Реферат: Старинные ремесла резьба по дереву

СТАРИННЫЕ РЕМЕСЛА

Резьба по дереву

За долгую историю существования резьбы по дереву четко определились ее основные виды: плоскорельефная, рельефная, геометрическая (трехгранно-выемчатая), контурная, прорезная, накладная, объемная.

В плоскорельефной резьбе невысокое рельефное изображение, носящее обычно силуэтный характер, находится в одной плоскости с фоном. По технике выполнения плоскорельефная резьба подразделяется на резьбу с заоваленным контуром, подушечным или подобранным фоном.

Для рельефной резьбы характерны углубленный фон и выступающие над ним формы изображения - низкорельефные (барельеф) и высокорельефные (горельеф).

Геометрическая (выемчатая) резьба создает узор, заглубленный в гладкий фон. Представлена двумя основными техниками - трехгранно-выемчатой и скобчатой. Для трехгранно-выемчатой характерен геометрический узор, для скобчатой - ногтевидные или лунообразные элементы изображения.

^ Контурная резьба выполняется углубленными линиями по гладкому фону. Напоминает гравирование.

Прорезная (ажурная, сквозная, пропильная) резьба создается путем сквозного выпиливания или высверливания фона. Представляет собой тонкую, легкую, ажурную композицию, работающую на просвет.

При накладной резьбе вырезанное изображение накладывают на гладкую поверхность, что позволяет получать ровный фон без трудоемкой его выборки.

Под объемной резьбой понимают обычно мелкое трехмерное изображение - скульптуру.

В резьбе для достижения яркой декоративности подчас сочетаются разные ее виды: накладная резьба со сквозной, плоскорельефная с контурной и т.д.

Резные работы можно выполнять на древесине практически всех пород. Выбор дерева для резьбы диктуется назначением, видом и формой изделия. Начинающему резчику рекомендуется древесина липы - мягкая, однородного строения, достаточно вязкая, легко режется вдоль и поперек волокон.

Классическим материалом для резьбы считается дуб. Из него выполняются как монументальные, так и небольшие, камерные композиции.

Береза - исконно русский резной материал. Легко поддается обработке однородная, вязкая древесина ольхи. Необходимыми для резных работ качествами обладает серебристая древесина осины. С успехом применяются в любом виде резьбы также ива, рябина, груша, клен, грецкий орех, каштан и т.п.

В выборе материала для резьбы не следует ограничиваться только лиственными породами. Освоив технологию резных работ, можно браться и за хвойные породы - ель, сосну, пихту, лиственницу. Однако необходимо иметь в виду, что для тонкой резьбы они не годятся: их древесина очень хрупка и неравномерна по плотности, поэтому легко скалывается по слою, особенно, если элементы изображения мелкие.


Рис. 43. Инструмент для резьбы по дереву:а, б, в, г - прямая, отлогая, средняя, крутая стамески; д - клюкарза; ж - церазик; з - нож-косяк.

Основным инструментом для резьбы по дереву являются стамески различной формы (рис. 43): плоские (прямые), полукруглые, клюкарзы, уголки, церазики, косяки.

Плоскими стамесками в основном режут и зачищают ровные и выпуклые поверхности. Полукруглые стамески (отлогие, средние, крутые, церазики) применяются для всех видов резьбы, кроме геометрической. Ими вырабатывают канавки и закругленные углубления. Для выполнения плоскорельефной и рельефной резьбы, а также для зачистки углубленного фона предназначены клюкарзы. При выборке узких линий-канавок удобны уголки, чаще всего они используются в плоскорельефной резьбе. Глубокие полости выдалбливают стамеской-долотом с помощью киянки.

Режущий инструмент должен быть хорошо и правильно заточен. Как это делается, показано на рис. 44.


Рис. 44. Заточка резца: а - положение стамески при заточке со стороны фаски; б - положение стамески относительно бруска; в - положение стамески при заточке с лицевой стороны; г - режущая часть косяка (1 - угол скоса; 2 - носок; 3 - лезвие; 4 - пятка; 5 - вторая фаска; 6 - первая фаска; 7 - угол заострения); д - правка лезвия; е - заточка полукруглой стамески на весу.

Резьбу выполняют по заранее разработанному рисунку, который через копирку переводят на подготовленную поверхность заготовки или изделия.

Характер рисунка обуславливается техникой резьбы. Так, при контурной композиции строится на линейном ритме. Трехгранно-выемочная резьба диктует четкое геометрическое построение изображения в целом и каждого элемента в отдельности. Одно из важных требований геометрической резьбы - это четкость узора, выражающаяся в немногословной и несколько традиционной трактовке.

