Реферат: Туристские маршруты Кубани Коломиец Анатолий Михайлович

Туристские маршруты Кубани

Коломиец Анатолий Михайлович

Краснодар, 1960

От автора
В незапамятные времена поселился на территории Краснодарского края человек. Раздольные степи были удобны для кочевья, горы покрыты девственными лесами и представляли прекрасные охотничьи угодья, реки и лиманы изобиловали рыбой, прилегающие к морям берега имели защищенные от ветров и бурь заливы. Благоприятствовал жизни в этих местах и теплый климат.

Разные народы и в разные эпохи обитали на Кубани. И каждый из них оставлял после себя различные памятники: курганы, развалины городов, крепостей. Прошлое нашего края очень интересно. Но не менее увлекательно его настоящее. Чудесна и его природа. Богаты его недра.

Человек любой специальности – ученый и преподаватель, рабочий и служащий, студент и школьник – найдет здесь не только места для хорошего отдыха. Путешествуя по хоженым и нехоженым тропам края, каждый сможет повысить свои знания, расширять свой кругозор, физически закалить себя и полюбить Кубань.

Степь наша очаровательна и неповторима, горы поражают величием и красотой, леса, воды – разнообразным растительным и животным миром.

Но познать природу, приобщиться к ней сможет лишь тот, кто, не боясь трудностей походной жизни, возьмет рюкзак, палатку и отправится в ближний или дальний путь.

Предлагаемый путеводитель не исчерпывает всех туристских маршрутов, но позволяет начинающему туристу выбрать для своего путешествия наиболее подходящий из них.

^ Туристские походы выходного дня Маршрут № 1. К устью реки Дыш
Краснодар – поселок Пашковский – переправа через Кубань у кирпичного завода – хутор Маяк – устье реки Дыш – Краснодар.


От Краснодара до поселка Пашковского (остановка «Больница») трамваем № 5. Остальной путь пешком. Обратно до той же остановки пешком, затем на трамвае.

Продолжительность похода – сутки. Протяженность пешего пути – 24 км. Стоимость проезда в обе стороны – 60 коп.

Маршрут знакомит туриста с прошлым и настоящим поселка Пашковского (бывшей ст. Пашковской), дает представление о дальних окрестностях Краснодара, об Адыгее, позволяет человеку хорошо отдохнуть в общении с природой.

В поход туристы отправляются обыкновенно под воскресенье, чтобы провести свой нерабочий день на свежем воздухе, посидеть вечером у костра, а утром, встав на зорьке, либо порыбалить, либо побродить по берегу Псекупса, либо полюбоваться восходом солнца.

Наиболее удобным местом сбора группы в городе служит угол улиц Гоголя и Коммунаров, расположенный на стыке всех трамвайных маршрутов. Здесь и происходит посадка в вагоны. По дороге в поселок Пашковский туристы могут узнать много интересного. Несомненно, их внимание привлечет строительство полностью автоматизированного завода сельскохозяйственных деталей, работа телевизионного центра, сооруженного у Карасунского озера.

Едва вагон свернет на улицу К. Либкнехта, как перед глазами возникнет новое монументальное здание кинотеатра «Октябрь». Район, проезжаемый туристами, назывался раньше Дубинкой. В старину, когда закладывался Краснодар (Екатеринодар), он был покрыт строевым дубовым лесом. Потому-то ему и дали такое название. Дубинка отличалась грязью, о ее благоустройстве «отцы» города не беспокоились.

Сейчас Дубинка выглядит совершенно по-иному. Она связана с центром Краснодара трамваем, ее улицы покрываются камнем, асфальтируются, застраиваются хорошими домами. Всюду – заводы-новостройки, вокруг которых вырастают кварталы жилищ, постепенно соединяющие поселок Пашковский с городом. За последние годы на Дубинке возникли гидролизный завод, парфюмерная фабрика, несколько средних школ. Все дальше и дальше отходят ее пустыри и в скором времени они вовсе исчезнут.

В черте города оказался не только этот район, но и поселок Пашковский. Въезд в него начинается у оврага, когда-то служившего руслом Кубани. Земляная насыпь отделяет его от Старой Кубани, кольцом омывающей довольно большой остров с пирамидальными тополями, растущими у самой воды. Кстати, такие же деревья посажены вдоль всей трамвайной линии. Кажется, что вагон мчится по тенистой аллее бесконечного парка.

Старая Кубань – значительный водоем с пляжем, лодочной и водной станцией ДСО «Спартак», с зимним плавательным бассейном. Любителям рыбной ловли, спортсменам-гребцам, отдыхающим здесь раздолье.

Минут через пять трамвай пересекает по насыпи Пашковский карасун (тоже озеро, наполовину осушенное) и попадает непосредственно в поселок. Его, как и Дубинку, также не узнать. Бывшая станица «перелицовывается» на наших глазах. Правда, кое-где в ней еще встречаются старые казачьи мазанки с камышовыми крышами, но с каждым годом их становится все меньше и меньше: кирпичные здания вытесняют их...

Населен поселок потомками черноморских казаков, некогда вышедших из Запорожья, быт которых очень интересовал художника Репина. Это обстоятельство и послужило причиной его приезда сюда в 1888 году. Как известно, свою картину «Запорожцы» он задумал написать еще в 1878 году. Тогда же Иван Ефремович сделал карандашный эскиз к полотну и приступил к подготовительной работе по сбору материала для этой цели.

