Реферат: В горах Абхазии

В горах Абхазии
Автор - Николай Денисович Бондарев

Из серии "По родным просторам"

Издательство "Физкультура и спорт", Москва, 1981 г.

Автор, мастер спорта СССР по туризму, знакомит с горной Абхазией — до недавнего времени находившимся “в тени” районом Зап. Кавказа, расположенным между популярными туристскими центрами Домбаем, Архызом, Гвандрой, с одной стороны, и Черноморским побережьем, с другой. Описываются маршруты по долинам и через перевалы хребтов Бзыбского, Чхалтского, Кодорского, Главного Кавказского, приводятся сведения о природе и истории края.
Содержание
Предисловие
Перед дорогой
Рица—Ауадхара
Псху
Долина реки Бзыби
Бзыбский хребет
К Клухорскому перевалу
Долина реки Чхалты
Долины Сакена и Гвандры
Чхалтский хребет
Кодорский хребет
Некоторые топонимы Абхазии


ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагая читателю эту книгу, автор надеется, что она поможет любителям горных путешествий по Зап. Кавказу сделать свои маршруты разнообразнее, а многочисленным поклонникам Черного моря в несложных экскурсиях и походах открыть для себя неповторимую красоту гор Абхазии.

Описание маршрутов сделано в привязке к сложившимся центрам туризма (Рица, Псху) или к орографически выделенным горным районам (Чхалтский хребет, долина Бзыби и т. п.). Маршруты в основном не слишком продолжительны, хотя и вполне закончены, включают 1—2 перевала. Их можно использовать для коротких экскурсий, а в комбинациях—для многодневных походов. Сложность перевальных участков указана в соответствии с требованиями “Правил туристских путешествий по территории СССР”.

Маршруты даны применительно к летнему времени (При организации весенних походов следует прежде всего оценить лавинную опасность: у границы леса еще лежит снег. Для прохождения в начале мая можно рекомендовать лишь технически несложные перевалы (Днчха, Санчарский, Доу, Аданге, Марух, Клухор, Хида)). Время, необходимое на прохождение отдельных участков маршрута, указывается в книге приблизительно, в расчете на тренированных туристов. Термины “левый” (“правый”) берег, склон, морена употребляются в орографическом смысле; отметки высот географических объектов обозначают положение этих объектов над уровнем моря.

Этот по существу первый путеводитель по горной Абхазии стал возможным лишь благодаря участию многих людей. Первыми консультантами автора были Е. Е. Холодовский и А. Курелла, увлеченные исследователи туристских троп Абхазии. Большую помощь в открытии новых перевалов и незнакомых долин оказали автору Г. М. Кантария и А. К. Самушия, люди, для которых абхазские горы стали родным домом, а сами они — гостеприимными хозяевами в нем.

Ценные сведения для книги представили Е. А. Альпертен, В. В. Арсенин, Г. Д. Беиидзе, А. И. Бурцева, В. П. Вакуленко, А. В. Васильев, Г. А. Гладков, В. П. Дьяченко, Б. Ш. Заурумов, Ю. Г. Ильичев, Р. М. Кавторадзе, В. А. Киселев. В. П. Кобяков, В. М. Лобанков, О. М. Мнкиаии, А. А. Паиис, В. П. Пачулиа, Н. Я. Перов, Г. Самушия, К. Г. Ушхвани, Г. Б. Цулукидзе, Э. А. Чернопятов, В. И. Шестаков.

В организации исследовательских походов по Абхазии большую помощь автору оказали работники Абхазского совета по туризму и экскурсиям Р. А. Лабахуа и Г. Д. Бенидзе.

Важный вклад в путеводитель внесли Л. В. Вегенер (им даны ценные замечания и подготовлен словарь топонимов) и кандидат исторических наук Ю. Н. Воронов, который уже много лет щедро делится с автором своими обширными краеведческими знаниями и написал для книги несколько маршрутов.

С чувством признательности перечисляя тех, кто помог сделать путеводитель, автор также выражает глубокую благодарность и всем спутникам по походам за светлые, незабываемые дни.
^ ПЕРЕД ДОРОГОЙ
Абхазия — край гор, покрытых густыми лесами, цветущими альпийскими лугами, и неприступных, закованных в вечные льды вершин. Красивая древняя земля. И море. Немного найдется на нашей планете мест, где так близко соседствуют субтропики и ледники, где на отрезке всего в 40 км укладывается почти все разнообразие поясов растительного мира от цитрусовых на равнине до лишайниковых у вечного снега.

