Реферат: Костиоз

Д.И.Белов


Простые


болезни аквариумных рыб.


болезни аквариумных рыб

способы лечения аквариумных рыб

препараты для лечения аквариумных рыб





Тверь


2005


Введение.


Аквариумные рыбки, как и любые животные, подвержены различным заболеваниям. Настоящий аквариумист должен знать не только правила ухода за аквариумом и рыбками, но и наиболее распространенные заболевания рыб, методы их лечения и профилактики.

Залог хорошего здоровья рыб – создание и поддержание оптимальных условий в аквариуме. Создание необходимого режима приводит к укреплению иммунитета, способности сопротивляться неблагоприятным факторам и предотвращает развитие заболеваний.

Слизь, которая покрывает тело рыб, выполняет защитную антибактериальную функцию.

К основным причинам, приводящим к заболеваниям рыб, можно отнести:

накопление в воде аквариума сероводорода, аммиака, нитратов и нитритов при разложении органических веществ;

недоброкачественные корма;

недостаток витаминов, белков и жиров;

нехватка кислорода;

отравление каркасной замазкой;

отравление резиной;

повышение или понижение кислотности воды;

помутнение воды при кормлении сухим кормом;

попадание паразитов вместе с кормом, добытым в водоемах;

поражение бактериями;

различного рода инфекции, занесенные с рыбами, не прошедшими карантин;

разные вирусные заражения;

резкие перепады температур и др.



Глава 1. Болезни аквариумных рыб.
Костиоз.
     Эта очень опасная для молодых аквариумных рыбок болезнь вызывается жгутиконосцем из рода ^ Костия, или Ихтиободо - Costia (Ichthyobodo) necatrix. Вот, что написано об этих паразитах в фундаментальном руководстве по зоологии, выпущенном Российской Академией наук: "Бдониды, ретикулярный митохондрион которых содержит несколько кинетопластов. Эктопаразиты рыб, прикрепляющиеся к эпителию хозяина видоизменённым передним концом тела (рострумом)".



  

^ Враг перед вами:

1 - возбудитель костиоза (очень сильно увеличен),
2 - циста паразита (сильно увеличена),
3 - костии, прикрепившиеся к коже рыбы (увеличено).

     Костии разрушают кожные покровы рыб и вызывают очень сильное слизеотделение. По всей вероятности, этой слизью они и питаются. Есть также мнение, что питаются они бактериями, в изобилии размножающимися на поврежденной коже.
     Поражает костиоз молодь рыб. Взрослые болеют очень редко, но могут являться носителями паразита.
     Но это теория. Нас же интересует практика. Вот случай из реальной жизни.
     Аквариумист, занимающийся разведением золотых рыбок и телескопов, он летом очень удачно отнерестил своих производителей. Мальков получились многие тысячи. Выкармливал сначала живой пылью, затем циклопом и дафнией. Молодь быстро росла, но вдруг темп роста замедлился. Ухудшился аппетит рыб. Мальки стали группироваться в поверхностных слоях воды поближе к продувке. Вскоре вода стала заметно мутнеть и начался отход рыбы. С каждым днем рыбок погибало все больше и больше. Через неделю, после появления первых изменений в поведении рыб, умирало уже по сотне мальков в сутки, и с каждым последующим днем число умерших всё возрастало.
     Болезнь не остановило ни лечение малахитовой зеленью и левомицетином, ни подсаливание воды в выростниках. Наконец он принес аквариумисту-профессионалу для диагностики несколько больных телескопчиков. И вот что он увидел:




Рыбки с помощью характерных "дёрганных" движений плавали у поверхности воды. Плавники у них сильно слиплись. Вокруг глаз, в верхней части спины и у основания хвоста, присмотревшись, можно было увидеть голубоватый налёт (отмечен стрелочками). При взгляде сверху этот налёт виден отлично. Кроме того, сверху хорошо видны оттопыренные жаберные крышки рыбки.


     Микрокопирование соскоба с поверхности тела позволило поставить точный диагноз: КОСТИОЗ.



     На попавшей в поле зрения микроскопа чешуйке царила "веселая" суета. Множество почти прозрачных существ хаотично и быстро двигалось во всех направлениях. Из-за того, что костии почти прозрачны, сфотографировать их очень сложно. Перед вами типичная картина сильного поражения рыбы костиями. Так это под микроскопом обычно и видно.



     Эта съёмка сделана при малом увеличении микроскопа. Видно, что окружающая жабры слизь буквально кишит паразитами. На малом увеличении костии кажутся очень маленькими. Если заражение не сильное, то костий легко проглядеть! Это всегда надо иметь в виду и обязательно просматривать препарат под большим увеличением, если есть подозрение, что рыба больна костиозом.