Композицию в резьбе отличают рациональная простота, неброская, но естественная красота, нежный светотеневой узор. Существуют традиционные правила ее составления. Если, например, создается композиция в круге (блюдо, тарелка), то всю поверхность делят концентрическими кругами на зоны: в центре - основной мотив типа розетки, по внешним участкам размещают вспомогательные, ритмически чередующиеся узоры.

Прямоугольное или квадратное поле орнамента также принято делить на несколько композиционных частей, каждую из которых заполняют резьбой и отделяют друг от друга углубленными контурными прорезями.

Установленные каноны служат лишь отправной точкой для свободного сочинения композиции.

Наиболее простая для освоения геометрическая резьба. Основу ее составляют двух- трехгранные выемки. При разметке рисунка наносят только основные его линии, мелкие детали выполняют на глаз.


Рис. 45. Резьба двугранных выемок: 1 - надрез выемки; 2 - подрез выемки.

Двугранные выемки делают так (рис. 45). Сначала косяком режут линии вдоль и поперек волокон. Для этого на дощечке вдоль волокон предварительно чертят две параллельные линии. Закрепляют дощечку одним торцом в опоре, чтобы линии были перпендикулярны краю стола, и придерживают ее левой рукой. В правую руку берут косяк, плотно прижимая пальцами рукоятку к ладони, а большим пальцем упираясь в головку рукоятки. Тупой конец косяка должен быть обращен к ладони. Ставят косяк носком в начало первой линии с наклоном от себя под углом 45- 60° и вперед по движению так, чтобы расстояние между дощечкой и пяткой было 5 мм. Углубляют лезвие в древесину на 2 мм и медленно ведут косяк вдоль линии вниз. Надрез сделан. Отступив 2 мм от его линии, ставят косяк с наклоном от себя под тем же углом и вперед и делают подрез. Так получается двугранная выемка.

Для резьбы поперек волокон линии размечают параллельно торцам. Дощечку закрепляют так, чтобы линии были перпендикулярны краю стола. Косяк держат, как описано выше. Нож будет легче идти поперек волокон, если его пятку чуть приподнять.

Совместив на одной поверхности параллельные линии вдоль и поперек волокон, можно получить простейший рисунок - в шашечку. Вариантом прямых параллельных линий, идущих по диагонали и под углом к краям дощечки, получается узор-сетка. Сначала вырезают под углом все долевые линии, затем - поперечные, обязательно выдерживая одинаковый наклон ножа влево и вправо и параллельность линий. Повторением прямых двугранных выемок, расположенных вертикально или наклонно, создается узор лесенка.

Трехгранные выемки образуются из трех углубленных в древесину треугольников, соединенных вершинами. Наиболее часто используются две разновидности этой техники: резьба с углублением в вершине (кулички, сколышки, уголки) и в точке пересечения медиан (треугольники). Резьбу с углублением в вершине начинают с надкола боковых сторон. Поставив косяк вертикально носком на вершину треугольника так, чтобы лезвие располагалось вдоль одной из боковых сторон, и углубив носок в древесину на 3-4 мм, делают надкол (с обеих сторон одинаковый). Затем ставят косяк носком в левый угол основания, пяткой к себе, наклоняют его от треугольника и, постепенно углубляя носок в древесину по направлению линии надкола левой боковой стороны, подрезают нижнюю грань.


Рис. 46. Резьба трехгранных выемок: 1 - разметка; 2 - накалывание; 3 - подрезка.

При резьбе трехгранных выемок с углублением в точке пересечения медиан (рис. 46) косяк ставят вертикально носком в центр так, чтобы пятка его была направлена в один из углов. С усилием нажимают на рукоятку и углубляют носок на 2-3 мм в древесину, пяткой едва касаясь вершины треугольника. От середины, по мере приближения к другой вершине, постепенно выводят носок косяка на поверхность. При правильной и точной подрезке от заготовки легко отделяется маленькая трехгранная пирамидка. Повернув заготовку на 120°, делают следующую подрезку и извлекают вторую пирамидку, а при очередной подрезке - третью, последнюю. Так выбираются все элементы трехгранно-выемчатой резьбы.

Из трехгранных выемок с углублением в вершине, вырезанных на основе равносторонних или равнобедренных треугольников, можно выполнить такие элементы для узоров, как соты, бусы, чешуйки, шишки.

Различные комбинации из трехгранных выемок с углублением в точке пересечения медиан, вырезанных на основе равносторонних или равнобедренных и остроугольных треугольников - клиньев, позволяют создавать цепочки, ромбы, витейки, змейки, розетки, звездочки, крестики, сияния (рис. 47).