Абхазия занимает северо-западную часть Грузии и входит в ее состав как автономная республика со столицей в Сухуми. Коренное население — абхазы, один из древнейших народов мира. Вместе с ними дружной семьей живут грузины, русские, армяне, греки, украинцы, эстонцы — 500 тысяч человек. Сегодня Абхазия — признанная здравница страны, поставщик ценных растительных культур (чай, цитрусы, лекарственные растения, виноград, фрукты), горный край с огромными потенциальными возможностями для развития туризма. Здесь уникальная природа, самобытная культура народа, множество памятников истории: на протяжении тысячелетий эта земля находилась в центре интересов основных цивилизаций Востока и Запада.

Теплый климат, богатый растительный и животный мир Абхазии создавали благоприятные условия для человека. Здесь обнаружены древнейшие (100000 лет) в нашей стране стоянки человека так называемой ашельской эпохи (селения Яштхуа, Эшеры, Отап, гора Апианча). В ту пору люди вели стадный образ жизни, занимались собирательством съедобных растений, охотой на мелких животных и, рыболовством. Единственным орудием труда было ручное рубило из массивного кремневого осколка. Люди селились по берегам рек, недалеко от теплого моря, уровень которого тогда находился на 60 м выше современного. Десятки тысячелетий потребовалось людям, чтобы перейти на следующую ступень развития, научиться пользоваться стрелой и луком, охотиться на крупных животных, изобрести гарпун для ловли рыбы. В период верхнего палеолита (40 000 лет) люди заходят дальше в горы, где селятся в сухих пещерах и под скальными навесами. К этому времени относится большое число находок в районе Цебельды (“Холодный грот”, пещера Квачара).

Замечательный памятник древней истории Абхазии и всего Зап. Кавказа (III—II тысячелетия до н. э.) — дольмены, наземные погребальные сооружения, сложенные из огромных вытесанных из известняков плит: четыре плиты ставились на ребро, пятая составляла потолок образовавшегося помещения. В передней стенке делалось круглое отверстие диаметром около 40 см, закрывавшееся каменной пробкой. Поражают объем и тщательность проделанной работы. Самый крупный из найденных в Абхазии дольменов (сел. Эшеры), выставленный в Сухумском краеведческом музее, имеет высоту 2,7 м, ширину 3,3 м, длину 3,85 м. Его крыша весит 12 тонн. Дольмены строились на склонах гор, обычно малыми, а иногда и большими группами и почти псе фасадами к морю (селения Отхара, Ачандара, Эшеры, Азанта, Псху, Хабю, Чхалта). Как показали раскопки дольменов, они служили для последовательных захоронений на протяжении нескольких эпох, местами вплоть до первых веков нашей эры. Абхазы, как и адыги, еще в прошлом веке почитали дольмены (абхазское название “адамра”), считая их могилами предков.

Дальнейший этап развития древнего общества Абхазии характеризуется колхидской бронзовой культурой (XI—VI вв. до н. э.), базирующейся на местных материалах (один из рудников обнаружен под перевалом Аданге). Важно отметить сходство бронзовых изделий колхидской культуры с изделиями того же времени на Сев. Кавказе (кобанская культура), что свидетельствует о глубоких исторических связях между населением центральной части Сев. Кавказа и кавказского Причерноморья. В эту эпоху основой хозяйства абхазов стало скотоводство.

Большое влияние на жизнь абхазов оказала длительная связь с Древней Грецией, начало которой относится к VII в. до и. э. На парусных кораблях греки достигали Кавказского побережья и вели выгодную торговлю с местным населением. Сведения об этом дошли до нас благодаря известному мифу о плавании аргонавтов к берегам Колхиды.

В VI в. до н. э. образовалось Колхидское рабовладельческое царство, в состав которого входила и Абхазия. Богатая природа Кавказа имела огромное значение для развития торговли Колхиды с Грецией. Отсюда на мировой рынок вывозились самшит, тис, корабельный лес, смола, пенька, кожа, шерсть. Древние историки говорят о добыче здесь золота и серебра. Славились и колхидские целебные травы. Но особенно ценным товаром, привлекавшим купцов, были рабы.

В этот период на территории Абхазии греческие купцы создают колонии Питиунт (мыс Пицунда) и Диоскурию (Как показали археологические исследования, Диоскурия находилась на месте нынешнего Сухуми. Древний город большей частью затонул из-за постепенного опускания берега). В IV—II вв. до н. э. Диоскурия играла значительную экономическую и политическую роль на Зап. Кавказе, на что указывает знаменитый историк и географ Страбон (II в. до н. э.). Большое значение приобрели в ту пору пути, связывавшие Диоскурню с Сев. Кавказом через перевалы Клухорский, Марух, Санчарский.

На рубеже нового времени Грецию с Кавказского побережья вытеснило римское воинственное рабовладельческое государство.

К концу I в. до н. э. на территории Абхазии сложились княжества апсилов, абазгов и санигов во главе с князьями местного происхождения, утверждавшимися римскими императорами.

