000_s2319 _x0000_s2320 _x0000_s2321 _x0000_s2322 _x0000_s2323 _x0000_s2324 _x0000_s2325 _x0000_s2326">Таблица 2.2 – Прейскурантная характеристика рекомендуемых тканей.



    продолжение
--PAGE_BREAK--<img width=«688» height=«1071» src=«ref-3_62398634-5192.coolpic» v:shapes="_x0000_s2327 _x0000_s2328 _x0000_s2329 _x0000_s2330 _x0000_s2331 _x0000_s2332 _x0000_s2333 _x0000_s2334 _x0000_s2335 _x0000_s2336 _x0000_s2337 _x0000_s2338 _x0000_s2339 _x0000_s2340 _x0000_s2341 _x0000_s2342 _x0000_s2343 _x0000_s2344 _x0000_s2345 _x0000_s2346">2.1.2 Обоснование выбора методики построения

В нашей стране широко распространена “Единая методика конструирования одежды”, многие предприятия швейной промышленности и ателье используют в своей работе базовые лекала этой системы. О достоинствах и недостатках “единой методики” в свое время было достаточно публикаций.

Грамотно применяя лекала этой системы, можно достичь лучших результатов в посадке изделий на фигуру, чем это делается, например, в Италии или Великобритании. При многих недостатках этой системы кроя главное в том, что она опирается на очень серьезные антропологические исследования, точный математический расчет.

Анализируя путь, по которому шли конструкторы, разрабатывающие систему, взвешивая достоинства и недостатки, новое поколение конструкторов сможет в 21 веке создать более совершенную систему кроя. Сегодня, даже не используя систему целиком, можно взять из нее себе на вооружение все самое лучшее.

В данной методике представлены основные правила оформления технических чертежей конструкций одежды, разработанные странами-членами СЭВ (НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СРР, СССР, ЧССР) с учетом действующих нормативов в других отраслях промышленности, которые позволят значительно повысить технический уровень и могут быть использованы на всех этапах проектирования одежды (предприятия, дома моделей, высшие и средние учебные заведения, технические училища, школы, курсы и институты повышения квалификации и т.д. Представлены расчеты и чертежи базовых и исходных модельных конструкций основных видов мужской одежды классической формы (пиджак, пальто демисезонное <img width=«688» height=«1072» src=«ref-3_62244396-5185.coolpic» v:shapes="_x0000_s2347 _x0000_s2348 _x0000_s2349 _x0000_s2350 _x0000_s2351 _x0000_s2352 _x0000_s2353 _x0000_s2354 _x0000_s2355 _x0000_s2356 _x0000_s2357 _x0000_s2358 _x0000_s2359 _x0000_s2360 _x0000_s2361 _x0000_s2362 _x0000_s2363 _x0000_s2364 _x0000_s2365 _x0000_s2366">и зимнее, куртка летняя и утепленная, жилет, брюки), выполненные в соответствии с ОСТ 17-325-86 «Изделия швейные. Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды» и с учетом конструкторской документации, разработанной странами-членами СЭВ по единой методике конструирования одежды СЭВ, которая прошла широкую производственную проверку как в нашей стране, так и в странах-участницах, что позволяет с наибольшей эффективностью удовлетворить потребности населения в данном виде одежды.

Базовые конструкции мужской одежды являются единой исходной базой для разработки различных моделей одежды методом технического моделирования и предназначены для конструкторов одежды на всех этапах проектирования (швейные, трикотажные, меховые предприятия, дома моделей, КБ, НИИ, высшие и средние специальные учебные заведения, технические училища, школы, курсы и институты повышения квалификации, предприятия бытового обслуживания, а также для ЭВМ).

2.1.3. Разработка конструкции базовой модели

Конструкция базовой модели разработана на основе методики ЕМКО СЭВ базовые конструкции мужской одежды.

