Реферат: 1956 год ознаменовался новыми успехами советских альпинистов

СОДЕРЖАНИЕ


Предисловие 4

Высотный рекорд советских и китайских альпинистов

(вос­хождение на Конгур II) К. Кузьмин 6

Пик Победы В. Абалаков 13

Высотные восхождения грузинских альпинистов О. Гигинейшвили 21

На Северную Ушбу по северо-западной стене И. Ерохин 28

Пять дней на стене Северной Ушбы В. Старицкий 39

Вдвоем по стене пика Аристова В. Иванов 54

Главный Домбай по северной стене ^ А. Овчинников 61

На Иинь-тау с запада В. Цверкунов 68

Траверс Чоктала Л. Алексашин 77

Район, ожидающий альпинистов В. Андреев 87

У альпинистов Югославии ^ И. Кунаев, Н. Романов 95

Зарубежные технически сложные восхождения Б. Гарф 107

Западная стена Пти-Дрю 107

Керро-Фицрой 114

Альпы Ф. Кропф 120

Приложения 142

ПРЕДИСЛОВИЕ


1956 год ознаменовался новыми успехами советских альпинистов. Покорена вторая по высоте вершина Советского Союза, самый северный семитысячник ми­ра — пик Победы (7439 м), совершен ряд первовосхо­ждении. Советские альпинисты впервые выехали за ру­бежи нашей родины — на территорию дружественно­го Китая. Там, совместно с китайскими товарищами они победили наиболее высокие вершины Кашгарских гор — Музтаг-ата (7546 м) и Конгур-тюбе-таг (7595 м) В гор­ных районах Советского Союза — на Кавказе и в Заилийском Ала-тау пройдено более 10 новых маршрутов выс­шей категории трудности..

Все это свидетельствует о дальнейшем росте ма­стерства наших спортсменов-альпинистов. И, действи­тельно, анализируя восхождения, мы видим, что в одних из них спортсмены применили новые виды специального снаряжения и новые технические приемы; в других раз­работали новую более совершенную тактику восхожде­ния; в-третьих, усовершенствовали систему специальной и общей физической подготовки.

Все новые приемы и усовершенствования живо инте­ресуют широкие круги альпинистов-разрядников. Поэтому освещение опыта восхождений, описание применявших­ся в них технических и тактических приемов, советы по подбору снаряжения и тренировке — всегда найдут за­интересованных читателей.

В настоящем сборнике руководители групп, совер­шивших наиболее выдающиеся восхождения, рассказы­вают о том, как проходили восхождения, какие новинки были применены, что нового было использовано при их организации и проведении.

В сборник включены статьи, в которых рассмотрено тактическое решение четырех наиболее выдающихся вы­сотных восхождений: на пик Победы, Музтаг-ата, Конгур-тюбе-таг и пик Москва.

Отдельный раздел посвящен обзору наиболее круп­ных спортивных восхождений за рубежом, еще недоста­точно освещенных в нашей литературе. Читатель найдет здесь много интересных сведений о зарубежном альпи­низме, «альпинистскую» характеристику районов и вер­шин Альп, а также отдельных маршрутов, данные о применяемом за границей в настоящее время снаряже­нии и т. п.

Сборник готовила редакционная коллегия в составе: В.М. Абалаков, Я.Г. Аркин, В.А. Благовещенский, А.М. Боровиков, Б.А. Гарф, О.Д. Гринфельд (соста­витель), И.А. Ерохин, И.П. Кунаев.

Издательство просит читателей сообщить свои заме­чания и пожелания по материалам сборника.

С. Кузьмин

^ ВЫСОТНЫЙ РЕКОРД СОВЕТСКИХ И КИТАЙСКИХ АЛЬПИНИСТОВ (ВОСХОЖДЕНИЕ НА КОНГУР II)


Экспедиция, организованная советскими и китайски­ми профсоюзами в 1956 г., была первым значительным совместным мероприятием альпинистов двух стран.

Основной задачей группы было массовое восхождение на знаменитую Памирскую вершину Музтаг-ата, высотой 7546 м. После покорения Музтаг-ата лучшие альпи­нисты должны были разведать подступы и, при наличии времени, совершить восхождение на Конгур I высотой 7719 м.

Готовясь к экспедиции, советские и китайские альпи­нисты зимой тренировались в горах Кавказа и Централь­ного Китая. В июне был проведен заключительный сбор всего состава экспедиции на Кавказе, завершившийся восхождением на вершину Эльбруса.

Методика постепенной акклиматизации, т.е. последо­вательные подъемы на высоты 6200 и 6800 м с по­следующим спуском в базовый лагерь, оказалась весьма эффективной — на вершину Музтаг-ата сумели под­няться (правда, с помощью остальных участников) даже и некоторые кинооператоры, ранее не занимавшиеся альпинизмом. 31 июля 1956 г. отряд, состоявший из 31 человека, поднялся на Музтаг-ата.