     Если рассматривать под микроскопом жаберные лепестки, то можно увидеть их очень сильное ослизнение. Толстый слой студенистой массы плотно закрывает дыхательные складочки. Дышать такими жабрами невозможно - вот почему рыбки задыхаются, а жаберные крышки у них сильно оттопырены.

Ну и теперь о самом главном. Как же мы спасли бедных рыбок?
     При сильном костиозе лечение рыбок прямо в аквариуме результатов как правило не даёт. В этом случае надо лечить с помощью кратковременных солевых ванн1 с марганцовкой. Если делать это, ну очень, очень лень, можно попытаться вылечить рыб с помощью фирменного средства КОСТАПУР (изготовитель "Sera").


    Аквариумист сделал своим рыбкам несколько солевых ванн (две через день, причем сильно полегчало сразу же после первой и все прошло после второй). Кроме этого, во время всего курса лечения (четыре дня) рыбки жили в растворе фурозолидона2. Во время лечения костиоза хорошо использовать также краситель метиленовый синий. Он предотвращает развитие грибов-паразитов на коже и жабрах рыб. При запущенном тяжелом костиозе появление на рыбе гриба сапролегнии в виде ватообразного налета - обычное дело, применение "синьки" решает эту проблему.
     Занести костию в аквариум можно не только с живым кормом, но также и с мороженными природными кормами и на плохо промытых растениях. Цисты, образуемые костией, очень устойчивы к внешним воздействиям и при лечении не погибают, поэтому через некоторое время болезнь может вспыхнуть вновь. Это обычно и случается при очень плотных посадках рыбы, при недостаточном или неполноценном питании и при содержании рыбок в кислой воде (рН=5,5 и ниже). Растущий в хороших условиях, упитанный малёк костией не заболевает. А нашего аквариумиста, занимающегося разведением золотых рыбок и телескопов, подвело то обстоятельство, что телескопчиков у него получилось слишком много, когда они подросли, плотности посадки оказались недопустимо высокими. Это ослабило мальков, и они заболели.
Хилодонеллёз.
     ^ Заболевание рыбок вызывают паразитические инфузории рода Chilodonella.



Снято при большом (40*10) увеличении микроскопа

Слева: хилодины (указаны стрелками) у жаберных тычинок
Справа: хилодина на чешуе рыбы. Заметить эту прозрачную инфузорию можно лишь при точной фокусировке микроскопа, а опознать её легче всего по характерным "вальсирующим" движениям. Ролик снят при изменяющейся фокусировке, обратите внимание, как при этом изменяется внешний вид хилодины



СИМПТОМЫ:

     В начале заболевания у рыбок заметно снижается аппетит - при выдаче нормальной порции остаётся много не съеденного корма. Окраска рыб делается блёклой, подвижность снижается, они часто стоят неподвижно, поджав плавники. Характерным признаком является сжатый, но не растрёпанный хвостовой плавник. На боках рыб и на спине, обычно вблизи головы, при определенном угле падения света заметны беловатые, как бы слегка затуманенные участки. В дальнейшем площадь пораженных участков кожи увеличивается, рыбы начинают вяло плавать у поверхности воды, их можно легко поймать рукой. Затем они впадают в летаргическое состояние и умирают. Часть рыб забивается в укрытия у дна и гибнет там, некоторые, ещё живые, могут лежать на дне на боку. Часто о начале болезни свидетельствует неожиданное и "необъяснимое" легкое помутнение воды. Болезнь чаще всего заносится в месте с живым кормом. После успешного лечения она может возникать снова и снова, так как часть паразитов образует устойчивые к внешним воздействиям цисты, которые длительное время сохраняются на дне. Вот почему эту болезнь очень легко занести в месте с донными кормовыми организмами - мотылём и трубочником. Во многих случаях в достаточно тепловодных аквариумах (температура воды более 26°С) хилодонеллы существуют в очень небольших количествах, сохраняясь главным образом на жабрах рыб, и долго остаются незамеченными. Но стоит только по какой-либо причине температуре воды упасть градусов до 23°С и ниже, как они начинают стремительно размножаться, и вскоре (спустя уже день-два) все рыбы оказываются больными. Даже если, заметив неладное, поднять температуру до 30-32°С - это, как правило, уже не поможет. В последнее время, лечение хилодонеллёза высокой температурой воды (классическим старинным способом), даже если дополнительно вносить в аквариум органические красители (метиленовый голубой, малахитовый зелёный) часто оказывается не эффективным.