В комплект поставки могут входить (приобретаются отдельно) более 50 базовых конструкций, построенных по методикам Мюллера, ЦНИИШП, ЦОТШЛ, ЕМКО СЭВ, по Гриншпану, Кудряшову, Янчевской, Воронину, ряд методик построения конструкций нижнего белья, спецодежды, трикотажной одежды, сумок, перчаток и головных уборов. При закупке модуля «Построение конструкции (Дизайн)» (см. описание) пользователь получает возможность самостоятельно ввести необходимые методики построения, <img width=«687» height=«1072» src=«ref-3_62429453-5226.coolpic» v:shapes="_x0000_s2367 _x0000_s2368 _x0000_s2369 _x0000_s2370 _x0000_s2371 _x0000_s2372 _x0000_s2373 _x0000_s2374 _x0000_s2375 _x0000_s2376 _x0000_s2377 _x0000_s2378 _x0000_s2379 _x0000_s2380 _x0000_s2381 _x0000_s2382 _x0000_s2383 _x0000_s2384 _x0000_s2385 _x0000_s2386">включая собственные оригинальные методики, и в дальнейшем использовать их в качестве исходных базовых конструкций при разработке новых моделей.

Копирование из ранее созданных моделей.

1. Возможно копирование лекала или группы лекал из одной или нескольких моделей, в том числе, размноженных по различным размерным шкалам. Система позволяет создавать «ссылки» на лекала, принадлежащие другой модели. Такая организация хранения информации весьма эффективна при производстве, например, мужского костюма.

2. Вызов  и расположение лекал на экране.

Эффективность управления содержимым экрана достигается возможностью вызвать необходимые лекала на экран и убрать их с экрана, перемещать лекала по экрану, поворачивать  их на некоторый угол, зеркально отражать, перегибать лекало вокруг некоторой линии, совмещать лекала между собой. Совмещенные лекала объединяются в «группы», с которыми можно проделать те же манипуляции, что и с одним  лекалом. Возможно так же выполнять функциональные действия над «группой» лекал (производить измерения, наносить линии на все лекала группы, выполнять функции моделирования, строить производные лекала и т.д.).

3. Наращивание припусков на обработку швов и окончательное оформление среза.

Имеется возможность, как наращивать швы от готового вида, так и строить швы от среза. Программой предоставляется возможность задания припусков на обработку швов (вкруговую по всем участкам или на отдельных участках) c постоянной или переменной шириной шва, с учетом технологии обработки швов и соответствующим оформлением срезов.

4. Проверка лекал по длинам (посадкам).

<img width=«688» height=«1072» src=«ref-3_62476252-5185.coolpic» v:shapes="_x0000_s2387 _x0000_s2388 _x0000_s2389 _x0000_s2390 _x0000_s2391 _x0000_s2392 _x0000_s2393 _x0000_s2394 _x0000_s2395 _x0000_s2396 _x0000_s2397 _x0000_s2398 _x0000_s2399 _x0000_s2400 _x0000_s2401 _x0000_s2402 _x0000_s2403 _x0000_s2404 _x0000_s2405 _x0000_s2406">Мощная система измерения длин и посадок позволяет измерять длины участков, частей участков, расстояния между точками (в том числе и на совмещенных лекалах), проекцию этого расстояния на оси координат, составлять алгебраические выражения из интересующих длин. Результат измерений можно не только просмотреть для всех размеров, но и использовать его в функциях модификаций лекал.

5. Проверка лекал по сопряжениям.

С этой целью совмещают два или  несколько лекал необходимым образом. Пользователь имеет возможность просмотреть данное совмещение в каждом из размеров, а многочисленные функции  модификации лекал позволяют внести необходимые изменения в лекала одного, нескольких или всех размеров.

6. Внесение необходимых модификаций в конструкцию.

Имеется достаточное количество функций модификации лекал (нанесение и удаление линий, различного рода деформации и т.п.), которые позволяют внести необходимые изменения в лекала одного, нескольких или всех размеров. Величина модификации может быть задана в каждом размере индивидуально, а так же для «групп» лекал.

7. Построение производных лекал (подкладка, клеевая, наметки и т.п.).