Большое число памятников в горах Абхазии, главным образом по Кодорскому ущелью, оставила Апсилия (II—VII вв.), сформировавшаяся на важном торговом пути (через Клухорский перевал), соединявшем Византию со Средней Азией. Опасаясь набегов кочевников из северокавказских степей, местные жители издавна возводили на этом пути защитные заслоны. Заботились об охране своих провинций и Рим, а затем сменившая его Византия. В I—VI вв. вдоль восточного побережья Черного моря они создали цепь приморских укреплений, имевшую постоянные гарнизоны легионеров. Цебельда в силу своего расположения оказалась форпостом этой оборонительной системы на перевальном пути, а на долю ее населения — апсилов выпала основная задача укрепления подступов со стороны Сев. Кавказа (в том числе и в интересах Рима и Византии). В результате сформировалось военно-специализированное общество с самобытной культурой. На территории Цебельды и ее окрестностей сегодня археологами обнаружено более 15 поселений апсилов, могильники, 10 крепостей (у селения Герзеул, на горах Шапка, Пскал, Ахыста, Пал; Цибилиум и др.). Наиболее значительные крепости были построены вдоль перевального пути и имели зрительную связь между собой.

Расцвет Апсилии пришелся на V—VII вв. В VI в. она участвует в греко-персидской войне (542—555 гг.) на стороне Византии.

В 723—725 и 729—730 гг. полчища арабов вторглись в Апсилию и дальше через Клухорский перевал в Хазарию. Самое опустошительное нашествие апсилы испытали в 738 г., когда арабские войска взяли штурмом “железную крепость” (вероятно, Цибилиум). Апсилия перестала существовать.

В конце VIII в. произошло выделение из греческой империи и образование Абхазского царства, которое принимает активное участие в борьбе за объединение Грузии. Аланы Сев. Кавказа, оставаясь вассалами Византии, по указке последней часто совершали набеги на Абхазию. До наших дней сохранились развалины крепостей, построенных в те времена в Бзыбском и Кодорском ущельях (селения Бзыбь, Чхалта) для защиты перевальных путей с севера.

В XI в. Абхазия вошла в состав феодальной Грузии. К этому времени относится строительство многих христианских храмов на ее территории (Моква, Пицунда, Лыхны).

С конца XV в. в Абхазии начинается период почти 300-летнего господства султанской Турции. Восстановив Сухумскую крепость под названием Сухум-Кале, турки превратили ее в один из основных опорных пунктов своих агрессивных устремлений на Кавказе. Свободолюбивый абхазский народ не мирился с иностранным господством. В 1771 г. восставшим даже удалось временно занять Сухумскую крепость.

Турецкому владычеству был положен конец лишь после присоединения Абхазии к России в 1810 г., когда молодой владетель Сафарбей обратился к русскому правительству за помощью против турок. Турецкий гарнизон был изгнан из Сухумской крепости, однако из-за отсутствия дорог, трудности в переброске войск присоединение получилось формальным. К тому же среди правителей Абхазии оказалось достаточно протурецки настроенных элементов, а свободолюбивые горцы не соглашались подчиняться никаким иноземным правителям. В последней русско-турецкой войне 1877—1878 гг. турки варварски разрушили Сухуми, но выбивали их из Абхазии уже объединенные русские, абхазские и грузинские отряды.

Бедствием для абхазского народа явилось массовое выселение большой его части в Турцию, известное под названием “махаджирства”. Некоторые свободолюбивые племена горцев отказались принять условия присоединения к России (переселение на низины, воинская повинность, христианство) и оказали сопротивление карательным войскам. Турецкие агенты вели активную пропаганду, обещая переселенцам “златые горы” на турецкой земле, их поддерживали английские политики, а подчас и местные князья. Царская администрация в выселении местных племен видела наиболее простое решение своих проблем в создании управляемого округа Российской империи.

Массовая эмиграция абхазского населения происходила несколькими этапами: в начале 40-х годов, во время Крымской войны, в 1864 г. при завершении покорения горцев, после Лыхнинского восстания (1866— 1867 гг.) и во время русско-турецкой войны (1877— 1878 гг.). Почти полностью были выселены горные селения Цебельды, Дала, Псху—всего около 100000 человек. Многие из них погибли от голода и болезней в дороге и на чужбине.

Освобожденные земли в приморской полосе раздавались офицерам и помещикам. Для освоения покинутых долин отовсюду призывались колонисты: армяне, греки, мегрелы, сваны, русские, украинцы, эстонцы.

Советская власть в Абхазии была установлена в 1921 г. В многострадальной истории абхазского народа наступила эра национального возрождения в условиях Советского строя.