Больные хилодонеллезом рыбы часто лежат на грунте, их плавники сильно сжаты, на теле заметен матовый налет. Чтобы его увидеть надо поймать угол удачный зрения. Так на верхнем снимке налет не виден, а на правом - отчетливо просматривается под спинным плавником.



     На ранних этапах это заболевание достаточно трудно без микроскопа отличить от костиоза и триходиноза. К счастью, в практическом плане, это оказывается не столь уж важным, поскольку, за исключением запущенных случаев, лечение этих болезней может быть одинаковым (с помощью кратковременных солевых ванн).

     ЛЕЧЕНИЕ:

     Самый простой способ лечения это кратковременные солевые ванны. Рыб следует выкупать в отдельном сосуде (вода в нём должна хорошо аэрироваться) наполненным 2-3% раствором поваренной соли (подходит соль крупного помола). Для приготовления такого раствора надо растворить примерно 2 чайные ложки соли в каждом литре воды. Воду для приготовления раствора можно взять прямо из аквариума, ещё лучше воспользоваться хорошо отстоянной водопроводной. В экстренных случаях, когда купать надо срочно, а подходящей воды для приготовления раствора нет, надо нагреть в большой кастрюле водопроводную воду градусов до 80, затем остудить до температуры аквариумной воды и хорошо проаэрировать в течение получаса.
     Конечно же, приготавливая раствор, правильнее будет взвесить соль, но обычно сделать это мешает отсутствие точных весов и лень. Отмерить соль ложками куда проще, главное, не забыть её хорошенько размешать, чтобы она полностью растворилась. Прежде чем купать всех рыб, стоит испытать раствор на не очень ценных "добровольцах", и если они легко выдержат 15-ти минутную ванну, концентрацию соли можно даже слегка увеличить - накиньте еще пол-ложечки (в принципе, для аквариумных рыб можно использовать растворы крепостью до 4%). Продолжительность ванны должна составлять 10-15 мин. Обычно, 2,5% концентрация раствора позволяет купать рыб в течение этого времени, но иногда нельзя превышать и 2%, иначе рыбки не выдержат и 10-ти минут. О необходимости прекратить ванну судят по поведению рыбок: если их начинает выталкивать на поверхность, где они плавают на боку и не могут уйти ко дну сосуда, ванну следует немедленно прекратить. Естественно, купание в более крепком солевом растворе лучшие освобождает рыбок от инфузорий. Надо, однако, иметь в виду, что в тяжёлых случаях ОПАСНО применять крепкие растворы - рыбки просто не выдержат такой обработки. Для начала лучше воспользоваться раствором 2%-ой концентрации для того, чтобы освободить рыб хотя бы от части паразитов. По мере улучшения состояния рыб можно будет купать их в более крепких растворах соли.
     Эффективность купания сильно возрастёт, если вы приготовите не один, а два сосуда. Концентрация соли во втором не должна превышать 5 г/л (полчайной ложки в 1 л). Этот сосуд служит для "ополаскивания" рыбок после ванны. Дело в том, что многие инфузории всё ёще остаются на рыбках, но после лечебной ванны они в шоковом состоянии. Если рыб тут же бросить в аквариум, они придут в себя и продолжат своё черноё дело, но если рыбок хорошенько отряхнуть в другой ёмкости, эти инфузории отвалятся, и рыбки избавятся от паразитов. Поболтайте рыбок прямо в сачке в течение 1 мин. в этой второй ёмкости и уже после этого возвратите их в аквариум.
     Эффективность купания опять же будет выше, если воду для купания и ополаскивания подкрасить марганцовкой до чёткого, но не чрезмерно интенсивного розового цвета. Каким должен быть цвет раствора показано на приведенном здесь рисунке.