Остановимся на одном из часто встречающихся элементов геометрической резьбы - сиянии. Это сложная фигура. Она составляется из нескольких треугольников (трехгранных выемок-клиньев), сходящихся своими вершинами в центре, а основаниями упирающихся в стороны фигуры (квадрат, прямоугольник, ромб, круг), в которую они заключены. Выполняется сияние по-разному. Например, в квадрате оно вырезается следующим образом. Расчерчивают орнаментируемую поверхность вертикальными и горизонтальными линиями. В образовавшихся квадратах проводят диагонали, стороны между ними разделяют точками на равные части и соединяют точки с центром. Так получаются удлиненные остроугольные треугольники. По этим наметкам делают трехгранные клиновидные выемки. Сияние, заключенное в квадрат, ромб, круг, образует как бы цветочную розетку. Сияние в углу или на краю композиции напоминает складной веер.

^ Геометрическая резьба эффектно смотрится на светлой, ничем не покрытой древесине. Иногда резьбу тонируют и подкрашивают. Для этого используют протраву, приготовленную из уксуса и горсти гвоздей. Настаивают раствор 3-5 дней, а затем, разбавив водой, тампоном наносят на отделываемую поверхность и сушат. Хорошо просушенное изделие шлифуют мелкозернистой шкуркой, и оно приобретает цвет старого дерева, а резьба станет более контрастной и рельефной.


Рис. 47. Элементы узоров геометрической резьбы.

Разновидностью геометрической резьбы является скобчатая, или ногтевидная. Основной ее элемент - скобчатая выемка, так называемый ноготок. Выполняют скобчатую резьбу полукруглыми стамесками с шириной лезвия от 5 до 12 мм. На дощечке параллельными линиями проводят полосу и разделяют ее на равные прямоугольники (рис. 48). В каждом из них вырезают ноготок. Для этого в левой части прямоугольника на расстоянии 2-3 мм от каждого края стамеской делают неглубокую вертикальную насечку, обращенную вогнутой частью влево. Той же стамеской с наклоном под углом 60° производят подрез с правого угла прямоугольника. Инструмент ведут влево до полукруглой зарубки. В результате отскакивает ноготок, а внутри остается выемка с полукруглыми краями. При выполнении ноготков поперек волокон надрез делают к себе, а подрез - от себя.

Из ноготков можно составить узор "зубчики". Для этого сначала снимают фаски в направлении от себя. Затем с нажимом под углом 20-30° врезают стамеску, наклонив ее влево, так же надрезают и все остальные ноготки, но с наклоном вправо.


Рис. 48. Скобчатая (ногтевидная) резьба: 1 - резьба ноготков; 2 - резьба глазков.

Ногтевидные выемки лежат и в основе узора "глазки". Так называют цепочку форм в виде чечевицы с горизонтальными прорезями посередине. Для выполнения этого элемента сначала с обеих сторон резаком с наклоном около 20° надрезают среднюю линию. Затем полукруглую стамеску шириной 10 мм ставят фаской к себе и левым уголком наискосок к прорезанной линии. Правой рукой, слегка нажимая на стамеску, вращают ее по окружности лезвия, помогая вращению большим пальцем левой руки. Так же режут глазки и с другой стороны.

Техника контурной резьбы основана на углубленной линии, которой прорезают контур изображения. Иными словами, это как бы рисунок по дереву режущим инструментом.

Контурная резьба часто применяется в сочетании с геометрической, рельефной резьбой и с красочной росписью. Контуром в резьбе выполняются элементы орнамента, прожилки, сетки, части плодов, некоторые детали птиц и животных на рельефной резьбе.

Линию контура рисунка предварительно подробно прорабатывают на бумаге в шаблоне, затем переводят на отделываемую поверхность.

Резьбу контурной линии выполняют косячком и другим резчицким инструментом малых размеров. Крутые, краевые линии режут полукруглыми стамесками, более отлогие - косячком.

Процесс резьбы осуществляется в два приема: надрез и подрез. Косяк зажимают в кулаке лезвием на себя, ставят не вертикально, а несколько наклонно к поверхности, и с усилием ведут по контурам рисунка. Так делается надрез. После него выполняют подрез. Косяк держат в руке так же, только наклоняют в противоположную сторону и подрезают уже надрезанный контур. В результате вслед за ножом от заготовки отделяется трехгранная деревянная полоска-соломка. Резать нужно с одного раза. Следы срезов должны быть чистыми, контурные очертания - четкими, аккуратными.