Две трети территории Абхазии составляют горы. По гребням Кодорского и Главного Кавказского (ГКХ) хребтов проходят ее северная и восточная границы, значительную территорию занимают Гагрский, Бзыбскии, Чхалтский хребты и их отроги (схема 1). Геологическое строение абхазских гор довольно сложное. В числе слагающих пород твердые кристаллические и глинистые сланцы, легко разрушающиеся известняки, мел. Соответственно разнообразны и формы рельефа. В ГКХ— наиболее высокие горы Абхазии с острыми скалистыми пиками и вершинами: Псыш (3502 м), Марух-баши (3890 м), Эрцахо (3894 м), Домбай-Ульген (4049 м) — высшая точка Абхазии. Там, где хребты (Гагрский, Кодорский, Бзыбскии) сложены известняками, формы их вершин сглажены, реки текут в глубоких каньонах, имеются карстовые промоины, пещеры и шахты. В Абхазии сосредоточены крупнейшие в СССР карстовые полости— Снежная, Ново-Афонская, Абрскила.

Общая площадь оледенения здесь—77 кв. км (131 ледник). Из ледников лишь немногие длиннее 2 км, и только 5 глетчеров — первого разряда (в верховьях реки Кодор).

От таяния ледников и снежников рождаются ручьи и речки, которые бурными потоками падают с обрывов скал и через лабиринты ущелий сбегают к морю. Самые крупные реки Абхазии — Кодор и Бзыбь, протяженностью более 100 км. В горах много озер ледникового (Мцра, Адуада-Адзыш, Пех, Квараш) и обвального (Рица, Амткел) происхождения. На территории республики выявлено более 100 выходов различных минеральных вод (Ауадхара, Ацгара, Сакен), в том числе термальных (река Галидзга). Подробнее географические характеристики даны в соответствующих разделах книги.

Главные факторы, определяющие климат па территории Абхазии, — близость Черного моря и защищенность высокой стеной ГКХ от сухих и холодных прикаспийских ветров. При этом со стороны Черного моря на сушу постоянно приносится влага. Получился своеобразный “парниковый” эффект. В Абхазии выпадает много осадков (довольно равномерно в течение года), причем чем выше в горы, тем осадков больше. Так, в Сухуми количество их за год составляет 1390 мм, в Цебельде (426 м)—1788 мм, а на вершинах ГКХ—более 3000 мм. В высокогорье летом и в начале осени нередки затяжные ливневые дожди.


1. Орографическая схема Абхазии


Температурный режим также меняется с высотой. Средняя температура Сухуми—зимой 4-6,8°, весной +13°, летом +23,1°, осенью +16,6°, а на высоте Гагрского хребта (1640 м)—соответственно —3°, +4°, +14°, 4-8°. С повышением уровня местности на 100 м происходит понижение средних температур на 0,6°.

Горные хребты и речные долины существенно воздействуют на характер и направление ветров. В результате в разных уголках Абхазии создаются отличающиеся микроклиматы. Можно выделить несколько типов таких микроклиматов: 1) теплый умеренно влажный климат (300—1500 м); 2) умеренно холодный климат с нежарким, но продолжительным летом (1500—1700 м), количество осадков достигает 2000 мм; 3) умеренно-холодный климат, лето короткое, прохладное (1700— 2400 м), средняя температура летом +10°, зимой —15°, количество осадков более 2000 мм, глубина снежного покрова зимой до 3 м; 4) высокогорный климат (2400— 2800 м), верхняя граница этой зоны является нижней границей вечных снегов (в Абхазии наиболее низкое положение снеговой линии на Кавказе объясняется условиями приморского климата), количество осадков около 3000 мм, лето Холодное, зима суровая, снежный покров устанавливается с октября и держится до июля; 5) климат вечных снегов и ледников (выше 2800 м), средняя годовая температура ниже 0°, количество осадков (главным образом в виде снега) более 3000 мм.

Разнообразие природных условий определило в Абхазии и большое разнообразие растительности (около 2000 видов). Постоянство климатических условий этих мест (климат предгорий здесь практически не менялся на протяжении нескольких миллионов лет) привело к тому, что сохранилось множество реликтовых растений (тис, самшит, понтийский рододендрон, каштан, лавровишня, диоскорея). Растительность Абхазии насчитывает 133 эндемичных вида (растения, которые нигде больше не встречаются). С высотой заметна смена характерных поясов растительности.

Зона предгорных колхидских лесов (до 700 м) (Указанные границы поясов допускают разброс 100—200 м за счет микроклиматических условий на местности). Основные породы — закавказский дуб, каштан, граб, бук с примесью клена, липы, ольхи. Встречается тис. Много плодовых—хурма, инжир, яблоня, груша, слива, алыча, кизил. Подлесок отличается густотой. Есть здесь вечнозеленые реликты—понтийский рододендрон, лавровишня, остролист, иглица, и листопадные кустарники—грузинская клекачка, лещина, сумах. Лес, особенно на опушках, изобилует лианами — колючая сассапариль, плющи, обвойник, диоскорея. Обильно развиты мхи и лишайники.

