Реферат: Характерной чертой роста благосостояния советского народа является возросший спрос населения на легковые автомобили

ЮРИЙ ГОРНУШКИН


ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ВЛАДЕЛЬЦУ АВТОМОБИЛЯ


Издательство ДОСААФ СССР, 1984 г.


ВВЕДЕНИЕ


Характерной чертой роста благосостояния советского народа является возросший спрос населения на легковые автомобили. Автомобиль становится все более массовым транспортным средством и одновременно — любимым увлечением многих его владельцев. В настоящее время автомобили, находящиеся в личном пользовании, составля­ют в нашей стране около 75 % всего парка легковых машин.

Таким образом, автомобиль прочно вошел в быт совет­ских людей. Однако интенсивный процесс автомобилизации страны неизбежно приводит к тому, что владельцами авто­мобиля становятся лица, ранее далекие от техники вообще.

Поэтому многие, особенно начинающие, автолюбители испытывают серьезные затруднения в решении вопросов, связанных с эксплуатацией и содержанием автомобиля. Они не знают, как лучше оборудовать свой гараж, как и чем мыть автомобиль, им не знакомы целесообразные приемы и способы технического обслуживания и мелкого ремонта автомобиля.

Современный автомобиль в отличие от машин прежних выпусков уже при изготовлении на заводе оснащается большим количеством вспомогательного оборудования, повышающего комфортность и способствующего безопасно­сти движения. Это, например, часы, радиоприемник, крюч­ки для одежды, пепельницы, прикуриватель, смыватель ло­бового стекла и многое другое. Однако наличие таких устройств совсем не означает, что уже достигнут предел улучшения автомобиля. Значительное число усовершенствований может быть внесено в автомобиль руками его вла­дельца. Возможности улучшения эксплуатационных качеств автомобиля силами и средствами автолюбителя, можно сказать, безграничны. Автомобиль представляет собой по­истине неисчерпаемое поле деятельности для автолюбите­ля-творца. Почти каждый владелец автомобиля старается как-то улучшить свое детище, зачастую проявляя при этом недюжинную техническую смекалку и достигая хороших результатов. Любое техническое усовершенствование, вне­сенное в автомобиль его владельцем, нередко становится предметом заимствования и обмена опытом среди коллег-автомобилистов.

В этой книге можно найти ответы на некоторые из тех вопросов, которые возникают перед каждым автолюбите­лем. В ней рассказывается о мероприятиях, с помощью ко­торых удается самостоятельно улучшить работоспособ­ность различных агрегатов, узлов и систем своей машины, увеличить ее надежность и долговечность. Даются советы и рекомендации по оснащению автомобиля дополнитель­ным оборудованием (как покупным, так и самостоятельно изготовленным), облегчающим эксплуатацию, создающим дополнительные удобства в поездках.

Автор надеется, что книга окажется полезной как начи­нающим, так и более опытным автолюбителям.


^ ГАРАЖ АВТОЛЮБИТЕЛЯ


Индивидуальный гараж совмещает в себе многое. Это — и место для хранения машины, и мастерская, и склад запасных частей, туристского оборудования, хозяйственного инвентаря, а порой и клуб автолюбителей. Поэтому он дол­жен удовлетворять разнообразным требованиям.


^ КОНСТРУКЦИЯ ГАРАЖА


Из кирпича или железа! Это первый вопрос, который возникает перед автолюбителем, после того как признана необходимость обзаведения гаражом.

Многие стремятся построить гараж из кирпича. Действи­тельно, кирпичный гараж выглядит солидно и создает у вла­дельца ощущение надежности и спокойствия. Однако, по­размыслив более глубоко, разница в достоинствах кирпич­ного и железного гаражей оказывается не такой уж су­щественной.

Кирпичные стены в отличие от железных не разрушают­ся от влаги. Но, с другой стороны, в кирпичном гараже, особенно при самостоятельной его постройке, труднее из­бавиться от сырости, пагубно влияющей ча автомобиль; в этом отношении, как правило, железный гараж лучше.

Иногда сетуют, что железный гараж сильно нагревается на солнце. Так оно и есть, но вряд ли это стоит считать большим минусом, тем более что благодаря этому обстоя­тельству внутри железного гаража всегда сухо. Если к то­му же стены и крышу изнутри обшить негорючим тепло­изоляционным материалом, то нагрев станет намного мень­ше, Неплохой эффект дает устройство подвесного потолка из досок. Но железный гараж требует большего ухода, не­жели кирпичный. Периодически нужно защищать поражен­ные ржавчиной места и окрашивать гараж.