     Для полного избавления рыбок от хилодонелл надо провести 2-3 купания с интервалом в несколько дней.
     ^ Для лечебных ванн всегда используйте воду той же температуры, что и аквариумная вода. Не допустимы расхождения более чем в 2°С.
     Метод кратковременных солевых ванн хорош тем, что позволяет обойтись без внесения в воду аквариума антибиотиков и красителей, которые нарушают биологическое равновесие и могут убить полезную микрофлору на фильтрующем материале фильтров. Кроме того, многие антибиотики подавляют рост растений, и даже могут привести к их гибели. Поэтому если в вашем аквариуме есть ценные растения, или для вас растения всегда дороже рыб, единственно приемлемым методом лечения будут описанные выше солевые ванны3. С другой стороны, проводить солевые ванны достаточно хлопотно - они требуют много ручной работы. Применяя лекарственные средства в общем аквариуме, можно обойтись вообще без купания рыбок, или только однократным купанием, в случае достаточно сильного поражения рыб, когда необходимо как можно быстрее избавить их хотя бы от части паразитов. Если большая часть рыб уже задыхается, именно так и надо поступить.
     ^ Лечение хилодонеллёза в общем аквариуме проводится с помощью антибиотика левомицетина и органического красителя малахитового зелёного. Левомицетин можно купить без рецепта в любой "человеческой" аптеке. В упаковке 10 таблеток по 0,5 г (бывают и по 0,25 г), стоимость около 10руб.
     При лечении рыб левомицетином, в отношении эксплуатации установленных в вашем аквариуме наружных фильтров следует придерживаться правил, изложенных в разделе "ихтиофтириоз".
     Если вы НЕ КУПАЛИ рыбок, в воду аквариума надо внести левомицетин в концентрации 3,5-4 г на 100 л воды, если рыбки купались, то можно ограничиться более низкими концентрациями - 2-2,5 г на 100 л, что представляет гораздо меньшую опасность для растений, да и всей аквариумной системы в целом. При внесении в воду аквариума левомицетина надо усилить аэрацию воды. На следующий день необходимо хотя бы визуально оценить качество воды в аквариуме и, в случае её даже незначительного помутнения, незамедлительно подменить треть объёма, а в дальнейшем пользоваться более низкими дозами левомицетина.
     Левомицетин в аквариум надо будет вносить 2-3 раза через 2 дня на третий, таким образом, весь курс лечения займет неделю или более. Перед каждым внесением антибиотика воду в аквариуме необходимо подменить на треть от общего объёма. Одновременно с левомицетином надо добавлять малахитовую зелень, делать это надо так же, как описано в разделе "ихтиофтириоз".
     Температуру воды в аквариуме во время лечения надо поддерживать на уровне 26-27°С. Лечение можно ускорить, если внести в воду аквариума поверенную соль в концентрации 3-4 столовых ложки на 100 л воды. Опять же, если не жалко растений, можно дать и 7 ложек!
Ихтиофтириоз.
     ^ Заболевание вызывают паразитические инфузории рода Ichthyophthirius.
Название болезни в англоязычной литературе - "White spot disease" или "Ich", "Ick".

СИМПТОМЫ:

     Главный признак заболевания - появление на теле рыбок отдельных маленьких белых бугорков размером с булавочную головку или манную крупинку (дермоидных бугорков). В начале этих крупинок мало, и рыбы ведут себя почти нормально, но могут вздрагивать, ёжится и чесаться о грунт и растения, их аппетит заметно ухудшается - всё это должно насторожить аквариумиста. На этом этапе развития болезни с ней сможет справиться даже новичок. Беда в том, что неопытные аквариумисты обычно не замечают первые немногочисленные дермоидные бугорки, в начале болезни на рыбке их может быть только 1-2 штуки. Первые бугорки обычно появляются на плавниках и вблизи жаберных крышек. Если процесс зашел достаточно далеко - на большинстве рыбок уже есть 15-20 крупинок - победить напасть будет очень непросто. Вскоре рыбы перестанут есть, будут задыхаться, с них начнет "клочьями слезать кожа". В этом случае горю помочь сможет только специалист.
     Особенно сложно определить ихтиофтириоз на кольчужных сомах (птеригоплихтах, анциструсах и др.) - на них не видно "манных крупинок". Однако, под определенным углом к свету видно, что тело рыбки сделалось как бы шершавым, рыбы плохо едят и большую часть времени сидят на стенках аквариума вблизи от поверхности воды.



Тропическая форма ихтиофтириоза на апистограмме рамирези (Хромис-бабочка Рамиреза Papiliochromis ramirezi). Стрелками отмечены дермоидные бугорки. Они разной величины, но все достаточно мелкие и плохо видны, за исключением большого скопления на лбу рыбки, но и тут только за счет большого увеличения. В правом верхнем углу представлена рыбка в натуральную величину (при экранном разрешении 1024*768), чтобы заметить эти бугорки приходиться присматриваться, поэтому периодически внимательно осматривайте своих рыбок! Наш отечественный ихтиофтириус заметен на рыбах гораздо лучше.