В результате успешного восхождения примерно по­ловина наиболее сильных и тренированных участников сохранила хорошую спортивную форму.

Руководство экспедиции приняло решение о восхож­дении на одну из вершин Конгура в высоком темпе, применив тактику штурма с ходу.

До 1956 г. никто не поднимался на массив Конгура, поэтому необходимо было провести разведку подходов к вершинам.

5 августа группа альпинистов, в составе которой были П. Скоробогатов, Б. Дмитриев, В. Потапов, В. Сибиря­ков; Б. Рукодельников, Г. Сеначев и К. Кузьмин, вышла на разведку массива. Разведчики установили, что ни один из ледников, стекающих на юг, не может быть использо­ван для подхода к вершине Конгур-таг (Конгур I), ко­торая является высшей точкой Кашгарского хребта и всей Памирской горной системы. Оказалось, что восхож­дение реально только по южным склонам этой вершины, но подойти к ним можно лишь с востока по леднику Чемген, путь к которому от нашего лагеря на реке Кеншибер-су лежал через два перевала высотой более 4800 м каждый. Мы не имели такого большого запаса времени, и поэтому от восхождения и а Конгур I приш­лось отказаться.

Разведка также выяснила, что с юга можно подняться на другую вершину — Конгур-тюбе-таг (Конгур II), ко­торая хотя и уступала по высоте Кенгуру I, но крутиз­ной склонов и технической сложностью пути превосхо­дила ее.

Было решено, что Контур II будет штурмовать сравни­тельно небольшая группа альпинистов, показавших себя наиболее сильными высотниками при восхождении на Музтагата.

Тактический план штурма Конгура II состоял в сле­дующем.

Восьмерка высотников в сопровождении стольких же альпинистов вспомогательной группы, имея небольшой груз, в быстром темпе поднимается на высоту 6000-6200 м и выходит к наиболее крутому и самому сложному участку маршрута. После этого вспомогательная группа уходит вниз; а основная продолжает восхождение в высо­ком темпе. Штурмовая группа снабжается радиостан­цией и держит регулярную связь с лагерем и вспомога­тельной группой, располагающейся у языка ледника на высоте около 5000 м. В составе вспомогательной груп­пы находится врач экспедиции.

Этот план был в основном выполнен.

12 августа штурмовая и вспомогательная группы в сопровождении двух кинооператоров (заслуженного мастера спорта А. Сидоренко и Джоу-фэна), оседлав ло­шадей и кутасов (яков), отправились к двум огромным языкам льда, стекающим с массива вершины Конгур-тюбе-таг.

Расстояние от лагеря экспедиции до этих ледников равнялось примерно 30 км. Дорога осложнялась перепра­вами через две бурные реки. Мы собирались дойти до ледников за день, однако невозможность переправиться через, реку Яман-Ярсу заставила нас подняться до ее истока и с караваном пересечь весьма неспокойный ледник. Все это отняло много времени и вынудило нас заночевать среди увалов старой морены на высоте 4600 м.

На следующий день мы решили наверстать упущен­ное.

Достигнуть языка ледника, стекающего с Конгура II, удалось лишь к 12 часам. Выбрав место для лагеря вспомогательной группы, в 13 часов мы начали восхожде­ние по крутым склонам Конгурского ледника. Идем по 40 минут, 15 минут отдыхаем. Через 2 часа подходим к ледопаду, высота 5200 м. Крутые участки, достигающие 50-80 м, чередуются с лабиринтами трещин. В 18 часов на небольшой площадочке между двумя трещинами де­лаем остановку и разбиваем лагерь — высота 5500 м.

До сих пор погода благоприятствовала восхождению, но утро 14 августа встретило нас снегопадом, видимость была очень плохой. Однако мы собираемся и выходим вверх. Спускаются только наши кинооператоры да один ослабевший участник вспомогательной группы.

Вспомогательная группа в этот день должна дойти с нами до высоты 6200 м и вернуться обратно. Поэтому ее палатки, спальные мешки и часть продуктов остаются на биваке. Это позволяет перераспределить грузы и облег­чить штурмующих.

Быстро продвигаемся среди трещин сбросов ледопа­да. Темп хотя и не «кавказский», однако набор высоты идет быстро. Каждый 40-минутный переход дает 100, а иногда и 150 м высоты.