Зона горных лесов (700—2000 м). В более прохладном и влажном климате этой полосы господствуют восточный бук и кавказская пихта. Сопутствующие породы в нижней части зоны—граб (до высоты 1400 м), каштан по влажным долинам рек (до 1200 м), клен, липа, ясень, ильм, самшит. В верхней части пояса пихте сопутствует ель, появляются березы. В подлеске (несмотря на значительное понижение зимних температур) лавровишня, понтийский и кавказский рододендрон, остролист, которые сохраняются зимой под покровом снега и зацветает сразу после его стаивания. Широко распространена кавказская черника (кустарник высотой до 3 м). Из лиан попадается только колхидский плющ, на полянах встречается кавказская ежевика. Среди высокотравья отметим гигантские борщевики, колокольчики, борец, валериану.

Зона субальпийского криволесья, высокотравья (1800—2400 м) проходит сравнительно узкой полосой, несколько расширяясь в понижениях рельефа и суживаясь у гребней водоразделов. Распространены участки буковых с примесью рябины, дубовых, березовых, кленовых криволесий, заросли кустарников—лавровишни, кавказского рододендрона, лещины, черники. Буковые криволесья по лощинам местами спускаются до 1200 м и поднимаются по влажным склонам до 2300 м. Субальпийское высокотравье чаще всего приурочено к влажным долинам рек и склонам северной экспозиции или к полянам между зарослями криволесий (от 1400 до 2330 м). Высота трав достигает 2—3 м. Встречаются борщевики, дудник, живокость, телекия, борец, альпийский щавель, крестовник. Верхнюю часть субальпийского пояса занимают злаково-разнотравные луга—вейник, купальница, герань, лапчатка, водосбор, ветреница.

Зона альпийских лугов (2200—2800 м). Холодный влажный климат угнетающе действует на растительность. Чем выше в горы, тем более низкорослым становится травяной покров. В нижней части зоны отмечается разнотравье с геранью, буквицей, кавказской астрой, злаками, колокольчиком, осоками, крокусами, лютиками, примулами, горечавками. Верхняя часть альпийской зоны, прилегающая к снеговой линии, имеет разреженную растительность—лютики, лапчатка, камнеломка, альпийская незабудка, горечавка, дриада. По берегам ручьев и озер развита болотная растительность с примулой и костоломом, осоками, гигрофильными мхами. Выше 2700 м характерны камнеломка, астрагал, фиалка, тимьян, живокость, лютик, прижимающийся к земле можжевельник. Выше 2900 м по скалам видны лишь пятна лишайников.

В лесах Абхазии путешественник может найти для себя много полезных растений. К общеизвестным ягодам и плодовым деревьям здесь добавляются каштан (орехи), кизил, лавровишня, ежевика, кавказская черника. Богатые витаминами салаты можно приготовить из щавеля, черемши и даже, в зоне альпийских лугов, из свежих листьев одуванчика, горца розового. Душистые и ароматные чаи получаются из листьев ежевики, малины, цветов шиповника, кипрея и тимьяна. Вкуснее будет суп, если в него добавить двудомную крапиву. Встречается много целебных трав (об их использовании можно прочесть в специальной литературе). Важно помнить, что никакое растение нельзя употреблять наугад: среди абхазских видов немало ядовитых. Здесь распространена белладона — многолетнее травянистое растение из семейства пасленовых; на ветвистом стебле (до 2 м) черно-фиолетовые, с лаковым блеском, сочные плоды, похожие на перезрелую вишню (созревают в июле-сентябре); отравление листьями, ягодами белладоны приводит к смерти.

Ядовиты кроме мякоти ягод все части лавровишни (синильная кислота). Можно отравиться и долго находясь среди цветущих азалий.

В здешних лесах изобилие грибов — рыжиков, опят, сыроежек, белых. Часто попадаются и ядовитые — сатанинский гриб, различные поганки.

Животный мир Абхазии небогат, всего 45 видов. В горных лесах обитают медведь, косуля, белка, серна, в поясе альпийских лугов — кавказские туры.