Набор функций  моделирования и модификации лекал, позволяет эффективно строить производные лекала от основных (в том числе и используя «группы» лекал). Имеется встроенные функции построения наиболее распространенных производных лекал (обтачки, клеевые, пояса, волан), а возможность создавать макрокоманды, позволяет неограниченно наращивать количество таких построений. Если основные лекала <img width=«688» height=«1071» src=«ref-3_62398634-5192.coolpic» v:shapes="_x0000_s2407 _x0000_s2408 _x0000_s2409 _x0000_s2410 _x0000_s2411 _x0000_s2412 _x0000_s2413 _x0000_s2414 _x0000_s2415 _x0000_s2416 _x0000_s2417 _x0000_s2418 _x0000_s2419 _x0000_s2420 _x0000_s2421 _x0000_s2422 _x0000_s2423 _x0000_s2424 _x0000_s2425 _x0000_s2426">размножены, то из их разводок (градации) получаются разводки (градацию) производных лекал.

8. Автоматическое перестроение производных лекал при модификации основных.

В программе поддерживается автоматическое перестроение производных лекал при модификации основных. Кроме прочего, это позволяет подгонять готовые модельные конструкции на индивидуальную фигуру.

9. Вывод лекал на печать.

·                   Подготовка информации для вывода на графопостроитель зарисовки лекал.

·                   Является штатной возможностью системы JULIVI. Возможен вывод отдельных лекал, их фрагментов, разводки (градации) лекал, группы лекал и т.п.

·                   Вывод на принтер.

·                   На принтер могут быть выведены отдельные лекала, их фрагменты, разводки (градации) лекал, группы лекал и т.п. в масштабе или в натуральную величину. Если лекало(а) не помещаются на лист принтера, вывод осуществляется по частям.

·                   Дополнительно подключаемые к базовому комплекту опции

·                   (могут быть добавлены к базовому комплекту по желанию заказчика

 Техническое размножение.

Размножение лекал может осуществляться по размерам, размерам – ростам, размерам – ростам – полнотам. Программа поддерживает все возможные на практике методы размножения лекал.

<img width=«688» height=«1071» src=«ref-3_62398634-5192.coolpic» v:shapes="_x0000_s2427 _x0000_s2428 _x0000_s2429 _x0000_s2430 _x0000_s2431 _x0000_s2432 _x0000_s2433 _x0000_s2434 _x0000_s2435 _x0000_s2436 _x0000_s2437 _x0000_s2438 _x0000_s2439 _x0000_s2440 _x0000_s2441 _x0000_s2442 _x0000_s2443 _x0000_s2444 _x0000_s2445 _x0000_s2446">Пропорционально-расчетный метод.

·                   Заключается в задании необходимых приращений по осям координат в контрольных точках лекала. Приращения могут быть равномерные, неравномерные и равномерные по диапазонам размеров, а их определение — от размера к размеру или суммарно на несколько размеров. Имеется так же большой набор функций, упрощающих и ускоряющих процесс технического размножения.

Метод параметрического размножения (повторного выполнения алгоритма построения конструкции с соответствующими значениями размерных признаков).

·                   Возможен при использовании конструкций, построенных по какой–либо методике. Размножение при этом происходит автоматически с использование обмерных данных из базы обмерных данных.

По обмерным данным.

·                   Является модификацией пропорционально-расчетного метода, но вместо определения конкретных значений приращений по осям координат задаются формульные выражения с использованием обмерных данных. По этим выражениям автоматически рассчитываются значения приращений. Данный метод размножения весьма эффективен при размножении детского ассортимента.

o                  Дополнительные возможности технического размножения.

·                   К дополнительным возможностям относятся: получение лекал промежуточных размеров по лекалам любых двух существующих размеров; перевод лекал из размера в размер, получение недостающих размеров пропорционально по ближайшим 2-м размерам, контроль комплектности размеров лекал, объединение нескольких разводок (градаций) лекал в одну, перевод лекал  в другую размерную шкалу.

·                   Конструктивное моделирование.

·                   Обеспечена возможность выполнять моделирование любой степени сложности. Модификации могут осуществляться над размноженными лекалами, что позволяет получить из исходных размноженных лекал результирующие размноженные лекала. Имеется также возможность выполнять функции над «группой» лекал, объединенных определенным образом.

2.1.3.1 Выбор приёмов конструктивного моделирования. Последовательность построения модельной конструкции

Конструктивным моделированием (КМ) называется модификация (видоизменение) исходной конструкции изделия с целью изменения ее модельных характеристик (формы, покроя, характера поверхности, линий членения и т.д.).