Металлические сборные гаражи выпускаются различны­ми машиностроительными заводами и предприятиями си­стемы «Металлобытремонт». Их можно без особого труда приобрести в любом областном центре. Все «строитель­ство» сводится к подготовке площадки и сборке гаража из готовых элементов. С этой работой два человека справля­ются за один-два дня.

Строительство гаража из кирпича дело гораздо более длительное и трудоемкое. Стоимость кирпичного гаража оказывается большей, чем железного.

Внутренние размеры гаража должны составлять прибли­зительно 5,5X3 м. В таком гараже помещается любой лег­ковой автомобиль, но если имеется возможность, то луч­ше, чтобы ширина была несколько большей. Довольно про­сторен и удобен гараж шириной 3,7...3,8 м, делать его ши­ре 4 м нет необходимости.


Элементы конструкции. Пол гаража должен быть обяза­тельно выше уровня основного грунта .на 20...50 см, в про­тивном случае в него периодически будут проникать дож­девые и талые воды.

Для полa можно использовать доски, кирпич, цементо­бетон. Дощатый пол желательно окрасить, бетонный снача­ла обязательно железнят, а только потом окрашивают. Ес­ли бетон не железнить, то он будет постоянным источником пыли. Неплохо покрыть пол недорогим линолеумом, но предварительно надо проверить, насколько он морозостоек (не трескается ли от холода) и не разрушается ли под дей­ствием нефтепродуктов. Вполне подходящее покрытие для пола — отслужившая свой срок резинотканевая транспор­терная лента, она часто бывает сделана из бензомаслостой-кой резины. Асфальтобетон для пола применять не реко­мендуется, так как он разрушается от воздействия нефте­продуктов.

В гараже обязательно должна быть обеспечена хорошая вентиляция; при ее отсутствии или недостаточной эффек­тивности значительно ускоряется и усиливается коррозия находящихся внутри металлических предметов.

Для хорошей вентиляции достаточно иметь в двух про­тивоположных стенах гаража по одному отверстию разме­ром приблизительно 30X50 см каждое, забранных решет­кой и планками, предохраняющими от попадания дождя и снега. Следует заметить, что при наличии только одного, даже большого, отверстия не обеспечивается необходимая интенсивность вентиляции из-за отсутствия сквозных пото­ков воздуха.

Конструкции ворот надо уделить должное внимание (рис. 1). Часто ворота открываются и закрываются с боль­шим трудом, потому что створки задевают за землю. Во избежание этого конструкция должна быть такой, чтобы нижняя кромка дверных створок находилась над уровнем земли не менее чем на расстоянии 40...50 мм.





Рис. 1. Сопряжение створок ворот с порогом: 1 — грунт; 2 — пол гаража (бетон, кирпич и т. п.); 3 — порог (профильное железо); 4 — каркас створки ворот; 5 — обшивка


По всей периферии ворот между рамогй и створками следует предусмотреть зазоры величиной не менее 20...30 мм, необходимые для предупреждения заедания створок при перекосах и деформациях рамы, которые ча­сто случаются из-за пучения грунта в зимнее время. При закрытых воротах зазоры перекрываются обшивкой ство­рок, а на косяках — специально приваренными к последним отрезками уголкового железа размером 30X30 мм.

Створки ворот обычно изготовляются в виде сварного каркаса из уголкового железа размером 50X50 мм, обши­того листовым металлом толщиной около 1 мм.

Ширину ворот «в свету» обыкновенно принимают рав­ной не менее 2,5 м, однако вполне допустима ширина 2,3 м. Высота — 1,8...2,0 м.

Практичная конструкция шарниров для навески створок ворот показана на рис. 2. Шарнир состоит из двух частей 1 и -2, которые привариваются соответственно к косяку и створке. Для легкого вращения внутрь шарнира рекомен­дуется положить шарик 3 от подшипника диаметром 8... 12 мм, при этом размеры частей шарнира выбираются с таким расчетом, чтобы в собранном положении между ними обязательно оставался зазор 2...3 мм, как показано на рис. 2. Отсутствие зазора указывает на то, что шарик не выполняет своей функции.




Рис 2. Шарнир для створок ворот:

1 — нижняя часть шарнира:

2 — верхняя часть шарнира;

3 — шарик;

4 — болт-заглушка;

5 — прокладка;

А — радиаль­ный зазор




Рис. 3. Стопор для створки

ворот:

1 — отрезок трубы;

2 — направ­ляющие;

3 — рукоятка;

4 — об­шивка;

5 — каркас створки ворот;

6 — стержень


Диаметр стержня шарнира должен быть на 2..4 мм меньше диаметра соответствующего отверстия, то есть по­сле сборки в шарнире должен оставаться радиальный зазор А. Его назначение — компенсировать несоосность ча­стей шарнира, которая неизбежно появится при сборке во­рот в результате деформаций и неточностей установки де­талей. Если такого зазора не предусмотреть, то стержень шарнира будет испытывать большие напряжения при от­крывании и закрывании створок и через некоторое время непременно сломается.