     В настоящее время существует две формы ихтиофтириоза: наш родной отечественный, который характеризуется крупными "манными крупинками", сидящими обособленно одна от другой, и тропический - крупинки очень мелкие, часто сероватые, могут сливаться друг с другом, образуя ослизнённые валики. Наш ихтиофтириоз не такой уж и зловредный, наиболее вероятно подхватить его весной и в начале лета, особенно при кормлении рыб живыми кормами. Вылечить от него рыб достаточно просто. Тропическим ихтиофтириозом ваши рыбки могут заболеть в любое время года, занести его можно с новой рыбой, причем не обязательно импортной - теперь этот паразит стал обычным в наших аквариумах. У этой болезни продолжительный скрытый период, поэтому выдерживание новых рыб в карантине может уберечь аквариум от заноса этой заразы, только если срок карантина был не менее 1 месяца. Тропическим ихтиофтириозом рыбки болеют очень тяжело, лечение занимает больше времени и, что характерно, в этом случае совершенно бесполезно поднимать температуру воды (это один из старинных рецептов борьбы с болезнью) - данная разновидность паразитов пришла из теплых стран и при высокой температуре воды будет развиваться еще лучше.
     Лечение любого ихтиофтириоза рекомендую проводить при температуре воды 26-27°С.

     ЛЕЧЕНИЕ:

     Если в аквариуме нет ценных растений - лечить можно прямо там. Если растения вам жалко (скорее всего, они не погибнут совсем, но в течение месяца после лечения будут плохо расти и могут частично сбросить листья), рыб лучше лечить в отдельном сосуде. Возбудители ихтиофтириоза не могут жить самостоятельно без рыбы-хозяина продолжительное время (более 2 суток при температуре воды 18°С и более), поэтому после лечения рыб можно будет вернуть на прежнее место не заморачиваясь с дезинфекцией аквариума. При лечении в отдельном сосуде нельзя допускать высоких плотностей посадок рыбы: на рыбку длинной 4-5 см должно приходиться не менее 1 литра воды, ведь они должны будут прожить в отсаднике не менее 4 дней! Если рыб много, а просторных отсадников нет, будет проще извлечь из аквариума ценные растения. Четыре-шесть дней (именно столько времени займет лечение) их можно будет передержать хоть в ведре (желательно обеспечить не слишком яркое освещение, например, от настольной лампы).
     Во время лечения воду следует усиленно аэрировать и обеспечить её эффективную механическую фильтрацию (лучше всего это сделать с помощью погружного турбинного фильтра). Если вы пользуетесь наружным фильтром и решили лечить рыбу прямо в аквариуме, то на время лечения его следует изолировать от аквариумной системы. Чтобы живущая в нем микрофлора не умерла, а это непременно произойдет, если фильтр выключить, поставьте его фильтровать воду в какой-либо другой емкости (налейте в ведро аквариумной воды и подключите фильтр). Можно фильтр никуда не подключать, полностью его перемыть, а когда будете снова устанавливать, внесите в воду средство типа "Нитривек", либо прямо в кассеты фильтра активный ил из благополучного аквариума.
     Для лечения понадобится фуразолидон (можно купить в простой аптеке, стоимость упаковки в пределах 2 руб.) и малахитовая зелень (продается в зоомагазинах, либо в магазине химических реактивов). В случае покупки в зоомагазине, при добавлении в воду аквариума соблюдайте дозировки, указанные фирмой-изготовителем. Вообще же, концентрация малахитовой зелени в воде аквариума не должна превышать 0,09 мг/л. Для харациновых рыб некоторые авторы не рекомендуют превышать концентрации 0,04 мг/л.
     Взвешивать небольшие количества вещества в домашних условиях и хлопотно, и сложно, поэтому можно просто растворить щепотку "малахитки" (на кончике ножа) в 0,5 л воды, а затем понемногу добавлять этот раствор в аквариум пока цвет воды в нем не станет таким (оптимальным), как на рисунке.




     В воде с показателем рН=6,8 и более, малахитовая зелень достаточно быстро, за несколько часов, теряет цвет. В этом случае, можно подливать её в аквариум дважды в сутки, каждый раз, не превышая оптимальной концентрации, с интервалом не менее 7 часов.
     Но основным действующим веществом будет являться все же фуразолидон. Дозировка: 8 таблеток по 0,05 г на 100 л воды. Таблетки надо залить небольшим количеством тёплой воды, положив их в стакан. Минут через 10, когда они размокнут, хорошенько размешать, сделав взвесь однородной, затем вылить в аквариум. На другой день следует подменить треть объема воды, внести половину дозы фуразолидона и полную дозу малахитовой зелени. Аналогичным образом нужно будет действовать каждый день до полного исчезновения с рыбок белых крупинок и еще один день, когда признаков болезни уже не будет. В качестве средств, ускоряющих процесс лечения хорошо использовать поваренную соль (3-4 столовых ложки на 100 л воды) и аптечный спиртовой раствор йода (4 капли на 100 л воды). Указанные дозы вносятся в первый день, в последующие дни после подмены воды следует добавлять 1 столовую ложку соли и 2 капли йода.
     Во время лечения рыбок в общем аквариуме, погружные фильтры необходимо промывать не реже одного раза в два дня.
     Аквариумная вода после внесения фуразолидона заметно желтеет. Когда рыбки выздоровят, избавиться от этого "косметического дефекта" будет не так просто - потребуется не менее 5-6 частичных подмен воды. Быстро убрать желтую окраску можно с помощью фильтрации через активированный уголь.
     После лечения, для скорейшего восстановления нормальной микрофлоры в аквариуме, будет не вредно воспользоваться средством типа "Нитривек".