Уникальная природа Абхазии и ее исторические памятники составляют огромную национальную ценность. С 1979' г. на территории Абхазии запрещена промышленная рубка леса. Принято решение об организации (в дополнение к Рица-Ауадхарскому заповеднику) заповедного режима в верховьях реки Гумисты и в районе Верхнего Бзыбского каньона. Подготовлен проект создания национального парка в Псху. Туристы могут оказать большую помощь обществу охраны природы Абхазии. Нужно добиться, чтобы после вашего посещения на маршруте не оставалось никаких следов (ни мусора, ни порубок, ни сорванных цветов, ни увековечивающих глупость надписей). Никогда не забывайте, что вы гость в этом тысячелетиями сложившемся прекрасном мире и не имеете права передать его потомкам испорченным.

Доброго пути вам на этой древней земле, радостных открытий!
^ РИЦА — АУАДХАРА
Рица—самое знаменитое озеро на Кавказе. Каждый, кто попал на побережье Черного моря от Сочи до Батуми, мечтает совершить экскурсию к высокогорному чуду. Все новые группы туристов, выбирая маршрут по горам Кавказа, обязательно включают в него Рицу. В последние годы в окрестностях озера стали проводиться соревнования скалолазов и альпинистские восхождения на вершины. Рядом в долине реки Ауадхары действуют пансионат и турбаза 822-го всесоюзного маршрута.

Если насыщенность экскурсантов на берегах Рицы летом близка к предельной, то хребет Анчха с вершинами Арихуа, Ачибаху, верховья реки Геги, Гагрский хребет пока остаются белыми пятнами для туризма. Описываемый здесь район вокруг озера занимает западную часть высокогорной Абхазии между Гагрским хребтом и ГКХ, включая долины рек Юпшары, Лашипсы и Геги.

Мы познакомимся с дорогой на Рицу, Рица-Ауадхарскнм заповедником, отправимся в походы в Псху, по хребту Анчха (схема 2).

1.^ К озеру РицПСХУ
К востоку от долины реки Лашипсы, между ГКХ и Бзыбским хребтом, скрыта глубокая котловина Псху. Со всех сторон ее окружают горные хребты. Их зеленые скалистые гребни подняты над дном лесистой чаши на 2000 м. Только стремительной Бзыби удалось прорвать кольцо гор выше реки Грнбзы и ниже Агурипсты. Все дороги в Псху идут через горные перевалы (схема 3).

Гребень ГКХ здесь имеет высоты 2600—2800 м, в нем нет выразительных вершин, протяженные участки удобны для перевальных троп (перевалы Алаштраху, Санчарский, Адзапш, Чамхара). Его отроги Анчха и Цибншха, с запада и востока отгораживающие Псху, немного отличаются от Главного хребта. Их высшие вершины—Анчха (2697 м) и Цнбишха (2653 м).

С юга котловину запирает известняковый массив во главе с вершиной Дзышра (2634 м) — в Бзыбском хребте. Между ним и ГКХ около 20 км, столько же между перевалами на восточной и западной границах. Ледников на склонах огромной чаши нет, начало многочисленным ручьям и речкам дают родники и тающие снежники. Следы древнего оледенения встречаются здесь выше 1400 м повсеместно, например троговые долины перевалов Анчха и Чамашха, висячая долина реки Бешты. Более того, в четвертичный период древнего оледенения дно котловины занимало огромное озеро, отложения которого сейчас размывает Агурипста.

Помимо Агурипсты, основной реки Псху, в котловину, сплошь поросшую густыми лесами, со всех сторон стекает множество речек с чистой горной водой. Исключение составляет мутная Ахей, русло которой проложено в легкоразмываемых сланцевых и глинистых породах.

Изолированное положение Псху, небольшая высота дна чаши над уровнем моря (у впадения Агурипсты в Бзыбь—470 м), возможность проникновения через Бзыбское ущелье черноморской влаги создают здесь благоприятные условия для растительности. В лесах много плодоносящих деревьев: кизил, яблоня, груша, лещина, встречаются обширные участки чисто буковых лесов.

Туристские возможности Псху определяют замечательная природа, богатая событиями история, узловое положение на пересечении многих маршрутов. Здесь, установив лагерь на берегу ручья под сенью леса, можно совершать 1—2-дневные экскурсии. Отсюда идут пути на Рицу, к Черному морю через Бзыбский хребет, к перевалам в верховьях Бзыби и др.

Селение Псху имеет необычный вид. Отдельные хутора с загадочными названиями Ригдза, Серебряный, Бетага привольно разместились по сходящимся к центру долинам. Идешь по девственному лесу и вдруг натыкаешься на чистый выбеленный дом с ухоженным садом, добротными хозяйственными постройками; о таком всегда будешь вспоминать со светлой грустью в суете жизни большого города. В середине котловины центр селения, его главная улица, зеленое поле маленького аэродрома, тут же почта, магазин, правление колхоза. На западе, как символ Псху, высятся над темными кулисами лесов зубчатые светло-серые скалы. Выделяется гора Серебряная; после дождя она блестит “как серебро”. Сегодня Псху—многонациональное селение. В колхозе выращивают кукурузу, на альпийских пастбищах пасут скот. Далеко за пределами Абхазии славится мед Псху. В верховьях реки Ахей геологи ведут промышленную разведку полезных ископаемых (киновари и руд). Но главная ценность Псху—его климат, красота природы, медоносы. В будущем замечательная долина станет климатическим курортом, центром туризма, национальным парком.