Чувствуется усталость, но это здоровая спортивная усталость «разминки». Лишь разыгравшаяся пурга ос­ложняет выбор пути и утяжеляет движение. На высоте около 5800 м — стометровый сброс преграждает даль­нейший путь по ледопаду. Решаем подняться на левый контрфорсный гребень, крутые склоны которого перепоясаны трещинами. Лезем вверх, а крутизна становится все больше и больше, кажется, что этому движению не будет конца. Сквозь пургу видим едва на 50 м вперед. Лишь на высоте 6100 м выходим на пологий гребень. Движение по нему своего рода отдых, но зато ветер здесь еще усиливается, а видимость исчезает совсем. Медлен­но набираем высоту... Наконец, перед нами встают гроз­ные очертания скальных и ледовых сбросов: мы вплотную подошли к участку, которого больше всего опасались, рассматривая маршрут снизу.

Высота 6200 м. Разбиваем бивак, и вспомогательная группа — мастера спорта Ю. Черносливин, Г. Сеначев, П. Шумихин, альпинисты Лю Да-и, Ху Бея-лин и Лю Лян-лань пожимают нам руки. Им не хочется уходить вниз, но они уже выполнили свою большую и почетную задачу — обеспечили возможность штурма с ходу такого гиганта, как Конгур II. Мы переобуваемся в шекльтоны, и друзья, захватив с собой наши ботинки, ис­чезают в белой пелене метели.

Облака расступаются лишь утром 15 августа. Перед нами открывается довольно неутешительная картина: крутой лед, сбросы и нависающие ледяные глыбы. Тща­тельно просматриваем путь возможного подъема, запо­минаем характерные формы отдельных участков. Ледо­во-снежный склон средней крутизной около 55° скорее можно назвать стеной, так как он пересечен несколькими 100-120-метровыми сбросами.

Выходим вверх, захватив с собой необходимый ин­вентарь, и не зря: первый же отдых приходится органи­зовывать с рубкой лоханей и страховкой. Дальше стано­вится еще труднее. Погода, видимо, решила все время «подбадривать» нас метелями, и через полтора часа пути сначала пошел снег, а потом закрутила пурга. Выбирая себе ориентиры, мы упорно набираем высоту. Часто при­ходится идти на передних зубьях кошек. Ледяной склон покрыт небольшим слоем снега, двигаемся с неосла­бевающим напряжением. Только хорошая акклиматиза­ция на Музтаг-ата позволяла выполнять такую тяжелую ледовую работу на высоте 6700-6800 м.

Последние 200 м перед выходом наверх сбросов были самыми трудными. Натечный лед, крутизна которого постепенно увеличивалась, был покрыт 30-сантиметровым слоем снега, далее пошел неустойчивый крупитчатый снег глубиной около 50 см с натечным льдом внизу. Тех­нические трудности переплетались здесь с опасностями срыва без малейшей надежды на самозадержание, а вы­сота была уже 6900 м. Но вот мы достигаем последнего сброса, втискиваемся между разрывами льда и чувству­ем, что хоть здесь можем спокойно отдохнуть.

Метет метель, мороз сковывает руки, но нужно дви­гаться дальше и выбирать место бивака. Пока что кру­тизна склонов не меньше 40-45°. Траверсируем немного вправо и, обойдя сброс, набираем высоту прямо в лоб по склону. Глубокий снег, в котором можно вытоптать надежную ступеньку, облегчает движение. Мороз креп­чает, а подъем все также крут и мы решаем выкопать площадку в 30-градусном склоне на высоте 7000 м. Сте­на пройдена, и достижение вершины уже не кажется те­перь таким трудным. По нашему плану, из этого лагеря должен быть предпринят штурм налегке. Состояние участников хорошее, особенно радуют наши китайские друзья Чен Джун-чан и Пен Джу-му — это третье в их жизни восхождение, и они хорошо с ним справляются.

16 августа утром надеваем все теплое, пристегиваем кошки и выходим на штурм. Тяжелый глубокий снег заставляет почти полностью «выкладывать» свои силы за 30, а потом и за 20 минут подъема.

Особенно тяжело приходится идущим впереди, они с большим трудом выдерживают 20 минут непрерывного «топтания» снега. После трехсотметрового подъема ки­тайские товарищи и В. Сибиряков, совершавший свое первое высотное восхождение, уже не могли выходить вперед. Да и «высокогорные тигры» В. Потапов, Б. Рукодельников и Б. Рахимов за 20 минут едва могли на­бирать 25-30 м высоты. Чувствуется рубеж. 7500 м. Но вот появляется очертание вершины и неизвестно от­куда прибывают новые силы, движение становится более быстрым, снег здесь не такой глубокий.

За 50 м до предвершины начинается лед. Сделав один непродолжительный отдых, поднимаемся на плос­кую вершину. Однако это еще не высшая точка пика. Необходимо пройти еще 250-300 м по гребню без су­щественного набора высоты. Двигаться по гребню про­сто, но на его северной стороне свисают гигантские кар­низы, которых нужно остерегаться.