^ Оодиниоз (оодиниумоз) пресноводных рыб



    Оодиниоз, или оодиниумоз, или вельветовая болезнь, или золотая пыль, или болезнь колиза. Очевидно, не зря это заболевание, вызываемое динофлагеллятой Piscnoodinium pillulare (=Oodinium limneticum) имеет столько запоминающихся названий. Аквариумисты, столкнувшись с ней, получают массу неприятных впечатлений и приобретают стойкую привычку внимательно присматриваться к своим рыбкам: нет ли на них мельчайшего золотистого или сероватого "песочка"?

    Что видно на коллаже-заставке к этой статье?
    Перед вами лялиус (Colisa lalia). Рыбки рода Колиза особенно подвержены оодиниозу. Отсюда и одно из названий этой рыбьей хвори - болезнь колиза. Голова рыбы шероховатая. Кажется, что она покрыта очень мелкой золотистой пылью, рассмотреть которую невооруженным глазом невозможно. Зато через обычную лупу уже хорошо видны многочисленные светлые точки, которые в основном располагаются по краям чешуек. Под большим увеличением микроскопа эти "точки" можно рассмотреть достаточно ясно. Это грушевидные тельца паразитирующего на коже рыб жгутиконосца оодиниума. Они имеют золотистую либо желтоватую окраску, так как содержат многочисленные хлоропласты.
    Оодиниумы относятся к классу Phytomastigophorea отряду Dinoflagellida. Для этих организмов характерно наличие признаков как простейших, так и растений: у них есть хлоропласты и они способны к фотосинтезу. На это последнее обстоятельство надо обратить особое внимание. Жизнеспособность оодиниумов заметно снижается в темноте, когда фотосинтез невозможен, что может существенно облегчить лечение рыб.



    На рисунке - схематическое изображение жизненного цикла оодиниумов. На теле рыбы он закрепляется и паразитирует в стадии трофонта (а). При температуре воды 25°С период роста трофонта длится около 6-ти суток. Затем трофонт покидает рыбу-хозяина, падает на дно или растения и становится томонтом (б, в). Томонт многократно делится образуя до 256 томитов, которые преобразуются в мелкие подвижные диноспоры (гимноспоры) (д, г). Диноспоры плавают с помощью жгутиков и ищут рыбу-хозяина. Весь процесс деления при 25°С занимает 6 часов на свету и 8 часов в темноте. При 15°С деление продолжается уже 20-22 часа на свету и 30 часов в темноте. Диноспоры самостоятельно при 25°С могут прожить только 24 часа. Они погибают, если за это время не прикрепятся к рыбе.
^ Информация из книги: ред. Н.А. Головина и О.Н. Бауэр "Ихтиопатология", Москва, "Мир", 2003.

    На практике важно уметь отличать оодиниоз от ихтиофтириоза, так как методы лечения этих болезней разные. Не имея опыта можно перепутать запущенный оодиниоз с тропической формой ихтифтириоза. Как говорится лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать описание... Поэтому ниже приведены две фотографии больных оодиниозом рыбок. Обычно оодиниумы почти незаметны невооруженным глазом, тогда как дермоидные бугорки, под которыми скрываются ихтиофтириусы, видны достаточно хорошо. Сравните эти фотографии с теми, что размещены в статье про ихтиофтириоз и почувствуйте разницу.



Молодой сиамский петушок (Betta splendens) болеет оодиниозом. На фото одна и та же рыбка при разном увеличении. Её размеры в нижней части фотографии почти естественные (она лишь немного увеличена). Но только при существенном увеличении (верхняя рыбка) оодиниумы на плавниках становятся хорошо различимыми



Этот коллаж смонтирован по аналогичному принципу. "Золотая пыль" хорошо видна только если воспользоваться лупой. Перед вами самка нотобранхиуса Гюнтера (Notobranchius guenterii)