В большинстве случаев контурную резьбу можно выполнить только ножом-косяком. Им вырезают даже окружности любых диаметров. При этом следует иметь в виду, что чем меньше диаметр, тем острее должен быть угол заточки лезвия - до 30°.

Однако различные завитки, небольшие окружности лучше вырезать полукруглой стамеской. Ее ставят острой кромкой на 1-1,5 мм внутрь от линии круга, с небольшим наклоном к центру. Лезвие с нажимом углубляют в древесину на 3-4 мм и прокручивают вокруг оси. Таким образом продвигают стамеску до тех пор, пока линия не замкнется и, следовательно, будет закончен надрез. Подрез делают той же или несколько более отлогой стамеской. Отступают на 1-1,5 мм от линии рисунка во внешнюю сторону, с нажимом углубляют в древесину стамеску, немного отклонив ее от центра, и несколькими движениями срезают полоску. Если радиус скругления небольшой, надрез нужно делать не всем лезвием стамески, а одним заглубленным уголком, в то время как другой должен выступать наружу. Этим приемом можно пользоваться и в более сложной резьбе - рельефной.

Ширина и глубина прорезей обычно одинаковы по всему контуру изображения. Но их можно изменять, чтобы сделать резьбу более выразительной.

Поверхности, украшенные контурной резьбой, можно отлакировать до блеска или, наоборот, сделать их матовыми с помощью жидко разведенного лака. Можно заполнить прорези лаком с бронзовым порошком - это смотрится очень декоративно на черном фоне.

^ Плоскорельефная резьба - один из самых распространенных видов орнаментальной резьбы. В этой технике выполняются довольно сложные растительные мотивы и сюжетные композиции. Выделяют следующие разновидности плоскорельефной резьбы: с заоваленным контуром, с подушечным и с подобранным фонами (рис. 49).


Рис. 49. Профили плоскорельефной резьбы: а - заоваленная; б - заоваленная с подушечным фоном; в - заоваленная с подобранным фоном.

В резьбе с заоваленным контуром на деревянной поверхности получается сплошной рельеф без фона, поскольку собственно узор и собственно фон выступают как равноценные. Все детали орнамента сначала прорабатываются по контуру косяком или полукруглой стамеской широкого радиуса изгиба. Надрезы и подрезы канавки выполняют на глубину 3-4 мм. Затем с верхних граней канавки снимают фаски, заова-ливают контуры узора, придавая им скругленную, смягченную от поверхности вглубь конфигурацию. Фаски снимают по контуру рисунка равномерно с обеих сторон ножом-резаком, который держат с наклоном влево. Чем круче заоваливается линия, тем выше надо поднимать пятку резака. На прямых и пологих кривых линиях фаску можно снимать в направлениях от себя и на себя и пяткой резака, причем резьба пяткой получается более чистой. Прямые и пологие линии в крупной резьбе заоваливают прямой стамеской, слегка наклоняя ее к линии рисунка. На крутых изогнутых линиях фаску удобно снимать полукруглой стамеской.

^ Резьба с подушечным фоном - это разновидность резьбы с заоваленным контуром, только линии заоваливают и со стороны контура - круто, и со стороны фона - более отлого. Получается, что каждый просвет фона закруглен, закончен, а орнамент выступает выше фона как бы лежащим на подушечке. Подушечный фон делает композицию более насыщенной, тогда как в резьбе с заоваленным контуром она выглядит графичнее, суше.

Резьба с подобранным фоном выполняется так же, как и с подушечным, но в ней фон снимают - выбирают. Сначала делают надрез узора по внешнему контуру. Глубина надреза не везде одинаковая: на крутых линиях она большая, а в острых углах и местах соприкосновения элементов орнамента между собой - минимальная. Выполняя надрез, ставят инструмент на линию вертикально. Затем производят выборку фона: черновую на глубину 3 мм - полукруглыми отлогими стамесками, вторую - плоскими. После этого делают подрез форм орнамента, инструмент держат под углом к надрезу. Заоваливание выполняют, как при резьбе с подушечным фоном. Окончательно фон зачищают клюкарзами, циклей, шкурками. Можно украсить его с помощью пуансона чеканным узором.

Из плоскорельефных видов резьбы с подобранным и подушечным фонами наиболее сформировавшейся является абрамцево-кудринская, или просто кудринская резьба. Название и характер резьбы удивительным образом сочетаются с внешним видом подмосковной деревни Кудрино, где зародился этот вид резьбы: непрерывность движения растительных побегов, текучесть гирлянд из листьев и цветов, ветвей вызывают желание назвать эти узоры кудрявыми.