3. Схема маршрутов в районе Псху


О старине Псху известно немного. Обнаруженные в лесах дольмены говорят о том, что в благодатной долине еще 3 тысячи лет назад жили предки абхазов. Письменные источники XIX в. отмечают, что в Псху за труднодоступными хорошо охраняемыми перевалами живет воинственное, никому не подвластное племя. Люди его нападали на карачаевцев, абазнн, прибрежных абхазов, угоняли скот, захватывали пленников в рабство. В 1820 г. отряд псхувцев даже осадил дворец владетеля Абхазии в Лыхнах. Жизнь в этих краях в те далекие времена можно представить себе сегодня лишь по литературе.

В 1864 г., завершая покорение Зап. Кавказа, в долину через перевалы Санчарский и Доу вошли с боями русские войска. Псхувцы бились отчаянно. Последний бой произошел в долине реки Грибзы. Легкая конница черкесов (как тогда называли всех непокорных горцев) вмиг была рассеяна полевой артиллерией и регулярными боевыми частями. После поражения оставшиеся в живых псхувцы подожгли свои дома, взяли то, что могли унести, и навсегда покинули долину. И сейчас в лесах почти на каждой ровной площадке встречаются кучки камней, одичавшие фруктовые деревья — остатки старых селений. В те времена в долине насчитывалось около 500 дворов.

Планы русских властей освоить Псху и создать надежный путь через перевалы Доу и Санчарский на случай новых столкновений с Турцией не удались. Двадцать лет простоял в зарастающей долине небольшой гарнизон, солдаты болели малярией, страдали от изолированности и непривычной природы. К началу нынешнего века гарнизон упразднили и на несколько лет в Псху не осталось никого. Рассказывают, что после революции 1905 г. один черниговский крестьянин, преследуемый царской полицией, вынужден был бежать из родных мест. В Сухуми ему указали потаенное место. Крестьянин сообщил о вольготных краях своим односельчанам, и некоторые последовали за ним. Каждый селился там, где хотел, но в течение года должен был работать на первооткрывателя—хозяина долины. После революции часть монахов Ново-Афонского монастыря, хорошо знавших горы, бежала в Псху. Местный управитель принял их и указал места и пещеры, пригодные для устройства келий. А в 1921 г. прибыла новая волна беглецов — остатки разгромленной белогвардейской армии генерала Фостикова.

В начале 1930 г. красноармейский отряд, разыскивавший по горным лесам бандитов, вышел па окраину крупного не нанесенного ни на какие карты селения. Так состоялось новое открытие Псху. Через полгода в нем была установлена советская власть и организован колхоз им. 1 Мая (Историю Псху с начала века рассказал автору видный деятель международного рабочего движения писатель А. Курелла, который впервые побывал в Псху в 1935 г., затем жил там с 1946 по 1949 г. См. также книгу И. Половнева “Страна Псху” (Сухуми, 1931)). В том же году сюда проникла, видимо первая, туристская группа, возглавляемая Е. Е. Холодовским (Впоследствии много сделавшим для исследования и популяризации гор Зап. Кавказа. Именем Холодовского назван перевал в Архызе, где он трагически погиб в 1960 г). В своем отчете группа отмечала высокий уровень ремесел в Псху, хорошее снабжение кооператива.

Следующая страница истории Псху — Великая Отечественная война. В центре селения братская могила и обелиск погибшим воинам — защитникам Родины. 25 августа 1942 г. теснимые превосходящими силами противника бойцы оставили Санчарский перевал и отступили к перевалу Доу. Гитлеровцы заняли Псху, вышли на Гудаутский перевал. На аэродром в селении стали садиться вражеские самолеты. Отсюда немцы намеревались занять плацдарм на Черноморском побережье и обеспечить высадку десанта, что ставило в крайне тяжелое положение советские части.

Для восстановления положения была создана Санчарская группа войск, которая уже 8 сентября выбила врага из Псху. Много труднее пришлось отвоевывать перевал. Неприятель занял все господствующие высоты, которые никак не удавалось обойти под пулеметным огнем. В смелом броске был отбит перевал Адзапш. Двое суток на нем шли тяжелые бои, но у батальона не хватило сил, чтобы закрепиться.

За месяц нашим бойцам удалось дойти до границы леса. Дальше была насквозь простреливаемая открытая долина реки Бешты.