Высшая точка пика лежит на карнизе. Мы складываем тур на выход скал, метров на 5 ниже. Высота 7595 м достигнута, Конгур II взят.

Спуск в лагерь 7000 м происходит весело и относи­тельно быстро. Сообщаем по радио о взятии вершины. Всех сильно беспокоит спуск до высоты 6200 м.

17 августа сворачиваем лагерь и начинаем спуск. Просьба к наблюдательной группе — следить за нашим движением — была, к сожалению, напрасной. Снова под­нимается ветер, и все кругом заволакивается облаками. Склон настолько крут, что сверху не видишь, куда спу­скаться. Особенно тщательно организуем страховку, бе­рем под особое наблюдение наших китайских друзей. Ведет группу ветеран-высотник заслуженный мастер спорта Е. Иванов. Обходим слева стометровый сброс, траверсируем вправо-вниз, осторожно шаг за шагом спускаясь то по льду, то по сыпучему снегу.

Самое трудное уже пройдено, но здесь метель до­стигает такой силы, что на расстоянии 20-30 м уже ни­чего не видно. Буквально ощупью траверсируем, спус­каемся и опять траверсируем. Несколько раз останавли­ваемся в надежде сквозь разрывы облаков увидеть дальнейший путь, но это нам не удается. Наконец, по еле заметным признакам определяем, что лагерь на высоте 6200 м уже недалеко. Бодрость и радостное настроение возвращаются ко всем, темп усиливается, и в 18 часов мы уже обнимаемся с группой наблюдения у языка лед­ника на высоте 5000 м.

Весь штурм Контура и спуск вниз заняли менее 5 дней. Набор высоты по дням составлял:

1-й день — 4600-5500 м — набор 900 м высоты

2-й день — 5500-6200 м — набор 700 м высоты

3-й день — 6200-7000 м — набор 800 м высоты

4-й день — 7000-7595 (вершина) – 595 м — набор 900 м высоты

и спуск на высоту 7000 м

5-й день — спуск с 7000 до 5000 м

Из опыта успешного штурма Конгура II, самой вы­сокой из взятых до настоящего времени советскими аль­пинистами вершин, можно сделать следующие выводы:

1. При правильно построенной тренировке участников и активной высотной акклиматизации можно устранить, хотя бы на некоторое время, резкое ухудшение самочув­ствия и падение работоспособности восходителей, а сле­довательно, добиться высокого темпа набора высоты и успешного преодоления технически сложных участков на больших высотах.

Тренированный состав экспедиции вполне может совершать в одном сезоне два, а возможно и более вос­хождений на семитысячники, не рискуя переутомить участников.

Тактика штурма семитысячной вершины с ходу может быть успешно применена при условии:

а) предварительной хорошей акклиматизации до высот, отличающихся от высоты штурмуемой верши­ны не более чем на 500-800 м;

б) наличия сильной вспомогательной группы, спо­собной обеспечить подноску грузов до высоты, отсто­ящей от вершины не более чем на 3-4 дневных перехода;

в) предварительной разведки пути восхождения на вершину;

г) способности и умения группы двигаться в лю­бых условиях.

Кроме восхождения на вершины Музтаг-ата и Конгур II, участниками экспедиции были детально обследо­ваны все основные ледники, стекающие на запад и юг этой горной системы, произведены уточнения в картах, в части очертания и высотного расположения ледников, собраны многочисленные геологические и ботанические коллекции. Экспедиция с большим интересом знакоми­лась с жизнью местного киргизского населения, оказав­шего неоценимые услуги альпинистам.

Длительное время работая плечом к плечу с китай­скими друзьями, мы убедились в большой плодотвор­ности нашего сотрудничества и надеемся, что оно будет продолжено и в дальнейшем.


В. Абалаков

^ ПИК ПОБЕДЫ


Когда осенью 1955 г. члены нашей команды прини­мали решение о штурме пика Победы, они понимали всю трудность восхождения.

Неудачи и трагедии на склонах этого пика заставля­ли с особым вниманием продумать тактический план по­хода.

Нужна была победа над вершиной большой группой альпинистов, с киносъемкой восхождения, чтобы не толь­ко рассказать, но и показать штурм на экранах СССР и за рубежом.

С территории Советского Союза на пик Победы можно подниматься, относительно безопасно, по северно­му ребру и восточному гребню.

Восточный гребень, пройденный в 1955 г. до высоты 6700 м сначала штурмовой группой Казахской экспеди­ции, затем, после ее трагической гибели, спасательным отрядом из состава Памирской экспедиции ВЦСПС, в этой части не представляет значительной трудности и опасности. Но далее от плеча «6900» до вершины пика тянется рваный гребень длиной около шести километров. Траверс этого гребня на семитысячной высоте с боль­шим грузом за спиной — дело слишком трудоемкое и рискованное: в случае заболевания кого-либо из участ­ников восхождения спуск его вниз представил бы' поч­ти непреодолимые трудности.