^ В рельефной резьбе, в отличие от плоскорельефной, округляется не только контур орнамента, а вся его поверхность, и орнамент возвышается над фоном на 6-8 мм. Кроме того, отдельные элементы изображения могут иметь разную высоту.

Резьбу выполняют по четкому рисунку, нанесенному с кальки. Внешние контуры элементов прорезают не до конца, оставляя запас на отделку.

Надрез производят косяком или полукруглой стамеской, ставя лезвие точно на контур рисунка вертикально или с небольшим наклоном к центру узора. Пересекающиеся или находящиеся друг над другом линии надрезают по очереди: сначала верхнюю - на небольшую глубину, а потом нижнюю - значительно глубже. Контуры соприкасающихся элементов надрезают на минимальную глубину, а выходящих на фон - глубже. При подрезке инструмент ставят под углом 45° к линии надреза. Фаску снимают полукруглыми стамесками и косяком сначала с внутренних деталей орнамента, а затем - с граничащих с фоном. Черновую выборку фона производят круглыми стамесками, начиная с крупных участков.

В рельефной резьбе недопустимы обрезы не по контуру рисунка или с большим отвалом. Особенно вертикальный обрез необходимо выполнять аккуратно и с небольшим припуском по контуру для последующей обработки и зачистки края орнамента. Неправильный срез может сбить контур рисунка в резьбе, исправить который невозможно.

Рельефную резьбу чаще всего делают матовой с помощью жидко разведенного лака (нитроцеллюлозного, масляного, спиртового). В результате такой отделки резьба выглядит свежей, четко проявляется текстура срезов.

Резной рельеф можно тонировать морилками, протравами или водным раствором марганцовки, чтобы достичь более контрастного сочетания границ фона и углублений резьбы. Для изделий больших размеров, выполненных на дубе или другой крупнососудистой породе, рекомендуется отделка восковой мастикой. Рельефную резьбу также полируют. Лакируют до блеска редко.

^ Прорезная (ажурная) резьба выполняется путем сквозного выпиливания или высверливания фона. На подготовленную деревянную заготовку (доску) переводят рисунок. Участки фона, которые должны быть удалены, штрихуют. На них поближе к рисунку стамеской или сверлом делают отверстия. Затем выпиливают заштрихованные участки: крупные - выкружной пилой, мелкие - лобзиком. В углах фон выбирают узкой стамеской; стороны зачищают косяком, рашпилями, шкуркой. Моделировку орнамента производят соответственно применяемой резьбе - плоскорельефной или рельефной.

Плоской прорезной резьбой, как правило, украшают мебель. В этом случае она хорошо сочетается с контурной резьбой. В технике прорезной резьбы выполняют также наличники окон, карнизы, ставни.

Применяя прорезную резьбу в шкафчиках, ширмах, под нее в качестве фона подкладывают какой-нибудь материал, например яркую ткань.

Иногда прорезную резьбу прикрепляют к деревянной основе - тогда она называется накладной.

^ Объемная резьба используется для создания объемных пластических форм, художественные особенности которых выявляются при рассматривании их с разных сторон. В технике объемной резьбы выполняются декоративные детали построек, скульптура, бытовая утварь.

Деревянная скульптура - хотя и сложный, но довольно привлекательный вид объемной резьбы. Примером тому могут служить яркие, своеобразные богородские художественные изделия.

Они изготовляются из мягкой древесины липы, осины, ольхи. Заготовки делают в виде "горбушки" (часть ствола с круглым верхом) - для горизонтальной скульптуры, в виде трехгранника (брусок древесины треугольного сечения) - для вертикальной.

По намеченным линиям производят черновую обрубку, придавая заготовке приблизительную форму фигурки или композиции. Затем полукруглыми стамесками (30-40 мм) прорабатывают основные объемы. Для обработки мелких деталей используют стамески шириной полотна не более 25 мм. Лишнюю древесину снимают поочередно со всех сторон заготовки. Богородским ножом окончательно отделывают скульптуру, как бы оглаживают ее, снимая тончайшую стружку. Завершают работу декоративной отделкой с помощью стамесок. Современные богородские изделия, как правило, не окрашиваются.

Освоение приемов объемной резьбы рекомендуем начинать с выполнения статичной фигурки человека - она хорошо вписывается в трехгранник. Для тренировки можно вырезать несколько фигурок, постепенно увеличивая размеры и усложняя форму. Особое внимание должно уделяться выявлению силуэта, передаче объемов и форм, достижению пластичности скульптуры во всех поворотах, обработке поверхности. Сквозные отверстия, например ноги, следует прорезать только после обработки крупными стамесками основных форм, чтобы избежать ошибки в распределении массы.