Для обеспечения легкого вращения и предохранения от коррозии шарниры необходимо периодически смазывать, используя резьбовое отверстие, закрытое болтом-заглуш­кой 4. Под головку болта поставлена нужной толщины про­кладка 5 из алюминия или пластмассы, предохраняющая шарнир от попадания воды. Лучшая смазка для этой це­ли — графитная; можно применять и солидол. Периодич­ность смазки — обычно достаточно одного раза в год.

Крайне необходимо предусмотреть стопоры для фикса­ции створок ворот в открытом положении. Опыт показыва­ет, что всякого рода временные подпорки, удерживающие ворота, очень ненадежны и часто предоставляют створкам полную свободу в самые неподходящие моменты, напри­мер, когда вы въезжаете в гараж. Конструкция стопора по­казана на рис. 3. Он состоит из отрезка трубы 1 диаметром 22 мм (1/2") с рукояткой 3, свободно перемещающегося в направляющих 2, которые представляют собой пластины с отверстиями. Направляющие приварены к каркасу 5 и об­шивке 4 створки. Когда ворота открыты, трубу нижним кон­цом надевают на конец стержня 6, забитого в землю в тре­буемом месте.

Иногда встречаются конструкции стопоров, выполненные как бы наоборот: в землю забит не стержень, а труба, со­ответственно подвижная часть стопора представляет собой цельный пруток. Такая конструкция менее практична: нахо­дящаяся в земле труба может быть забита грязью, а в хо­лодное время года — заполнена льдом.


Замок для ворот. Замки для запирания гаража должны быть удобными в пользовании и, конечно, достаточно на­дежными. Сейчас в продаже имеется много специальных гаражных замков с высокой секретностью.

При отсутствии хорошего замка рекомендуется следую­щий способ повышения надежности запора. Обычный вися­чий замок вешают не снаружи, а изнутри гаража, для чего с внутренней стороны створок должны быть приварены петли 1 (рис. 4). Доступ к замку осуществляется одной ру­кой через отверстие 2 диаметром около 150 мм. В обычное время отверстие закрыто шарнирной крышкой 3 и заперто на дополнительный висячий замок. Изнутри отверстие же­лательно прикрыть металлическим щитком коробкообраз­ной формы. Такой способ запирания создает для предпо­лагаемого злоумышленника большие затруднения в мани­пуляциях с замком, например при подборе ключа.




Рис. 4. Способ запирания ворот гаража:

1 — петли для висячего замка;

2 — отверстие в створке ворог;

3-крышка для отверстия


Замки надо предохранять от влаги. Вода, попавшая в замочную скважину, в холодное время года замерзает, и ключ не удается вставить без предварительного обогрева замка. Лучше других в этом отношении замки с трубчатым (полым внутри) ключом. Наиболее подвержены замерза­нию замки с цилиндровым механизмом. Замерзший замок удобно оттаивать путем прикладывания к нему медицин­ской грелки с горячей водой.

Периодически замки нужно смазывать. Лучший смазоч­ный материал — графитный порошок, который можно полу­чить, например, из мягкого «простого» карандаша. Поро­шок вдувают в замочную скважину через бумажную труб­ку или вносят на Ключе. Перед смазкой механизм замка желательно промыть бензином и просушить. Можно также использовать смазку ВТВ-1 (продается в магазинах, торгую­щих средствами по уходу за автомобилями) или жидкое минеральное масло — веретенное или трансформаторное.


Осмотровая канава. Вопрос о необходимости осмотровой канавы надо решать в зависимости от конкретных усло­вий. Если у вас есть возможность пользоваться обществен­ной эстакадой, то вряд ли резонно обзаводиться собствен­ной канавой, тем более что она часто является источником сырости.

Стенки и дно канавы желательно бетонировать, края укрепить металлическим уголковым железом 50X50 мм. При этом получаются удобные площадки-закраины, на ко­торые укладывают деревянные щиты, закрывающие канаву в нерабочее время и, кроме того, гарантирующие от слу­чайного попадания колеса в канаву. В одном из углов кана­вы желательно предусмотреть дренажный колодец таких размеров, чтобы в него свободно входило ведро. Колодец служит для собирания и вычерпывания воды, которая раз­ными путями, в большем или меньшем количестве, почти всегда попадает в канаву. Сверху дренажный колодец не­обходимо закрыть решеткой. В стенках канавы желательно сделать нишу для инструмента; можно также установить светильники.