Наша группа, подробно ознакомившись со всеми ма­териалами, выбрала северный вариант. Опираясь на опыт предшествовавших экспедиций, мы избежали мно­гих ошибок, и самую основную — позднее прибытие к подножию, которое срывало полноценную акклиматиза­цию и подготовку высотных лагерей.

Надо было так организовать работу по изучению пу­ти к вершине и по подготовке промежуточных лагерей в специфических условиях пика Победы, чтобы обеспе­чить непрерывное нарастание акклиматизации и улуч­шение физического состояния участников к моменту штурма. Для этого требовалась прежде всего предвари­тельная тренированность всего альпинистского состава, и поэтому ей было уделено особое внимание.

Эта подготовка была развита на четыре этапа: зимнюю тренировку, весенне-летнюю, тренировочный сбор на озере Иссык-Куль, подходы и высотную акклимати­зацию на склонах пика Победы.

В задачу зимней тренировки входило поддержание спортивной формы, достигнутой при восхождениях 1955 года, а также закаливание организма. Тренировка заключалась главным образом, в лыжных переходах по пересеченной местности. Длительность занятия составля­ла вначале 3-4, в конце зимы 4-5 часов. За это время мы проходили 20-25, а затем 30-35 км в «переменном темпе. Занятия проводились по воскресным дням.

В весенне-летний период плотность занятий была увеличена: тренировались два раза в неделю, уделяя особое внимание поддержанию и развитию общей вы­носливости. Тренировали также скоростную выносли­вость, поскольку известно, что высотная акклиматиза­ция облегчается, если организм спортсмена приучен к работе в условиях максимальной нагрузки. Обычное тренировочное занятие включало 15-20-минутную раз­минку, состоявшую из упражнений на растягивание и специальных упражнений для развития голеностопных суставов и кистей рук, после чего следовал непрерывный бег по пересеченной местности продолжительностью от 50 минут (вначале) до 1 часа 30 минут (в конце сезона). Во время пробежки делались рывки, при которых от 1 до 2 км преодолевалось в максимально-высоком темпе.

Тренировочный сбор на озере Иссык-Куль продолжал­ся 12 дней. Во время сбора альпинистам была обеспече­на возможность восьмичасового сна, а также высокока­чественное витаминизированное питание. Вместе с тем заметно возросла насыщенность тренировочных занятий, которые проводились каждое утро, примерно по той же схеме, как и до выезда в горы. Три раза в день мы ку­пались в озере, проводя заплывы продолжительностью от 15 до 40 минут. Низкая температура воды заметно способствовала закаливанию.

Во время двухнедельного движения на подходах спе­циальных тренировочных занятий, как правило, не было. В этот период все участники имели высокую и разно­образную физическую нагрузку. Ежедневно приходилось заниматься погрузо-разгрузочными работами, навью­чиванием –каравана, состоявшего из 55 лошадей, прокладыванием тропы для лошадей на 40-килсшетровом участ­ке пути по леднику Иныльчек, устройством биваков.

Три недели от момента организации базового лагеря до выхода на штурм, необходимые для детальной развед­ки, пути и разбивки промежуточных лагерей на высоте 4700, 5300, 5800 и 6200 м, а также тринадцать дней соб­ственно штурма были использованы для высотной акклиматизации.

Акклиматизация достигалась путем подъемов с гру­зом 10-20 кг из ранее, организованного лагеря в новый, работ по устройству пещер и многодневного пре­бывания на достигнутой высоте, с последующим спуском и отдыхом на ранее освоенных высотах; спокойный от­дых обеспечивался хорошей организацией базового лагеря, над которым много потрудился «начхоз» экспе­диции А.И. Поляков.

Много пришлось поработать над усовершенствованием снаряжения. Новый тип оковки высотной обуви круглы­ми шипами избавил от подлипа и необходимости брать кошки, а следовательно, и от необходимости перетяги­вать ноги ремнями; стало легче и теплее — ни одного случая обморожения за всю экспедицию не наблюдалось.

Были реконструированы дюралевые стойки палаток — взаимозаменяемые звенья теперь свинчивались в длин­ные зонды, что облегчало выбор мест под пещеры. При­менение дюралевых пил и специальных совковых лопаток ускорило выкапывание пещер. Были впервые применены пенопластовые матрасики, длинные застежки «молния» для штормовок и полиэтиленовые мешочки взамен фляг.

Хорошо зарекомендовали себя в этих условиях четы­рехместные пуховые спальные мешки и трехкамерные рюкзаки.

Большую роль в успехе восхождения сыграла раз­ведка.