Освоив резьбу фигурок из трехгранника, можно перейти к скульптурной резьбе из "горбушки".

При создании многофигурной композиции сначала нужно решить ее в целом, а затем выполнять отдельные фигуры, предметы.

На последнем этапе резьбы с помощью полукруглых стамесок и ножа наносят орнаментальные порезки, воспроизводящие рисунок одежды человека, шкуры животного, прожилок листьев, фактуры травы и т.д. В некоторых случаях поверхность скульптуры шлифуют мелкозернистой шкуркой, затем лакируют или раскрашивают.

МОЗАЙКА

Мозаика - орнаментальное или сюжетно-композиционное изображение, выполненное из частиц одного или нескольких разноцветных материалов (стекла, древесины, камней, металлов, бумаги, пластмассы и др.). Кусочки материалов выкладывают на основе, плотно подгоняют друг к другу и скрепляют между собой и с основой каким-либо связующим раствором: клеем, специальной мастикой, воском, цементом и т.п.

Мозаика из дерева относится к древнейшему виду декоративно-прикладного искусства. Она всегда занимала значительное место в художественной отделке архитектурных деталей интерьера и различных бытовых предметов.

Первоначально, еще в эпоху античности, мозаичные работы выполнялись в технике инкрустации. Деревянные изделия украшали врезками из металла, слоновой кости, керамики, смальты, драгоценных и полудрагоценных камней. Наравне с этими материалами часто использовали также вставки из цветной древесины, которые с течением времени стали самостоятельным видом украшения деревянной основы, получившим название интарсии. Этот способ выполнения мозаики нелегок и кропотлив, отнимает много сил и времени для изготовления тонких деревянных пластинок мозаичного набора. Поэтому в наше время техника интарсии редко используется для создания самостоятельных произведений. В основном находит применение в реставрационных работах.

Постепенно трудоемкую интарсию начала вытеснять техника маркетри - наклеивание готового набора на декорируемую поверхность изделия.

Маркетри дает возможность выполнить рисунок и композицию любой сложности, ярко и интересно украсить поверхность с применением богатого цветового и текстурного разнообразия древесины. Техника маркетри является современной, наиболее простой по способу выполнения, а следовательно, более доступной для ее освоения.

Остановимся подробнее на технике выполнения мозаичных работ.

Элементы мозаичного набора получают путем вырезания с помощью различных режущих инструментов (рис. 50). Из них основной рабочий инструмент - нож-резец, изготовленный из прочной стали. Его легко сделать самому из части полотна ножовки длиной 150-170 мм, шириной 10-15 мм, толщиной 1-1,5 мм. Для мозаичных работ можно приспособить скальпель, сделав к нему ручку из твердой древесины (березы, бука) или из пластмассы.

Узкие полоски-штапики режут рейсмусом-резцом. Он состоит из деревянной колодки с отверстиями, в которые вставлены брусочки с короткими плоскими резцами.

Шпон большой длины режут по прямой линии пилой-резцом. Детали различной формы вырезают с помощью стамесок. Эти инструменты обычно приобретают в магазине.


Рис. 50. Инструмент мозаичника:
а - самодельный нож-резец, б - пила-резец, в - циркуль-резец; г - притирочные молотки.

Для вырезания элементов круглой или овальной формы понадобится циркуль-резец. Небольшие окружности можно вырезать слесарным разметочным циркулем, если укоротить его ножки, заточив одну из них в виде иглы, а другую - в виде лезвия ножа.

Крупные детали мозаики (замкнутых криволинейных форм) выпиливают лобзиком. Им также удобно пользоваться, если надо выполнить сразу несколько одинаковых мозаичных изображений рисунка. Чтобы элементы мозаики плотнее прилегали друг к другу, лучше пользоваться тонкими и узкими пилками, предназначенными для резания металла. Толстые и широкие пилки применять не рекомендуется, так как после них в наборе заметны грубые швы.

Кроме режущего инструмента при выполнении мозаики понадобятся притирочные молотки для притирки клеевой ленты, подкладочная доска 60х40 см, пресс из хомутовых струбцин, цикли, напильники, угольник, линейка, циркуль, шило, простые и цветные карандаши, чертежная и копировальная бумага, калька, воск, лак спиртовой, скипидар, политура шеллачная, клей столярный или ПВА, вата, марля, кисти плоские, шлифшкурка, клееварка.