КМ выполняют, работая с шаблонами деталей исходной конструкции (ИК) или непосредственно на чертеже ИК. В зависимости от степени изменения ИК различают несколько видов модификаций.

Наиболее простой является модификация без изменения формы изделия, что означает сохранение конфигурации контурных линий основных деталей ИК. При такой модификации подвергаются преобразованию: размеры и контуры застежки (лацкана, борта, конца воротника, количество и размещение петель и пуговиц), <img width=«688» height=«1072» src=«ref-3_62491821-5173.coolpic» v:shapes="_x0000_s1207 _x0000_s1208 _x0000_s1209 _x0000_s1210 _x0000_s1211 _x0000_s1212 _x0000_s1213 _x0000_s1214 _x0000_s1215 _x0000_s1216 _x0000_s1217 _x0000_s1218 _x0000_s1219 _x0000_s1220 _x0000_s1221 _x0000_s1222 _x0000_s1223 _x0000_s1224 _x0000_s1225 _x0000_s1226">расположение и форма карманов и др., уточняется длина изделия, проектируются складки, используется перенос линий членений, объединение деталей (исключение швов) или дополнительное их расчленение на детали меньших размеров.

КМ второго вида предполагает изменение силуэта модели без изменения объемной формы в области опорных участков (в плечевой области и по линии груди для плечевой одежды), при этом используются приемы конического и параллельного расширения деталей, подвергается преобразованию конфигурация контуров деталей (средняя линия спинки, боковые срезы, рельефы, срезы рукава и т.п.).

Полное изменение объемной формы (третий вид КМ) включает: изменение и перераспределение в соответствии с эскизом модели основной конструктивной прибавки (по линии груди для плечевой одежды, по линии бедер для поясной); размоделирование вытачек спинки и переда ИК с целью модификации исходной формы в модельную, проектирование модельных линий членения, моделирование линий плеча и проймы, моделирование втачного рукава в увязке с модифицированной проймой.

Изменение покроя рукава (четвертый вид КМ) предусматривает объединение деталей втачного рукава ИК с деталями спинки и переда для последующего их расчленения новыми модельными линиями.

С использованием перечисленных видов КМ получают новые модели одежды разнообразных, в т.ч. сложных форм, в частности с драпировками, и гибридные конструкции (например, комбинезон).

Конструкция новой модели, полученная методом КМ, должна обеспечивать хорошее качество посадки изделия на фигуре человека. Такой результат достигается в том случае, когда соблюдаются основные принципы КМ: <img width=«688» height=«1072» src=«ref-3_62496994-5176.coolpic» v:shapes="_x0000_s1227 _x0000_s1228 _x0000_s1229 _x0000_s1230 _x0000_s1231 _x0000_s1232 _x0000_s1233 _x0000_s1234 _x0000_s1235 _x0000_s1236 _x0000_s1237 _x0000_s1238 _x0000_s1239 _x0000_s1240 _x0000_s1241 _x0000_s1242 _x0000_s1243 _x0000_s1244 _x0000_s1245 _x0000_s1246">использование апробированной исходной конструкции высокого качества, сохранение монтажных связей между смежными деталями по изменяемым и новым линиям членения, сохранение или обоснованное изменение балансовой характеристики конструкции.

<img width=«688» height=«1072» src=«ref-3_62393455-5179.coolpic» v:shapes="_x0000_s2447 _x0000_s2448 _x0000_s2449 _x0000_s2450 _x0000_s2451 _x0000_s2452 _x0000_s2453 _x0000_s2454 _x0000_s2455 _x0000_s2456 _x0000_s2457 _x0000_s2458 _x0000_s2459 _x0000_s2460 _x0000_s2461 _x0000_s2462 _x0000_s2463 _x0000_s2464 _x0000_s2465 _x0000_s2466">Поскольку рассматриваемые модификации базовой конструкции достаточно простые (что обусловлено свойством атласа, не требующим сложных преобразований), то при моделировании будут использоваться методы конструктивного моделирования