    Оодиниоз - коварное заболевание. Оно может теплиться в аквариумном хозяйстве годами, а хозяин даже не будет подозревать об этом. Взрослые рыбы очень редко умирают от оодиниоза. Если условия содержания хороши, то рыбки только лишь являются носителями инфекции. Сами даже толком (в явной форме) не болеют. Иногда, непонятно почему, они почесываются о камни и растения, а ещё неожиданно бледнеют и ёжатся, резко вздрагивают. Суматранские барбусы периодически и без видимых причин на секунду-другую мелко подрагивая плавниками зависают головой вниз, как бы падая в обморок.
    И только когда аквариумисту удается получить мальков, он понимает, что дело неладно. Мальки хорошо едят, но плохо растут. Через некоторое время начинается отход рыбы - не всей сразу, а по несколько штук в день. Еще через неделю-другую рыбки начинают выглядеть "зажатыми", плавают скованно и скапливаются в углах аквариума или у поверхности воды. Плавники склеиваются, а вскоре начинают расщепляться. Остаются одни обломанные лучи без межлучевой ткани. Кожа местами слезает с рыбок клочьями. Начинается мор. Вся поверхность тела больных рыб при этом покрыта многочисленными скоплениями паразитов. Они выглядят как серенький или желтоватый "песочек", и вот теперь, особенно при правильно установленном освещении, видны достаточно хорошо, так как образуют целые гроздья. Некоторые аквариумисты усматривают тут некую аналогию с бархатом. Отсюда и еще одно название оодиниумоза - вельветовая, или бархатная болезнь.



Если с оодинозом не бороться, то оодиниумы быстро разрушат межлучевую ткань плавников и жабры (40*4 + увеличение камеры)



Фрагмент жаберной дуги больного петушка под микроскопом (8*7+ увеличение фотокамеры), на вставке сильно увеличенный трофонт оодиниума, прикрепившийся к жаберному лепестку. Видно значительное разрушение и отечность дыхательных складочек. При оодиниозе рыбы могут умереть от удушья, особенно если бездумно воспользоваться расхожим универсальным рецептом и поднять температуру воды до
30-32°С. Не стоит этого делать не оценив степень поражения жабр. Токсины, выделяемые оодиниумами разрушают дыхательные
складочки на жаберных лепестках. (О том, как жабра рыб устроена и функционирует в норме можно прочитать здесь).



Петошок, импортированный из Малайзии. В целом оодиниоз уже подавлен, но петушок остался с сильно поврежденными кожными покровами. На месте массовых скоплений паразитов образовались характерные "проплешины". Почему они возникают становится понятно, если посмотреть, как трофонт оодиниума прикрепляется к коже рыбы. На вставке сфотографированный под большим увеличением микроскопа не зрелый еще трофонт (показан синей стрелкой). Красная стрелка указывает на так называемые "ризоиды" - корневидные отростки, которые не только удерживают трофонта на поверхности тела рыбы, но еще и разрушают клетки кожи. Трофонт питается "соками", а может быть и фрагментами отмирающей ткани. К сожалению "ризоиды" очень плохо видны, если специально не окрашивать препарат. Аквариумист, столкнувшись с подобным явлением, должен принять меры против возникновения вторичных инфекций на пораженных кожных покровах. В этом ему очень помогут такие препараты как Stress Coat, Splendid Betta Complete Water Conditioner, и особенно All-Natural Melafix

    Что еще важно знать про оодиниоз? Паразитировать оодиниумы могут на всех видах пресноводных рыб. Но тяжело заболевают, как правило, только лабиринтовые, карповые (барбусы, данио, расборы) и икромечущие карпозубые рыбы. Особенно подвержены этой болезни молодь и мальки. В аквариум оодиниумов можно занести вместе с совершенно здоровыми на вид цихловыми рыбами. Возможно, небольшие популяции оодиниумов могут длительное время существовать в ротовой и жаберной полости рыб не давая опасных вспышек численности. Есть все основания полагать, что не все зрелые трофонты сразу приступают к делению и вскоре дают диноспоры. Наверняка некоторые из них образуют цисту покоя, которая может не развиваться месяцами и очень устойчива к обработкам аквариума лекарственными средствами.
    Хорошо ли изучены оодиниумы? Нет! В литературе множество противоречивых сведений о числе их видов, о том как они закрепляются на рыбе (под эпидермисом или нет), о том как устроена циста размножения: имеет она защитную оболочку или нет. В простенькой схеме жизненного цикла оодиниумов, приведенной в начале статьи, совсем не показан половой процесс, но наверняка есть и он. Описания полового процесса у Piscnoodinium pillulare я в доступной мне литературе не нашел. Но с ним может быть связано образование покоящихся цист. Кроме того, жизненый цикл оодиниумов может измениться точно также, как у тропических ихтиофтириусов. Как-то раз я наблюдал деление томонтов и выклев диноспор прямо на теле больной рыбы.
^ ЛЕЧЕНИЕ ООДИНИОЗА (ООДИНИУМОЗА).