В мозаичных работах из дерева в качестве основного материала для составления наборов используют строганый или лущеный шпон толщиной 0,5 до 1,2 мм из различных пород древесины.

Подбирая его для мозаики, следует учитывать возможное изменение цвета материала после обработки. Так, при выполнении двухцветной мозаики наиболее гармоничными могут быть следующие сочетания древесины: груша и палисандр; бук и мореный дуб; дуб и черное дерево; клен и орех; карельская береза и мореная груша; клен "птичий глаз" и орех; светлый орех и палисандр; японский ясень и мореный клен. Для трехцветной мозаики хорошо комбинировать: бук, клен и черное дерево; бук, клен и мореный дуб; груша, орех и палисандр; дуб, клен и черное дерево; дуб, клен и мореный дуб; клен, вишня и черное дерево; клен, красное дерево и палисандр; клен, орех и мореный дуб; клен, орех и черное дерево; красное дерево, лимон и мореный дуб; орех, груша и палисандр.

Набор мозаики ведется по заранее подготовленному рисунку путем подбора (подгонки) одного элемента изображения к другому, т.е. вся мозаика составляется из отдельных деталей.

Рисунок выполняется обычными средствами графики. Можно использовать готовый рисунок, переведя его контуры.

Особенность маркетри заключается в том, что мозаика составляется по той стороне рисунка, которую по окончании набора переворачивают и наклеивают на основу, т.е. лицевой частью будет обратная сторона набора. Поэтому следует помнить, что рисунок для маркетри при переводе на бумагу или шпон должен иметь зеркальное изображение, тогда его лицевой стороной становится обратная сторона.

Переносят рисунок на основу набора разными способами. Можно, например, перевести рисунок сразу с оригинала на фон через копировальную бумагу. Но лучше предварительно скопировать рисунок на кальку и, перевернув ее, получить зеркальное изображение, которое затем с помощью копирки перевести на лист бумаги или шпона - он будет служить фоном и одновременно шаблоном. Можно обойтись и без кальки. Протереть рисунок с обратной стороны ваткой, слегка смоченной льняным или подсолнечным маслом, и когда на обратной стороне проявится зеркальное изображение, тщательно вытереть бумагу сухой тряпкой.

По рисунку для каждого элемента из плотной чертежной бумаги делают шаблон. Затем накладывают его на лист подобранного шпона и обводят контур твердым карандашом. По контурным линиям ножом-резцом вырезают элементы мозаики. Держат нож-резец в руке, как карандаш, слегка наклоняя по ходу резания. Шпон крепко прижимают к доске. Режут точно по линии, а не рядом с ней. При прорезании длинных кривых линий подают шпон навстречу острию. Закругления с малым радиусом выполняют в форме многоугольника. Кольца, круги, овалы вырезают с помощью циркуля-резца. Его устанавливают на шпон и, осторожно нажимая на резец, несколькими проходами вырезают деталь.

Чтобы получить несколько одинаковых мозаичных изображений рисунка, элементы вырезают лобзиком, сложив листы шпона в стопку.

После вырезания или выпиливания элементов приступают к монтажу набора.

Существует несколько способов составления мозаики в технике маркетри. Наиболее простой - выкладывание орнамента из заранее нарезанных одинаковых элементов. Этот способ позволяет сравнительно быстро выполнить геометрический рисунок с повторяющимися элементами (рис. 51).


Рис. 51. Геометрический рисунок с повторяющимися элементами.

Выпиленные или вырезанные элементы орнамента сначала наклеивают на рисунок-шаблон из бумаги, плотно подгоняя каждый элемент друг к другу. Готовую (набранную) мозаику наклеивают на деревянную основу (доска, плита, фанера) способом притирки. Предварительно поверхность основы тщательно подготавливают: заделывают имеющиеся сучки, шпаклюют вмятины, вырывы, трещины. Шпаклевку можно приготовить из столярного клея, смешав его с толченым древесным углем или опилками. После выравнивания поверхность основы обрабатывают крупнозернистой шкуркой для получения шероховатости - это обеспечит более прочное сцепление основы с набором.