<img width=«687» height=«1071» src=«ref-3_62507349-7551.coolpic» v:shapes="_x0000_s1647 _x0000_s1648 _x0000_s1649 _x0000_s1650 _x0000_s1651 _x0000_s1652 _x0000_s1653 _x0000_s1654 _x0000_s1655 _x0000_s1656 _x0000_s1657 _x0000_s1658 _x0000_s1659 _x0000_s1660 _x0000_s1661 _x0000_s1662 _x0000_s1663 _x0000_s1664 _x0000_s1665 _x0000_s1666 _x0000_s1667 _x0000_s1668 _x0000_s1669 _x0000_s1670 _x0000_s1671 _x0000_s1672 _x0000_s1673 _x0000_s1674 _x0000_s1675 _x0000_s1676 _x0000_s1677 _x0000_s1678 _x0000_s1679 _x0000_s1680 _x0000_s1681 _x0000_s1682 _x0000_s1683 _x0000_s1684 _x0000_s1685 _x0000_s1686 _x0000_s1687 _x0000_s1688 _x0000_s1689 _x0000_s1690 _x0000_s1691 _x0000_s1692 _x0000_s1693 _x0000_s1694 _x0000_s1695 _x0000_s1696">3.2 РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ



Конструкторская документация на новую модель в настоящее время оформляется в виде технического описания и комплекта лекал деталей из основной ткани, прокладочных и подкладочных материалов.

3.2.1 Разработка конструкторской документации на базовую модель системы

В программе возможно разработать такую основную документацию на модель как: «Технологическая последовательность» — программа для разработки технологии пошива одежды; «Расчет норм времени» — программа для расчета норм времени пошива одежды; «Схема разделения труда» — программа для организации работы швейного потока; «Расчет ниток и кромок» — программа производит расчет ниток и кромок для пошива одежды; «Техническое описание» — программа составления всей необходимой технологической документации на модель одежды, описание швейной фурнитуры; «Учет труда сдельщиков» — программа для расчета заработной платы швей; «Материалы заказа» — программа для расчета ткани и швейной фурнитуры на пошив одежды, составление конфекционных ведомостей; «Галерея моделей» — программа представления информации о моделях одежды на швейном производстве; «Планирование заказа» — программа для расчета расхода ткани для пошива одежды; «Расчет кусков» — модуль для автоматического и полуавтоматического расчета расхода ткани с учетом отдельных кусков, формирование карты раскроя; «Предварительная проработка заказа (расчет себестоимости изделия)» — программа для проработки заказа на пошив одежды с оценкой экономических показателей; Программы складского учета: «Учет тканей», «Учет фурнитуры», «Учет кроя», «Учет готовой продукции»; «Артикулы швейных изделий» — программа для формирования артикулов готовых изделий швейного производства и задания их цен; «Календарное планирование» — программа для составления плана работы швейного производства; «Диспетчер» — программа сбора информации о незавершенном швейном производстве и корректировки графиков работы швейного производства; «График работы предприятия» — программа формирования графика работы швейной фабрики на год, расчета общего рабочего времени. Программы АСУП ускоряют работу планового отдела швейного производства и отдела технологов в 4 раза.

3.2.1 Разработка чертежей лекал деталей верха

<img width=«688» height=«1072» src=«ref-3_62514900-5210.coolpic» v:shapes="_x0000_s1247 _x0000_s1248 _x0000_s1249 _x0000_s1250 _x0000_s1251 _x0000_s1252 _x0000_s1253 _x0000_s1254 _x0000_s1255 _x0000_s1256 _x0000_s1257 _x0000_s1258 _x0000_s1259 _x0000_s1260 _x0000_s1261 _x0000_s1262 _x0000_s1263 _x0000_s1264 _x0000_s1265 _x0000_s1266">Рабочий комплект лекал деталей может быть представлен рабочими чертежами или вырезанными эталонами (оригиналами лекал). Рабочие чертежи лекал деталей являются техническим документом, который определяет конструкцию, форму и размеры деталей, а также технические условия их раскроя и изготовления. На предприятиях по рабочим чертежам могут изготавливаться лекала-эталоны и рабочие лекала.