Надо иметь в виду, что в городах не разрешается про­изводить какие бы то ни было земляные работы (в том чис­ле и рытье даже небольших канав и ям) без разрешения соответствующих организаций. Ведь может случиться так, что вблизи проходят водопровод, газопровод, электриче­ский кабель, повреждение которых наносит большой ущерб городскому хозяйству и может быть опасным для жизни работающих.





Рис. 5. Внутренняя планировка гаража:

1 — умывальник;

2 — шкаф с выдвижными ящиками;

3, 11 — доски для Инструмента;

4 — верстак;

5 — шкаф;

6 — вентиляционная решетка;

7 — лебедка;

8 — светильники;

9 — полка-антресоль;

10 — выпрямитель;

12 — электродрель;

13 — огнетушитель;

14 — тиски;

15 — шкаф для одежды;

16 — осмотровая канава;

17 — ящик с песком



ОБОРУДОВАНИЕ


Внутренняя планировка. На рис. 5 в качестве примера показан интерьер гаража размером 5,5X3..3,5 м с рацио­нальным размещением оборудования и инструмента.

У входа — умывальник 1 или же обычный рукомойник с тазиком. Здесь же всегда должны быть мыло, какое-ни­будь эффективное моющее средство и полотенце.

Рядом с умывальником — узкий шкаф 2 с выдвижными ящиками для всяких мелочей, над ним — доска 3 с наибо­лее ходовым слесарно-монтажным инструментом.

В конце гаража — верстак 4 из толстых досок или свар­ной из уголкового железа. Рабочую поверхность верстака желательно покрыть листом алюминия или пластмассы.

Слева от верстака — шкаф 5 с полками для хранения банок с маслами и смазками, тормозной жидкостью, запас­ных частей и т. п., а над верстаком — полка-антресоль 9 для хранения туристского снаряжения и громоздких предметов (раскладной мебели, палатки, рыболовных снастей и пр.). В нижней ее части неплохо встроить светильники 8 для освещения рабочего места.

Под антресолью размещается стационарный выпрями­тель 10, на стене — доска 11 для инструмента, рядом — ме­сто для электродрели 12.

Абсолютно необходимы достаточно мощные тиски 14. Лебедка 7, хотя и не является предметом первейшей необ­ходимости, окажет неоценимую помощь в тех случаях, когда, например, потребуется снять двигатель.

С правой стороны — довольно узкий шкаф 15 для одеж­ды. В нем два отделения — для чистой и рабочей одежды.

И, наконец, противопожарное оборудование — огнету­шитель 13 и ящик с песком 17 и лопатой — завершает пе­речень.

Разумеется, предлагаемая схема размещения внутрен­него оборудования гаража не является единственно воз­можной, но она может послужить отправной точкой для творчества автолюбителя.


Электрооборудование. Пользование электроприборами в гараже будет удобным и безопасным только в том слу­чае, если схема электрооборудования правильно спроекти­рована и выполнена.

Требования к безопасности в основном сводятся к огра­ничению величины напряжения. Надо знать, что напряже­ние 127 или 220В во всех случаях очень опасно, напряже­ние 36 В также может быть опасным при работе в сырых помещениях, только напряжение до 12В считается практи­чески безопасным.

Схема электросети гаража, отвечающая необходимым требованиям, изображена на рис. 6.

Электроэнергия от городской сети поступает в гараж че­рез счетчик 10 и главный двухполюсный включатель 11. Контрольная лампа 12 (220 В, 15 Вт), постоянно подсоеди­ненная к гаражной сети, позволяет сразу увидеть, в каком положении находится общий включатель.

Необходимый элемент защиты — предохранители 13. Рекомендуется использовать автоматические предохраните­ли («пробки») типа ПАР6.3У4 на номинальный ток 6,3 А, имеющиеся в продаже. Счетчик, главный включатель, кон-трольная лампа -и предохранители монтируются на общем щитке.