Вооруженные сильной оптикой — десятикратными би­ноклями и сорокакратной подзорной трубой — мы видели не только моста возникновения и пути лавин, но и мно­гие существенные детали маршрута. Особенно удобным был наблюдательный пункт над лагерем «4700»: с высо­ты около 5000 м весь северный склон пика Победы в интересовавшей нас части лежал как на ладони. Отсю­да, при различных условиях погоды и освещения, мы установили самое существенное, что волновало нас еще в Москве, но на что не давали ответ фотографии: со­стояние снега на предвершинных склонах.

Громадные, крутые поля, карнизы на гребне и подкарнизные участки на первый взгляд были явно лавино­опасными и, нависая над «северным» маршрутом, под­черкивали его кажущуюся безнадежность. Однако на­блюдения с 25 июля по 15 августа внесли решающую поправку: господствующие здесь западные и северо-за­падные ветры дуют вдоль вершинного гребня «Победы». Поэтому карнизы небольшие и округлые, снежные скоп­ления под ними — невелики.

После сильного снегопада, который продолжался три дня, следы сползавших лавин можно было заметить только в первый день. Через сутки ветер «добросовестно» обмел вершину и угнал излишки снега куда-то на во­сток и вниз, и снова вершинные поля заблестели льдом и жесткими застругами наста. Зачернели обдутые ска­лы. Стало, ясно, что до высоты 6500 м основным врагом будет глубокий снег, а выше — почти непрерывно при­дется вырубать ступени, что и подтвердилось при вос­хождении.

Теперь, когда путь по северному ребру изучен до вершины и с него же детально осмотрен восточный гре­бень, можно сказать, что восточный вариант для уверенного прохождения потребовал бы, по сравнению с се­верным, трех лишних высотных лагерей и представлял бы значительно большие трудности не только на подъеме, но и на спуске, особенно при необходимости эвакуации заболевших. Стало ясно, что верхняя часть северного ребра лавиноопасна, но основные обвалы идут западнее. Через ледопад на высоте 6500 м и восточнее его лавины, как правило, шли только во время снегопадов и непосред­ственно после них. Кстати, во время небольших снего­падов при сильном ветре лавин здесь не наблюда­лось — весь снег уносился с выпуклого лба ледопада и верхних Полей на крутые склоны верховьев ледника «Звездочка».

Намеченный в Москве тактический план всей экспе­диции, являвшийся основой для расчетов времени и ма­териальной части, уточнялся в ходе подготовки восхож­дения. Чтобы гарантировать уверенное достижение вер­шины, нужно было на высотах 5800 и 6200 м создать резерв питания и горючего на 10-12 дней для всей штурмовой группы на случай особо неблагоприятной погоды.

Самое главное было, — несмотря на громадный пере­пад высот (7439-4000, почти 3,5 км) и глубокие рыхлые снега, — сохранить силы участников для «атаки» решаю­щего участка маршрута, лежащего выше 6500 м, где хо­рошее самочувствие и высокая работоспособность могли быть гарантией против срывов на крутых склонах.

В таких условиях мы применили принцип «челночных» перебросок между высотными лагерями. Переброски про­водились и в плохую погоду, когда нельзя было двигать­ся вверх. При малом расстоянии между лагерями — по знакомому пути, обеспеченному в опасных местах крюка­ми и перилами, при наличии теплой штормовой одежды, такие «челноки» с грузом 15-18 кг были прекрасным средством акклиматизации и почти не утомляли альпи­нистов.

Не менее важной была организация биваков, обеспе­чивающих в условиях «Победы» безопасность и наилучшее восстановление сил восходителей. При наличии неогра­ниченных запасов снега на склонах и необходимости иметь постоянные склады в пяти пунктах на маршруте единствен­ным разумным решением было использование снежных пещер.

Основной состав нашей группы уже десять лет являет­ся сторонником «подснежного» образа жизни и достиг вы­сокой слаженности при строительстве такого вида жилищ. Чтобы вырыть пещеру, тратится 2, а на больших вы­сотах 3 часа, но зато сколько похвал было по адресу снежных «блиндажей», особенно сo стороны участников штурма, впервые попавших в благоустроенные пещеры. Вместо того, чтобы дрожать всю ночь от ветра и стужи в тесной палатке, где так трудно готовить и одеваться, значительно удобней и безопасней было в тихом и теп­лом снежном убежище, где даже не слышится завывание бурана. А утром можно спокойно позавтракать, напиться вволю, надеть рюкзак и, связавшись, выходить на маршрут.