Лекала-эталоны (копии рабочих чертежей) изготовляют, вырезая их из плотной бумаги. Рабочие лекала изготовляют из плотного картона для выполнения обмеловки, вырезки и проверки кроя. В условиях автоматизированного раскроя ведется безлекальное хозяйство, при этом вся информация о лекалах находится в памяти ЭВМ.

Для разработки рабочих чертежей лекал в качестве исходных данных необходимы: технический чертеж модельной конструкции изделия, методы технологической обработки (сборочные чертежи узлов изделия) и свойства материалов из которых планируется изготавливать изделие.

Технический чертеж конструкциидолжен содержать следующую информацию: конструктивные линии (груди, талии, бедер, полузаноса, вытачек, складок, сгибов и т.п.); обозначенные на деталях петли, пуговицы, карманы, элементы отделки и т.п.; линии направления нитей основы или петельных столбиков (долевые линии) на основных деталях; монтажные надсечки на контурах деталей; величины деформаций (оттяжка, посадка по срезам); линии контрольных измерений и контрольные размеры.

Направление нити основы на деталях одежды и допускаемые отклонения (в %) определяются в соответствии с техническими условиями на раскрой деталей. В отдельных случаях, например, если используется косой крой, направление нитей основы на деталях устанавливают по модели. Для изделий в клетку и полоску на <img width=«688» height=«1071» src=«ref-3_62520110-5183.coolpic» v:shapes="_x0000_s1267 _x0000_s1268 _x0000_s1269 _x0000_s1270 _x0000_s1271 _x0000_s1272 _x0000_s1273 _x0000_s1274 _x0000_s1275 _x0000_s1276 _x0000_s1277 _x0000_s1278 _x0000_s1279 _x0000_s1280 _x0000_s1281 _x0000_s1282 _x0000_s1283 _x0000_s1284 _x0000_s1285 _x0000_s1286">деталях втачного рукава нити основы целесообразно наносить так, чтобы в готовом изделии они располагались отвесно.

Монтажные надсечки наносятся на лекала деталей перпендикулярно срезам для правильного соединения деталей друг с другом. Обычно на срезах длиной более 40-<metricconverter productid=«50 см» w:st=«on»>50 см ставят не менее двух надсечек на расстоянии примерно <metricconverter productid=«10 см» w:st=«on»>10 см от концов срезов. На окате рукава и пройме наносится не менее четырех надсечек. Обязательны надсечки в точках пересечения линий швов со смежными деталями, например на окате рукава для плечевого шва, на пройме для вершины локтевого шва рукава, на срезе стойки воротника для средней линии спинки и плечевого шва и т.п. Дополнительно ставят надсечки для карманов, втачивания отделочных деталей и обозначения припусков на подгиб. Если две надсечки оказываются рядом (одна для отделочной детали, другая из числа обязательных), оставляют надсечку для отделочной детали.

Линии контрольных измерений наносят на детали чертежей в соответствии с ГОСТ 4103-82 «Изделия швейные. Методы контроля качества». Вдоль линий записывают контрольные размеры, выделяя их составляющие — длину по модели или размерный признак, прибавки, припуски на усадку (по длине) или уработку (по ширине).

Сборочные чертежи узлов изделия разрабатывают в соответствии с выбранными методами обработки, учитывая толщину и расположение составляющих узел деталей. Свойства материалов, из которых планируется изготовлять изделие, учитываются, в основном, при разработке технического чертежа конструкции (усадка, растяжимость, жесткость и др.). Припуски на швы, подгибку и обрезку (с целью уточнения контуров), проектируют, учитывая осыпаемость и раздвигаемость нитей тканей, что особенно важно для изделий без подкладки.

<img width=«688» height=«1071» src=«ref-3_62525293-5183.coolpic» v:shapes="_x0000_s1287 _x0000_s1288 _x0000_s1289 _x0000_s1290 _x0000_s1291 _x0000_s1292 _x0000_s1293 _x0000_s1294 _x0000_s1295 _x0000_s1296 _x0000_s1297 _x0000_s1298 _x0000_s1299 _x0000_s1300 _x0000_s1301 _x0000_s1302 _x0000_s1303 _x0000_s1304 _x0000_s1305 _x0000_s1306">Основные соединительные швы верхней одежды (боковые, плечевые и т.п.) выполняют шириной <metricconverter productid=«1 см» w:st=«on»>1 см, ширину подгиба низа изделия и рукава проектируют равной 3...4 см, краевые обтачные швы (швы обтачивания борта, лацкана, воротника и др.) выполняют шириной 0,5...0,7 см, остальные составляющие припуска на шов (на кант, толщину) определяются в зависимости от толщины тканей. Для изделий без подкладки ширину шва устанавливают в со­ответствии с используемой стачечно-обметочной машиной (0,7… <metricconverter productid=«1,5 см» w:st=«on»>1,5 см).