Рис. 6. Схема электросети гаража:

1 — лампы освещения осмотровой канавы (12 В); 2 — розетка в осмот-ровой канаве (12 В); 3 — включатель; 4, 5 — розетки (12 В); 5 — тран­сформатор; 7 — розетка (220 В); 8 — розетка (0...220 В); 9 — автотран­сформатор; 10 — счетчик электроэнергии; 11 — главный включатель; 12 — контрольная лампа (220 В); 13 — автоматические предохрани­тели; 14 — включатель трансформатора; 15 — включатель освещения; 16- лампы общего освещения (220 В)


Далее через включатель 15 напряжение подается на лампы освещения 16 (220 В, 75... 100 Вт), установленные в плафонах на потолке или в верхней части на стенах, а через включатель 14 — на обмотку I трансформатора 6, Транс­форматор обеспечивает получение напряжения 12 В (об­мотка III), которое используется для ламп 1 освещения осмотровой канавы (12В, 21 Вт), а также подается на розет­ку 2, установленную в канаве. В эту розетку можно вклю­чать, например,- переносную лампочку. Для отключения освещения осмотровой канавы предусмотрен включатель 3. От этой же обмотки трансформатора напряжение 12 В под­водится еще к одной-двум розеткам 4 и 5, расположенным в разных местах гаража.

Трансформатор 6 имеет, кроме этого, обмотку II на напряжение 220 В, с которой подается питание на розет­ку 7. В эту розетку включают те приборы, которым для ра­боты необходимо напряжение 220 В, например электро­дрель. При такой схеме трансформатор, не изменяя напря­жения сети, выполняет важную роль: он как бы «отделяет» прибор, включенный в розетку, от питающей электросети.

Благодаря этому прибор оказывается под значительно мень­шим потенциалом относительно земли, чем при непосред­ственном включении его в сеть. Это обстоятельство дела­ет работу с приборами более безопасной.

Регулируемый автотрансформатор 9 типа ЛАТР-1 или ЛАТР-2 не является особо необходимым элементом систе­мы, но создает дополнительные удобства в работе. Он по­зволяет плавно изменять напряжение в гнездах розетки 8 в пределах от 0 до 220 В, что иногда оказывается очень же­лательным. Например, электропаяльник при длительной ра­боте перегревается. Если же установить для его питания на­пряжение 180...200 В вместо 220В, то нормальный темпера­турный режим его будет поддерживаться как угодно долго. Или, скажем, целесообразно понизить напряжение, подво­димое к электродрели, если приходится сверлить неболь­шие отверстия. При этом сверло будет вращаться медлен­нее, меньше будут вибрации, выше качество исполнения.




Рис. 7. Переделка автомобильной лампы на винтовой цо­коль:

а — подготовка лампы; б — соединение лампы с цоколем;

1 — дополнительный проводник; 2 — фланец лампы; 3 — лампа;

4 — винтовой цоколь; 5 — места пайки


Для монтажа гаражной сети следует использовать двух­жильный провод (или два одножильных) с сечением каждой жилы не менее 2,5 мм2 в хорошей изоляции. Все соедине­ния выполняют с помощью специальных разветвительных коробок с винтовыми зажимами или же пропаивают. Раз­решается использовать только специально предназначен­ные для работы в сырых помещениях розетки, включатели и патроны для ламп.





Рис. 8. Устройство заземле­ния:

1 — заземляющий электрод;

2 — место пайки;

3 — провод­ник


Поскольку для освещения в га­раже рекомендуется использо­вать главным образом напряже­ние 12 В (исключая верхние све­тильники, недоступные для слу­чайного прикосновения), пред­ставляет интерес способ передел­ки 12-вольтовых автомобильных ламп на обычный винтовой цо­коль (рис. 7). Для этого фланец 2 обычной двухнитевой лампы (для фар) обрезают ножницами до диаметра 28 мм, а к одному из выводов припаивают дополни­тельный проводник 1. Затем лам­пу фланцем прикладывают к вин­товому цоколю 4, взятому от сго­ревшей электролампы, и пропаи­вают в нескольких местах 5, со­единяя цоколь с фланцем, а вы­вод лампы — с торцевым контак­том цоколя. Лампу, переделан­ную таким образом, можно вво­рачивать в стандартный патрон.


Заземление электроустройств. По правилам техники без­опасности корпуса всех приборов, включаемых в электро­сеть, должны иметь надежное соединение с землей. Это предупредит поражение человека током, если изоляция лрибора окажется поврежденной.

Иногда приходится видеть такую конструкцию «зазем­ления»: в землю воткнута отвертка, а к ней привязан про­вод, к тому же еще и плохо очищенный от изоляции. Это — не заземление, оно не способно в случае необходи­мости выполнить защитную функцию.

Правильная конструкция заземления показана на рис. 8. Заземляющий электрод — фрезок стальной трубы 1 диамет­ром 80...100 мм и длиной 1,2...1,5 м забивают вертикально в землю так, чтобы верхний конец трубы был на 0,5...0,8 м ниже поверхности земли. К концу трубы тщательно припаи­вают в нескольких местах 2 выводной проводник 3 сечени­ем не менее 4...5 мм2. Другой конец этого проводника под­соединяют к специальной клемме «Земля», которую уста­навливают в любом удобном месте внутри гаража. С этой клеммой при помощи проводников сечением не менее 1,5 мм2 соединяют корпуса всех электрических приборов и аппаратов, имеющихся в гараже (дрель, точильный станок, компрессор с электроприводом, разные электромоторы, выпрямитель, электроплитка и пр.).


^ ГАРАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ


Из бесчисленного множества гаражных приспособлений, облегчающих труд автолюбителя по уходу за машиной, приводим описания нескольких, на наш взгляд, наиболее важных. Одни можно приобрести в магазинах, другие рас­считаны на самостоятельное изготовление.


Подставка для автомобиля. Для выполнения некоторых работ по обслуживанию и ремонту или при консервации на зиму автомобиль требуется вывешивать, приподнимая над землей. Автолюбители для этой цели иногда используют кирпич, деревянные чурбаки и другие подручные средства. Это неудобно и даже опасно, поскольку такая конструкция может потерять устойчивость и автомобиль рухнет в самый неподходящий момент. Советуем приобрести специальные подставки, имеющиеся в продаже. Они удобны, прочны и устойчивы, высоту их можно регулировать: в одних кон­струкциях — вращением винта, в других — перестановкой фиксатора в отверстия выдвижного стержня. Такие приспо­собления можно спроектировать и изготовить также само­стоятельно.




Рис. 9. Переносная эстакада


Переносная эстакада (рис. 9) позволяет работать под автомобилем с гарантией полной безопасности. После въезда машины передними или задними колесами на эста­каду опорная поверхность последней становится горизон­тальной, что обеспечивает хорошую устойчивость. Однако это не освобождает водителя от необходимости затянуть ручной тормоз и подложить клинья под колеса.

Конструкция эстакады понятна из рисунка. Основной ма­териал — обрезки швеллера и другого профильного желе­за, способ соединения — сварка. Размеры деталей зависят от марки машины. Советуем предварительно вырезать из картона с соблюдением масштаба профиль вашего автомо­биля, а также основные детали эстакады и проследить за их взаимодействием, делая «заезды» передним и задним ходом. Если потребуется, то в модель легко внести необхо­димые изменения. Высота эстакады не должна быть слиш­ком большой, практически вполне достаточно 300...400 мм.

Точильный станок является в гараже предметом первой необходимости. В магазинах можно приобрести точильные станочки с однофазным электродвигателем, рассчитанным на включение в обычную осветительную сеть.





Рис. 10. Включение трехфазного электродвигателя в осветитель­ную сеть


Если вы располагаете небольшим трехфазным электро­двигателем (номинальной мощностью не более 1,1 кВт), то его можно без труда приспособить для включения в осве­тительную сеть (рис. 10). Как видно, два из трех выводов электродвигателя подключаются непосредственно к сети, а третий — через конденсатор С емкостью 20...40 мкФ и ра­бочим напряжением не менее 500 В. Конденсатор должен быть обязательно с бумажным диэлектриком; электролити­ческие конденсаторы не годятся, так как они могут работать только в цепи постоянного тока.

Электродвигатель, включенный по такой схеме, развива­ет мощность, вполне достаточную для вращения точильного камня диаметром до 100...150 мм. Направление вращения можно изменить, переставив местами любые два Выводных провода из трех.

В конструкции самодельного точильного станка обяза­тельно предусмотрите защитный кожух для точильного камня. Открытой должна оставаться только небольшая его часть, к которой прижимается затачиваемый инструмент. Работая на точильном станке, следует предохранять защит­ными очками глаза от попадания мелких частиц окалины, зерен абразива и т. п., разбрасываемых вращающимся кам­нем.

На станок с электродвигателем не разрешается устанав­ливать камни, предназначенные для станков с ручным при­водом, так как они недостаточно прочны и при быстром вращении могут разрушиться. На, таких камнях обычно име­ется предупреждающая надпись.


Электросварочный аппарат. В продаже имеются порта­тивные сварочные аппараты различных марок, которые мо­гут включаться в осветительную сеть. Эти аппараты позво­ляют производить сварку листового металла толщиной до 2 мм. Некоторые из них могут использоваться для зарядки аккумулятора. Надо, правда, отметить, что качество свар­ки такими аппаратами полу­чается не особенно высокое.


Компрессор. Источник сжатого воздуха в гараже не окажется лишним. Очень удобен портативный диа-фрагменный компрессор СО-45 (имеется в розничной продаже), создающий давле­ние до 3 кгс/см2. Он может использоваться для подкачки шин, для работы окрасочно­го пульверизатора. Такой компрессор имеет массу около 15 кг и предназначен для включения в обычную осветительную сеть напря­жением 220 В.