    По-настоящему эффективным и безопасным для рыб (не для растений! вспомним, ведь оодиниумы отчасти растения!) является лечение в общем аквариуме антибиотиком бициллином-5 (можно использовать бициллин-3, но эффективность его ниже и лечение продолжается дольше). Перед лечением необходимо определить рН воды. Антибиотик действует намного хуже в кислой воде. Оптмальные величины этого показателя: 6.7 - 7.5. Температура воды не должна быть ниже 24°С. Оптимум 26-27°С. Аквариум надо затенить. Полная темнота не обязательна, но сумерки желательны, иначе бициллин-5 быстро потеряет свою активность. Надо обеспечить сильную и эффективную аэрацию воды. Рыб перед лечением лучше не кормить.

    Дозировка: 1 000 000 или даже 1 500 000 (все содержимое пузырька) на 100 л воды. В случае сильного поражения есть смысл рискнуть и дать максимальную дозу лекарства, то есть полтора миллиона единиц бициллина-5, но эта доза должна прийтись именно на 100 л воды, а не на столитровый аквариум, в котором не менее 10-12% объема занимают грунт и декорации, да и налит он обычно не до краев.

    Через 14-18 часов рыбы практически освобождаются от оодиниумов. Распространеное мнение, что на трофонтов, прикрепленных к телу рыбы воздействовать практически невозможно, так как они скрыты под эпителием рыбы, неверно. Трофонты, как хорошо видно на фотографиях, приведенных в этой статье, закрепляются на коже рыбы, внедряются во внутрь только "ризоиды". Таким образом паразиты непосредственно контактируют с водой аквариума и с растворенными в этой воде лекарствами. Бициллин-5 убивает их очень хорошо.

    Если на следующий день "золотая пыль" все еще заметна на рыбах, то подмените не менее 30% воды в аквариуме и внесите еще одну полную дозу лекарства. Я пока не встречал клоны оодиниумов способные пережить такое. Через двое суток повторите обработку. И еще одну сделайте через 7 дней. В течение этих 7 дней поддерживайте в аквариуме температуру 25-27°С и максимально ярко его освещайте.

    Можно лечить рыб в отсаднике. Делать это имеет смысл, если в аквариуме есть ценные растения и их важно сохранить невредимыми. Бициллин-5, если не вызовет гибель растений, то надолго затормозит их рост и вызовет деформацию листьев. При лечении рыб в отсаднике обычно достаточно только двух обработок бициллином-5. Но рыб не следует возвращать в общий аквариум ранее чем через 8-10 дней. В это время температура воды в общем аквариуме должна быть 27-28°С. Одну треть объема воды сразу после высадки рыб надо подменить. Первые 4 дня аквариум можно освещать ярче обычного. Подмена воды, высокая температура и яркий свет спровоцируют развитие всех покоящихся цист. Диноспоры не найдут рыб-хозяев и погибнут.

    Что делать если бициллина-5 нет?
    Известный петербургский ихтиопатолог О.Л.Юнчис рекомендует лечить оодиниумоз неомицином. Сроки и дозировки я непременно уточню и дополню этот материал.
    Пресноводные оодинумы чувствительны к присутствию поваренной соли в воде. Рыб с невысокой степенью поражения можно выкупать в 1.5-2% растворе, и затем подсолить воду в аквариуме до 2-3 г в литре. При необходимости рыб купают еще несколько раз (не более одного раза в сутки), а повышенную концентрацию соли в аквариуме поддерживают не менее недели. При сильном поражении рыб при купании используют сначала только 1% концентрацию поваренной соли.
    Не переносят оодиниумы солей тяжелых металлов, особенно меди. Если в аквариуме достаточно жесткая вода: GH не менее 8° (3 или более мэкв/л), KH не менее 3° (1 или более мэкв/л), то можно воспользоваться специальными фирменными препаратами для лечения рыб, в которые входит медь, или просто раствором медного купороса. Следует учитывать, что все моллюски и ракообразные, живущие в данном аквариуме погибнут! Если их биомасса относительно велика, то возникнут существенные проблемы, связанные с резким ухудшением качества воды при разложении погибших животных. Концентрация ионов меди, губительная для оодиниумов, но относительно безопасная для рыб, составляет 0.12-0.18 мг/л. Многие литературные источники предлагают использовать значительно более высокие концентрации. Данные о безопасных концентрациях ионов меди в воде не случайно противоречивы. Токсичность меди связана с наличием органических кислот в воде, с жесткостью и с естественным фоном этих ионов в постоянно используемой в аквариуме воде. Очень трудно заранее правильно оценить все эти факторы. Поэтому