Припуски на обрезку (осноровку) в деталях плечевой одежды проектируются по контурам нижнего воротника, горловины полочки, низа изделия. Иногда требуется уточнить контур верхнего воротника, борта и лацкана полочки и др. Специальные припуски на обрезку (подгонку) предусматривают при раскрое отдельных деталей изделия из тканей в клетку и полоску. Например, клапан, листочку, накладной карман из ткани в клетку выкраивают, увеличивая их размеры по длине и ширине в соответствии с раппортом рисунка. Необходимое совпадение рисунка по швам и застежке изделия обеспечивают при выполнении раскладки лекал.

Для построения рабочих чертежей лекал каждую деталь в отдельности со всеми ее внутренними линиями и надсечками копируют с технического чертежа конструкции. Вокруг контура скопированных деталей, по перпендикуляру к линии контура, откладывают принятые в соответствии с методами обработки технологические припуски, получая точки линий срезов деталей (внешних контуров лекал). Для оформления прямого отрезка внешнего контура достаточно отложить две точки; на криволинейном участке контура количество перпендикуляров для откладывания припуска зависит от характера кривой. Монтажные знаки переносят с линии шва на срез по нормали к линии шва.

<img width=«688» height=«1071» src=«ref-3_62530476-5186.coolpic» v:shapes="_x0000_s1307 _x0000_s1308 _x0000_s1309 _x0000_s1310 _x0000_s1311 _x0000_s1312 _x0000_s1313 _x0000_s1314 _x0000_s1315 _x0000_s1316 _x0000_s1317 _x0000_s1318 _x0000_s1319 _x0000_s1320 _x0000_s1321 _x0000_s1322 _x0000_s1323 _x0000_s1324 _x0000_s1325 _x0000_s1326">Контуры лекал оформляются с учетом очередности обработки швов, диктуемой используемыми методами технологической обработки. Сначала оформляются контуры срезов, подлежащих первоочередному соединению. К ним относятся срезы внутренних членений деталей (кокетки, рельеф и др.), а при их отсутствиибоковой, средний и плечевой срезы. Оформленные контуры одной детали используют в полной мере или частично при оформлении одноименных срезов смежной детали, уточняя конфигурацию, длину и положение надсечек. Совмещение деталей для контроля и корректировки срезов легко осуществимо, если чертеж выполняют на просвечивающей бумаге.

После оформления первоочередных срезов проверяют сопрягаемость срезов второй очереди (горловины, проймы, низа изделия, низа и оката рукава и др.), для чего лекала смежных деталей складывают таким образом, чтобы в области необходимого сопряжения совмещались линии стачивания одноименных срезов и точки ближайших монтажных знаков на этих линиях. При складывании мож­но ориентироваться на величину пере­крытия одной детали другой — при ширине шва <metricconverter productid=«1 см» w:st=«on»>1 см перекрытие составляет <metricconverter productid=«2 см» w:st=«on»>2 см. Если в конфигурации срезов в области стыковки сложенных лекал обнаруживается нежелательная угловатость, контуры сопрягаемых срезов уточняют с использованием лекальных кривых.

Для стачивания срезов на полуавтоматах по заданному контуру одноименные срезы деталей обязательно оформляют абсолютно одинаковыми линиями — копиями технологических шаблонов полуавтоматов. Подобное технологичное оформление срезов  эффективно и в случае обработки на обычных машинах, позволяя сократить количество приемов (перехватов) при стачивании срезов.