Гидравлический пресс не­обходим для разборки и сборки карданных шарниров, выпрессовки и запрессовки обойм подшипников в ступицы колес и в других случаях.

Схема самодельного пресса показана на рис. 11. Основ­ная его часть — рама 1 из отрезков швеллера № 12 или 14, собранная на болтах или при помощи сварки. Внутрь рамы устанавливается автомобильный гидравлический домкрат 2. Для большей устойчивости в основании домкрата нужно просверлить четыре отверстия диаметром 8... 10 мм и при­крепить его болтами к нижней поперечине рамы. На этом изготовление пресса закончено.




Рис. 11. Устройство гаражного гид­равлического пресса: 1 — рама; 2 — гидравлический дом­крат



Поместите собираемый узел между верхней поперечи­ной рамы и грузовым винтом домкрата, использовав при необходимости подкладки нужной формы и толщины, и на­чинайте перемещать рукоятку. Гидравлический пресс дей­ствует!


Приспособления для сверления. В гараже необходимо иметь дрель, лучше электрическую. Если дрель закрепить в кронштейне, способном перемещаться по толстому вер­тикальному стержню, закрепленному, в свою очередь, на устойчивой подставке, то получится простейший сверлиль­ный станок. Несмотря на примитивность, этот станок не раз сослужит вам добрую службу. Сверлильные станки, пред­назначенные для использования совместно с электро­дрелью, имеются и в продаже.






Рис. 12. Устройства для отвода отработавших газов: а — при постановке автомобиля в гараж передом; б — при постанов­ке автомобиля в гараж кормой; 1 — газоотводная труба; 2 — гибкий шланг; 3 — выхлопная труба автомобиля


Отвод отработавших газов. Чаще машину ставят в гараж передом. Так легче заезжать, да и меньше загрязняется воздух в гараже отработавшими газами, особенно в холод­ную погоду, когда после пуска долго приходится прогре­вать двигатель. Однако все равно гараж наполняется дымом и газом, особенно если ветер дует со стороны ворот.

Советуем вам найти кусок пластмассовой канализацион­ной трубы диаметром 50 мм и длиной 1,5...2 м и перед пуском двигателя надевать ее на выхлопную трубу автомобиля. Почти все отработавшие газы из гаража будут отведены в более далекую зону (рис. 12, а). Если же вы стави­те автомобиль в гараж кормой, то такой газоотвод уже становится настоятельной необходимостью. В этом случае его можно выполнить в соответствии с рис. 12, б. Газоот­водная труба 1 заделывается в стену гаража, причем на­ружный ее конец должен быть изогнут вниз во избежание попадания дождя или снега. Пластмассовую трубу легко из­гибать, осторожно прогревая ее над пламенем газовой плиты. Внутренний конец трубы соединяется с выхлопной трубой 3 автомобиля отрезком гибкого шланга 2 (лучше гофрированного).


Приспособления для безопасного въезда в гараж. Совсем неплохо, даже для опытных водителей, иметь в га­раже устройство, не позволяющее въехать дальше, чем можно. Таких приспособлений существует немало. Рассмот­рим некоторые из них.

Повесьте на расстоянии 20...30 см от задней стены гара­жа старую покрышку на уровне бампера. Как только авто­мобиль коснется ее, нажимайте на тормоз.

Подвесьте к потолку на тонком шнуре небольшой мяг­кий предмет вроде теннисного мяча или, скажем, детскую игрушку. Место подвески выберите с таким расчетом, что­бы при правильной постановке автомобиля предмет слегка касался лобового стекла. Теперь въезжайте в гараж, сигна­лом «стоп» послужит прикосновение предмета к стеклу.

Если вы въезжаете в гараж кормой, то повесьте на зад­ней стене гаража зеркало размером приблизительно вдвое больше страницы этой книги и отрегулируйте его следую­щим образом. Поставив автомобиль в требуемое положе­ние, включите габаритные огни и перемещайте это зеркало до тех пор, пока со своего места за рулем вы не увидите в зеркале заднего вида автомобиля отражение одного из задних габаритных огней. Закрепите стенное зеркало в най­денном положении. Теперь можно смело заезжать в гараж, предварительно включив габаритные огни. Сигналом оста­новки послужит пучок красного свега, попадающий в глаза из зеркала заднего вида.

Следующее устройство представляет собой установлен­ный вертикально на полу тонкий подпружиненный штырь, связанный с кнопочным включателем. Автомобиль перед­ним или задним бампером наклонит штырь, контакты вклю­чателя замкнутся, включив сигнальную лампу. По сообра­жениям безопасности в схеме следует использовать лампу на 12 В и соответствующий источник питания (аккумулятор- ную батарею или трансформатор).