У наших 11 штурмующих, отобранных после окон­чания забросок из 20 альпинистов, был довольно различ­ный высотный стаж: В. Абалаков дважды поднимался на семитысячники, два раза — на 6800 м и шесть раз — выше шести тысяч метров; Н. Гусак — раз на 7495 м и дважды выше 6000 м; Я. Аркин и У. Усенов по одному разу были на высоте около 6800 и по нескольку раз выше 6000 м; П. Буданов, В. Кизель и Л. Филимонов — по нескольку раз за 6000, и четверо — К. Клецко, И. Леонов, С. Мусаев и Ю. Тур — выше Эльбруса не поднимались. Но все были опытными, закаленными спортсменами, по многу лет зна­ли друг друга, имели одну школу, и благодаря этому за 15 дней тяжелого штурма не было никаких разногласий и нарушений) дисциплины.

В результате разведок был уточнен тактический план восхождения, намечены места для пяти пещер на склонах пика, с перепадами высот между ними от 600 до 400 м в зависимости от трудности пути. При таком количестве пещер-складов большая штурмовая группа с любого пункта маршрута без помощи извне могла бы за пару часов транспортировать пострадавшего в ближайшую пещеру.

Чтобы снизить количество «встречных перевозок», был заведен строгий порядок учета движения грузов по марш­руту — всегда можно было сказать, что где находится; в этом большая заслуга начальника вспомогательного отря­да А. Боровикова, у которого сосредоточивались все све­дения о перемещении грузов по высотным лагерям.

25 июля начались разведки, к 15 августа подготовка лагерей до высоты 6200 м была закончена и команда спу­стилась на отдых в базовый лагерь.

Здесь мы подвели итоги подготовки: созданы три пе­щерных лагеря, из которых в самый высокий «6200» зане­сены продукты и горючее, а на высотах «5300» и «5800» оставлен и резервный комплект спальных мешков, чтобы на штурм, через глубокие снега подножия, идти с мини­мальным грузом.

18 августа — торжественный день: базовый лагерь провожает на штурм головную четверку; на следующий день остальные 7 человек под руководством В. Кизеля уходят следом, и в двадцать часов обе группы соединяют­ся в пещере «6200». Несмотря на непогоду, все работают. Кто расширяет пещеру, кто ушел вверх на разведку, кто спустился в лагерь «5800» за грузами.

22 августа под ледопадом отрыли пещеру — снег твердый, а в самой глубине пришлось даже выкалывать лед, заделывать снегом трещины, И снова непогода, ле­денящий ветер несет колючую поземку, свежий снег ла-винками пылит по ледопаду. Вверх идти рискованно — успеваем за два выхода все необходимое с «6200» под­нять в новую пещеру.

Наконец, 26 августа буря стихла, и, захватив по 12-15 кг груза, команда вышла для организации лагеря «7000». Путь тяжелый; в крутом, твердом фирне прихо­дится прорубать множество ступеней. На такой высоте не легко копать пещеру, но посменно, дружными усили­ями за 2,5 часа готовим основу пещеры, отделывать будем в следующий раз, а пока ©низ, в обжитую пе­щеру «6500». Снова непогода, и только 28 августа вечер­ней связью получаем хороший прогноз на ближайшие дни.

Утром почти все следы к верхней пещере полузамете­ны — приходится расчищать их ногами и руками. Идем легко, груз не кажется особенно тяжелым; большая под­готовительная работа на этих высотах обеспечила пре­красную акклиматизацию. Быстро подходим к пещере «7000», весело и тщательно заканчиваем ее отделку.

Последнюю ночь перед вершиной спим тревожно — волнуют мысли о завершающем дне, хочется обязательно победить вершину. 30-го с утра ясно и холодно. Порыви­стый ветер заставляет прижиматься к склону, чтоб от внезапного толчка не потерять равновесия.

Идем быстро, так как подготовлены хорошо, да и груз небольшой — слышны веселые голоса, никто не жалует­ся на головную боль.

Поднимаемся все выше, все сильнее ветер, холоднее воздух.

Наконец переваливаем через гребень и уже по склону, находящемуся на территории Китая, поднимаемся к при­чудливым сиенитам вершины. Путь завершен.

Вместо намеченных 7 часов на подъем затрачено 5, и самочувствие такое, что хочется лезть выше. На скалах сооружаем большой тур, вкладываем в него, традицион­ную записку о восхождении, проводим киносъемки. Одно жаль — китайская сторона затянута облаками и рассмот­реть ее почти не удалось.

Пора и вниз.... Несмотря на тяжелый (18-25 кг) груз за плечами, к 13 часам были в лагере «4700», а к вечеру спустились в базовый лагерь на леднике Иныльчек, про­бившись, после длительной работы на большой высоте, через глубокие снега с потерей высоты за день 2200 м. А уже через день часть команды и вспомогательный отряд вышли вверх на разведку к перевалу Чен-Терен.

По данным врачебного обследования никаких наруше­ний здоровья обнаружено не было, у всех показатели по сравнению с подготовительным периодом значительно выросли.