Концы срезов (углы лекал) деталей изделий на подкладке и без подкладки оформляют по разному. Требования к изготовлению изделий без подкладки с обметываемыми срезами таковы, что ни одного миллиметра открытого среза в <img width=«688» height=«1071» src=«ref-3_62535662-5182.coolpic» v:shapes="_x0000_s1327 _x0000_s1328 _x0000_s1329 _x0000_s1330 _x0000_s1331 _x0000_s1332 _x0000_s1333 _x0000_s1334 _x0000_s1335 _x0000_s1336 _x0000_s1337 _x0000_s1338 _x0000_s1339 _x0000_s1340 _x0000_s1341 _x0000_s1342 _x0000_s1343 _x0000_s1344 _x0000_s1345 _x0000_s1346">готовом изделии не должно оставаться необметанным. Углы лекал в этом случае оформляют с учетом положения срезов деталей в готовом изделии относительно линий соединяющих их швов, при этом часто получаются неудобные для раскроя контуры деталей, но требования к качеству швов не позволяют срезать нетехнологичные выступы. Углы лекал изделий на подкладке срезаются для удобства совмещения срезов при стачивании. Иногда с этой же целью оформляются так называемые технологические выступы с шириной равной ширине шва.

<img width=«688» height=«1071» src=«ref-3_62540844-5188.coolpic» v:shapes="_x0000_s2467 _x0000_s2468 _x0000_s2469 _x0000_s2470 _x0000_s2471 _x0000_s2472 _x0000_s2473 _x0000_s2474 _x0000_s2475 _x0000_s2476 _x0000_s2477 _x0000_s2478 _x0000_s2479 _x0000_s2480 _x0000_s2481 _x0000_s2482 _x0000_s2483 _x0000_s2484 _x0000_s2485 _x0000_s2486">Завершается оформление лекал-эталонов нанесением на каждую деталь маркировочных данных, наименование изделия, номер модели, размер, наименование детали, материал, количество деталей кроя, фамилия конструктора и его подпись, дата изготовления

На одной из основных деталей приводится спецификация всех деталей, выкраиваемых из основной ткани, с указанием количества лекал и количества деталей Для моделей с асимметричным решением деталей лекало правой и левой сторон изделия строят отдельно. На лекалах обязательно указывают лицевую или изнаночную сторону, на деталях клеевых прокладок — клеящую сторону. Во избежание перекосов при раскрое, узкие детали (кокетки, воротники, обтачки горловин, пояса и др.) строят целиком, несмотря на их симметричность.

Лекала верха представлены в Приложении.

3.2.2 Разработка схем построения лекал деталей подкладки

Для работы с лекалами в САПР «Julivi» предусмотрены несколько команд: «Копировать лекало», «Отрезать лекало», «Разрезать лекало», «Преобразовать лекало по схеме». Первая команда просто создает точную копию указанного лекала, которую затем можно трансформировать с использованием чертежных средств. Команды «Отрезать лекало» и «Разрезать лекало» создают копии частей лекала, отделенных намеченной пользователем линией отреза. По линии отреза можно задавать дополнительный припуск на шов. Команда «Преобразовать лекало по схеме» используется для построения лекал подкладки. Она трансформирует контуры лекал по схемам, которые создаются и записываются конструктором в виде отдельных файлов, в каждом из которых находится одно лекало с нормами градации.

Наименование детали

Наименование среза

Технологический припуск

В сгибе

В шве

Для канта

На ширину шва

На подгиб

На подрезку

Общая величина припуска

1

2

4

5

6

7

8

9

10

Перед полочки

Срез горловины

0,1

0,1

0,1

0,4

-

-

0,7



Срез проймы

0,1

0,1

0,1

0,4

-

-

0,7



Боковая часть

-

0,1

-

0,9

-

-

1,0

Рельеф

Боковая часть

-

0,1

-

0,9

-

-

1,0

Спинка

Срез горловины

0,1

0,1

0,1

0,4

-

-

0,7



Срез проймы

0,1

0,1

0,1

0,4

-

-

0,7



Верхний срез нижней части спинки

0,1

0,1

-

0,8

-

-

1,0



Боковой срез нижней части спинки

-

0,1

-

0,9

-

-

1,0



Низ изделия

-

0,1

-

3,6

3,6

0,6

3,7
    продолжение
--PAGE_BREAK--