Самое простое,-но очень эффективное приспособление представляет собой деревянный брусок размером прибли­зительно 10X10 или 15X15 см и длиной около 2,5 м. Бру­сок укладывают на пол поперек гаража с таким расчетом, чтобы при упоре в него колесами автомобиль оказывался в нужном положении. Конечно, брусок должен быть при­креплен к полу.


Подкладка для работы под машиной. Если вы не распо­лагаете возможностью пользоваться эстакадой или осмотровой канавой, такая подкладка просто необходима: она обеспечивает удобство в работе и предохраняет от просту­ды. Самая простая подкладка представляет собой рамку из деревянных реек сечением приблизительно 20X20 мм, об­шитую с обеих сторон тонкой фанерой. Размер подклад­ки — 700X1000 мм.


Головной убор. Если к рабочему головному убору (фу­ражке, берету) в затылочной части пришить полосу мягкого поролона толщиной 5...6 см, шириной 6 и длиной 25 см, то работать под машиной лежа на спине станет удобнее: го­лову можно не держать на весу, а опереть о землю.


Держатель для инструмента. На гаражных досках ин­струмент можно удерживать с помощью так называемых магнитных планок. Планки выпускаются промышленностью для хозяйственных нужд и продаются в магазинах. Планка представляет собой пласт­массовый корпус размером 250X15X15 мм, в котором закреплено несколько посто­янных магнитов. К стене или доске гшанку прикрепляют двумя шурупами, для кото­рых в планке есть отвер­стия. Планка надежно удер­живает любые стальные предметы: ножи, отвертки, гаечные ключи, причем да­же довольно тяжелые (рис. 13).



Рис. 13. Магнитный держатель для инструмента: 1 — доска для инструмента; 2 — магнитная планка; з — инструмент


Лежа на спине под маши­ной очень неудобно работать с инструментом: его некуда положить. В этом случае тоже может помочь держатель из магнитных планок. Две планки сложите тыльными сто­ронами и скрепите болтиками. Полученную двухстороннюю планку одной стороной прикрепите к днищу машины в лю­бом месте, а другая, наружная ее сторона будет служить для удерживания инструмента.


Противень. Из алюминиевого листа изготовьте проти­вень размером приблизительно 500X500 мм с бортами вы­сотой 30...50 мм. При техническом обслуживании и ремонте автомобиля он поможет сохранить в чистоте рабочее место и пол гаража.




Рис. 14. Простое зарядное устрой­ство — выпрямитель: У — лампа; 2 — кремниевые диоды (4 шт.); з — аккумуляторная батарея


Устройство для зарядки аккумуляторной батареи. В га­раже желательно иметь покупной или же изготовленный самостоятельно стационарный выпрямитель для подзарядки аккумуляторной батареи. В продаже имеется несколько вы­прямительных устройств.

При отсутствии полноценного зарядного устройства до­вольно простой выпрямитель можно изготовить по схеме, приведенной на рис. 14. Правда, он не во всех случаях мо­жет заменить настоящее зарядное устройство, так как сила зарядного тока составляет всего 0,4...0,5 А, но вполне при­годен для того, чтобы, например, за 2...3 суток довести аккумуляторную батарею до того работоспособного состоя­ния, которое было утрачено за месяцы зимнего бездей­ствия. Выпрямитель собран на четырех кремниевых дио­дах 2; последовательно с ними включена лампа 1 на 220 В мощностью 70...100 Вт, ограничивающая зарядный ток. Мо­гут быть использованы диоды, имеющие максимально до­пустимое обратное напряжение не менее 400 В и средний выпрямленный ток не менее 0,4 А. Подходят диоды Д7Ж, Д226, Д226Б, Д237Б, Д231, Д231Б, Д232 или другие с аналогичными характерис­тиками.




Рис. 15. Схема вольтметра: 1 — наконечники для подключения к точкам измерения; 2 — стабилитрон; 3 — миллиамперметр; Rl, R2 — рези­сторы


При работе с выпрямите­лем следует соблюдать осто­рожность, так как все его детали через лампу соеди­нены непосредственно с электросетью и поэтому при­косновение к ним опасно. Если выпрямитель подклю­чен к сети, то не следует прикасаться даже к корпусу аккумуляторном батареи, так как он может быть покрыт тончайшей пленкой электролита — проводника электри­ческого тока. При необходимости измерить напряжение или плотность электролита в аккумуляторной батарее вы­прямитель обязательно следует отключить от сети.


Точный вольтметр. Необходим для точного измерения на