Все это говорит о том, что часто наблюдаемый упадок сил восходителей перед вершинами высотой до 8000 м связан не столько с неблагоприятным влиянием длительного кислородного голодания, сколько с плохо организо­ванным «высотным бытом».

Хорошее состояние всех участников штурма на подъе­ме и спуске было достигнуто как активной «челночной» системой переброски небольших партий грузов в любую погоду, так и спокойным отдыхом в пещерах, разнообраз­ным столом и питьем «по потребности». Ни у кого из вос­ходителей не было сомнений, что вся штурмовая группа смогла бы подняться и до высоты 8000 м.


^ О. Гигинейшвили

^ ВЫСОТНЫЕ ВОСХОЖДЕНИЯ ГРУЗИНСКИХ АЛЬПИНИСТОВ


Участвуя в высотных экспедициях 1954 и 1955 гг., альпинисты Грузии получили богатый опыт. В 1954 г. пер­вая группа грузинских альпинистов совершила восхож­дения в Шахдаринском хребте (юго-западный Памир), на пик Маркса (6726 м) по новому пути, на пук Энгельса (6510 м) по южной стене и на 3 безымянных шеститысячника, которые были названы именами: Георгия Николадзе (6300 м), жертв Тетнульда (6078 м) и Тбилисского университета (6127 м).

Для начинающей высотной группы Грузинского аль­пийского клуба район хребта Шахдара был выбран весь­ма удачно. Короткие подходы и сравнительно небольшие ледники не явились неожиданностью для альпинистов, выросших на Кавказе. Высота вершин также была не велика.

К более сложным восхождениям альпинисты смогли приступить уже в 1955 г. На этот раз был выбран район узла Гармо. До района восхождения надо было пройти караванный путь длиною около 150 км при полном без­дорожье, и почти тридцатикилометровый ледник Гармо с труднопроходимым ледопадом.

Специфика высотных восхождений заключается в так­тике. Основное же содержание тактики сводится к тому, как преодолеть наиболее эффективным способом труд­ности, вызванные нехваткой кислорода.

Восхождения на пики Маркса и Энгельса показали возможность сравнительно быстрой акклиматизации. Как в 1954 г., так и в 1955 г. только у отдельных участников наблюдались легкие симптомы горной болезни на высоте 4000-5000 м. Восходители ожидали более резкого влия­ния высоты. Проникнув в верховье ледника Гармо, спорт­смены решили подняться на пики Сталина, Молотова и Правды.

Путь к этим вершинам проходил по гребню хребта Академии наук СССР. Для выхода на гребень был выбран кулуар с висячим ледником. Прохождение кулуара яв­лялось довольно сложной технической задачей. Дальней­шее же преодоление гребня и восхождение на вершины не представляли больших трудностей. Естественно, хоте­лось избежать повторного прохождения кулуара при за­броске продуктов и акклиматизации. Было ясно, что тактический вариант восхождения нужно выбрать приме­нительно к сложившейся обстановке.

Штурмовая группа из 9 человек, имея максималь­ный по весу груз, сделала лишь одну предварительную за­броску к гребню хребта и обработала путь по висячему леднику,

15 августа начался штурм. Один предварительный выход на высоту 6000 м при заброске продуктов оказался совершенно достаточным для восхождения на пик Моло­това (6856 м). Далее группа взяла пик Правды (6400 м) и разделилась на две части — одна в составе Д. Оболадзе, Д. и С. Гугава и З. Ахвледиани спустилась в штурмо­вой лагерь, оставив остальным все продукты, а оставшие­ся на гребне М. Гварлиани, И. Кахиани, Д. Медзма-риашвили, Л. Ахвледиани и М. Хергиани, имея достаточ­ное количество продуктов, начали продвигаться к вершине пика Сталина.

Таким образом, спустившаяся вниз группа выполнила роль вспомогательной для группы, штурмующей пик Сталина, тем самым избавив от необходимости провести лишнюю заброску и сэкономив время.

Но спустившаяся группа, равная по силе и спортивно­му мастерству тем, кто шел на штурм пика Сталина, имела и другую задачу. В разработанном плане предусмат­ривалась возможность неудачи восхождения на пик. Если бы первая группа по каким-либо причинам (погода, болезнь одного из участников) не смогла достичь вер­шины, то повторить штурм ей было бы трудно. В этом случае она превращалась в спасательно-вспомогательную, а ожидавшая ее в лагере группа выходила для вторич­ного штурма пика.

Не менее важную роль чем штурмовая выполняла основная вспомогательная группа. Она контролировала участок от базового лагеря у языка ледника Гармо до лагеря на высоте 5000 м. При штурме пика Молотова вспомогательная группа в любую минуту могла оказать помощь штурмовикам. Из нескольких спустившихся участников штурмующей группы был организован спа­сательный отряд, а вспомогательная группа возобновила подброску продук