“12 октября с наступлением темноты батальон 307-го полка и батальон 66-го полка сосредоточиваются под скалами западнее Санчара. Условия для штурма сложились тяжелые. После снегопада снег достиг двух метров. Местами образовались непреодолимые снежные завалы. Стояли морозы. Группы, на которые разделились оба батальона, преодолели покрытые снегом скалы и ползком выбрались к вершинам хребта. Рано утром они атаковали немецкие окопы. Целый день и ночь на 14 октября шли бои на хребте. Скала завоевывалась за скалой, камень за камнем. Утром 14 октября сопротивление противника было сломлено, и к середине дня части 61-й дивизии освободили перевал” (В. Гнеушев, А. Попутько. Тайна Марухского ледника. М., 1971).

Почти 40 лет прошло с тех пор, но подвиг советского солдата, в труднейших условиях горной войны не пропустившего врага через горы, не забыт. Сотни туристов каждое лето проходят через перевал, останавливаются у обелисков, отдают дань памяти героев.

С сегодняшней жизнью Псху, историческими памятниками, природой можно ознакомиться в экскурсиях по окрестностям селения.

1. ^ Дольмен на реке Агурипсте — легкая экскурсия на 2 часа. Из центра Псху на север ведет дорога к перевалу Анчха. Пройдя 0,5 км, углубляемся в молодой лес, к Агурипсте. Скоро в зарослях обнаруживаем насыпи замшелых камней. В разобранном кургане из крупных камней находится дольмен, сложенный из массивных каменных плит. Крышка и передняя плита разбиты взрывом кладоискателей. Длина боковых стен около 3 м. Неподалеку видны вытянутые, изогнутые гряды камней, похожие на лабиринт. В 50 м к югу от дольмена еще несколько насыпей и среди них каменный столб высотой более 1 м—менгир. Менгир и лабиринт из камней, по-видимому, имели религиозное значение. В каменной гробнице, вероятно, был похоронен около 3000 лет назад вождь племени.

Еще дальше, близ центра поселка Агурипста, находится конусообразная скала, рядом бьют семь родников. Здесь было одно из самых популярных языческих святилищ абхазов Инал-куба.

2. ^ Крепость (VIII—Х вв.) на слиянии Агурипсты с Бзыбью найти не просто. Кругом лес, место слияния рек глубоко внизу и не видно, только слышен глухой шум воды. Развалины крепости нужно искать на высоком мысу: его с двух сторон огибают тропы, спускающиеся одна к мосту через Бзыбь, другая к Агурипсте в сторону хутора Ригдза. Предпочтительнее выбрать последнюю, ибо она позволяет осмотреть разрез темно-серых третичных отложений древнего озера, которые сейчас яростно размывает Агурипста, и подняться к хутору Ригдза (экскурсия на полдня). Крепость защищала вход в Псху. На вершине уступа сохранились тщательно сложенные стены. Здесь и сейчас попадаются обломки керамической посуды. По имеющимся сведениям, крепость действовала до 1864 г. Теперь среди развалин выросли столетние буки.

3. ^ Речка Решава, “Медвежья пещера” — экскурсия на 1—2 дня по тропам. Путь к висячему мосту через Бзыбь идет мимо аэродрома, пересекает речку Бетагу, дальше тропа круто сбегает к широкой здесь пойме Бзыби (от центра 5 км и 150 м по вертикали). Переправившись на левый берег, движемся вдоль реки торной тропой через тенистый лес. До долины Рсшавы 5км, в середине пути лесной хутор Решава. Перед ним в глухом распадке лесистого склона, примерно в 200 м над рекой, находится “Медвежья пещера” карстового происхождения. Возможно, когда-то из нее вытекала речка, оставившая ниже крутую россыпь сглаженных меловых булыжников. Замшелые булыжники могут служить ориентиром в поиске пещеры. В пещеру можно войти, но дальше путь перерезан глубоким колодцем. Экспедиция археологов обнаружила тут стоянку человека раннего средневековья и скопление костей пещерного медведя. На территории страны нигде до сих пор не удавалось найти полностью скелет этого вымершего животного.

Дальше идем вдоль Бзыби. Минуем удобное место для отдыха (600 м) у родника и через 15 минут, немного не дойдя до реки Решавы, покидаем бзыбскую тропу. Начинается подъем на склоны ущелья Решава по хорошо разработанной тропе. Кругом высокоствольный буковый лес. Решава шумит где-то ниже. В этих местах издавна жил человек. В устье реки найден клад бронзовых вещей, а у водопада на Решаве сохранились два дольмена. Через 1,5 часа с начала подъема выходим на поляну с ручьем и пасекой (800 м).

Следующая наша цель — поляна субальпийского луга (1600 м) в 4 км выше по долине. Предсто