На подготовленную таким образом основу тонким слоем наносят столярный клей (или ПВА). Мозаику накладывают на основу (шаблоном кверху), разглаживают от середины к краям, чтобы набор "сел" на клей, слегка смачивают горячей водой и притирают к основе (набор должен быть сухим!) нагретым притирочным молотком. Притирку ведут от середины к краям, вдоль волокон элементов набора, сначала не спеша, затем энергичнее и быстрее выдавливая из-под набора излишки клея. Заканчивают притирку, когда элементы мозаики везде одинаково приклеятся к основе. После этого на нее настилают газету, сверху кладут груз (щит). На следующий день груз снимают и сушат наклеенную на основу мозаику в течение суток-двух, поставив ее на ребро для лучшей циркуляции воздуха. После сушки с мозаичного набора снимают бумажный шаблон (с помощью цикли или шлифовальной шкурки). Затем поверхность мозаики зачищают, шлифуют, освобождают от ворса и окончательно отделывают - покрывают воском, лаком или политурой.

Основная и наиболее распространенная техника маркетри - составление мозаики из врезаемых в фон (шпон, плотную бумагу) элементов. Последовательность выполнения может быть следующей:

1. Сделав эскиз в цвете и рисунок в натуральную величину, подбирают шпон различных пород древесины по цвету и текстуре. Выбирают также и шпон для фона.

2. Переводят через копирку зеркальное изображение рисунка на обратную сторону шпона фона. (Если рисунок имеет полную симметрию - переводят прямое изображение.)

3. Вырезают по контуру рисунка на фоне гнездо. После этого шпон фона с гнездом становится своего рода шаблоном.

4. Под шаблон кладут лист шпона, который своим цветом и текстурой должен соответствовать тому или иному элементу рисунка.

5. Ножом-резцом обводят кромки вырезанного в шпоне фона гнезда, оставляя на подложенном шпоне след выреза (рисунок).

6. Точно по этому следу вырезают элемент мозаики.

7. Вставляют элемент в гнездо на шпоне фона, после чего его переворачивают и закрепляют вставку с лицевой стороны клеевой бумагой, смазанной клеем.
Таким образом всю поверхность шаблона (шпона фона) постепенно заполняют мозаикой.

8. Готовый набор наклеивают на подготовленную основу одним из двух способов: притирки или запрессовки.

Притиркой, о ней мы говорили выше, можно пользоваться при отсутствии пресса. А лучшим для наклеивания мозаичного набора на основу считается способ запрессовки. В домашних условиях он осуществляется с помощью пресса из хомутовых струбцин.

Основу смазывают горячим клеем, кладут на нее мозаичный набор (скрепляющей бумагой кверху), легкими нажимами руки разглаживают его и накрывают 3-4 листами газеты.

Пресс надо подготовить заранее, вложив в разведенные на требуемое расстояние струбцины ровную плиту.

На плиту кладут нагретую до 70-80°С металлическую прокладку (из цинка, меди), на прокладку - набор, на него - другую металлическую прокладку и сверху - тяжелую ровную плиту. Все зажимают винтами так, чтобы клей выжимался из-под набора от середины к краям.

Выдерживают мозаику в прессе в течение 2-3 часов, после освобождения из-под зажима - 2-3 суток, чтобы клеевой шов приобрел прочность. Затем набор (лицевую сторону) очищают от бумаги и отделывают.

^ Мозаичные наборы паркетного типа (рис. 52) выполняются из тоненьких дощечек (планок) различной формы (квадрат, прямоугольник, ромб, круг), плотно подогнанных друг к другу и полностью покрывающих поверхност
свинцовые:
1) глет - 65; кварцевый песок - 30; глина - 5;
2) глет - 75; кварцевый песок - 15; глина - 10;
свинцово-щелочные:
1) глет - 40; кварцевый песок - 35; сода кальцинированная - 20; глина - 5;
2) глет - 55; кварцевый песок - 30; сода кальцинированная - 10; глина - 5;
борно-свинцовые:
1) песок - 30; глет - 25; полевой шпат - 25; борная кислота - 20;
2) глет - 15; бура кристаллическая - 30; кварцевый песок - 40; сода кальцинированная - 10; глина - 5.

Глазурь, подходящую к любому черепку, получают сплавлением следующей смеси (в частях по массе): калиевая селитра - 30; бура - 114,5; борная кислота - 49,5; мрамор - 40; каолин - 207,2; кварцевый песок - 228. Компоненты помещают в огнеупорный тигель и ставят в муфельную печь. Готовность сплава определяют с помощью длинного металлического прутка с загнутым концом: его опускают в тигель и быстро вынимают. Если за ним потянется стекловидная нить без узелков - значит, сплав готов; тигель вынимают щипцами и выливают его содержимое в металлический сосуд с холодной водой, где масса рассыплется на мелкие кусочки, которые затем размалывают.

Подглазурные краски наносят как на предварительно обожженное, так и на необожженное изделие, которое будет покрываться глазурью и затем обжигаться. (Незакрепленные глазурью к