6 нюня 1888 года Репин приехал на Кубань и отправился в Пашковскую, чтобы найти нужные ему типы людей. В станице он написал этюды казаков: Демьяна Ивановича Онищенко (хранится в Ленинградском музее-квартире Бродского), Макара Симака (находится в Ленинградском русском музее), Парамона Николаевича Белого (увидеть эту работу можно в том же хранилище), Василия Марковича Олешко и других. По мастерству, выразительности и художественному совершенству последний рисунок самый лучший.

Из работ, сделанных Репиным в Пашковской, разыскано пока девять.

15 июня Репин возвратился в Екатеринодар, чтобы присутствовать на концерте известного украинского певца П. Н. Гордовского с его капеллой песен, а 16 июня выехал на север. По этому поводу местная газета «Кубанские областные ведомости» писала:

«Известный художник Репин, приехавший в Кубанскую область для снятия в станицах бывшего Черноморского войска характерных типов к задуманной им картине из быта Запорожской Сечи, 16 июня выехал по железной дороге в Россию».

Репин остался очень доволен поездкой и с большим удовлетворением рассказывал друзьям о Кубани, о типах казаков, которых он набросал. Пребывание в станице Пашковской и общение с простыми казаками, потомками запорожцев, обогатили художника, вдохновили его на дальнейшую работу.

В ноябре 1891 года Репин обнародовал картину «Запорожцы» на первой персональной выставке в Петербурге. Ее оценили как новый триумф репинского гения.

На остановке «Больница» туристы покидают вагон трамвая и, свернув под прямым углом вправо, идут до шоссе Краснодар – Горячий Ключ. Для удобства и безопасности (на шоссе большое движение автотранспорта) надо пересечь магистраль и идти по тропе. Сразу же за последним домом справа показывается широкая пойма Старой Кубани и сверкающая в лучах солнца река. Слева – бесконечные ряды стройных молодых фруктовых деревьев. Это совхозный сад.

Воздух свеж, дышится легко. Шаг туриста крепнет. Подходя к переправе через Кубань, он невольно останавливается, пораженный красотой широкой долины, расстилающейся по ту сторону реки.

Группа спускается к лодочной «станции» и, погрузившись на суденышко или паром (если он действует), «форсирует» водную преграду. Левая сторона реки Кубани – территория

Адыгейской автономной области, входящая в состав Краснодарского края. Адыгея – многонациональна. Ее население представлено различными племенами (абадзехами, кабардинцами, шапсугами, бжедухами, убыхами и др.), в настоящее время имеющими один язык и общую культуру. До революции они жили разобщенно, пользовались арабской письменностью, жили на основе адатов и обычаев феодальных времен.

Октябрьская революция дала адыгам письменность, навечно предоставила в их распоряжение землю, создала им условия для развития сельского хозяйства, промышленности, культуры. Они получили возможность учиться в средних и высших учебных заведениях. работать на фабриках и заводах, становиться в ряды ученых, инженеров, врачей, учите лей.

Дорога от переправы ведет туристов по дамбе к реке Псекупс и дальше, до хутора Маяк. По пути, метрах в восьмистах от парома, – первый населенный пункт – аул Дворянский. Название старое, но жизнь в нем новая. Жители его работают в лесхозе, колхозе. Тропа все время придерживается реки Псекупс. По ту сторону – остров с вербовым лесом, ныне постепенно уменьшающимся: его рубят и вывозят с острова.

И вот первый рукав устья реки Псекупс, опять остров, к деревьям которого топор пока не прикасался. Над водой, низко опустив ветви, стоят могучие ивы, серебристые тополя. Река неподвижна. Кажется, заснула она, не хочет бурлить, клокотать. Течение ее совершенно незаметно. Порой всплеснет рыба, промчится моторная лодка лесника. Псекупс вздрогнет, всколыхнется, чтобы через пять минут снова застыть. Иногда пронесется над его поверхностью слабый порыв ветра. Зеркало реки покроется рябью, набежит на берег легкой волной и вдруг успокоится.

У хутора Маяк – центра совхоза того же наименования (он выращивает для Краснодара овощи) – Псекупс оживляется стаями серых и белых гусей, на правах хозяина владеющих этим участком реки. Они плывут не торопясь, важно, а порой, заложив головы под крылья, спокойно спят на воде.

Еще один километр пути. Хутор Маяк оставлен позади. Группа входит в лес и двигается по дамбе. Дорога раздваивается: одна идет вправо, другая влево. Турист поворачивает влево и сразу выходит на чудесную полянку, окруженную вековыми деревьями. Рядом – Псекупс. Тут же – устье реки Дыш. Спокойная гладь Псекупса, затененная вербами лужайка, трава – все располагает к отдыху. Поход закончен. Надо установить палатки, разжечь костер, приготовиться к ночлегу. Воды, дров – в избытке. На все путешествие затрачивается не больше трех часов.

Утром туристы займутся рыбной ловлей, игрой в волейбол, будут просто наблюдателями. Время пройдет незаметно. Часов в пять вечера необходимо свернуть лагерь и той же дорогой отправиться в Краснодар.

^ Маршрут № 2. К Елизаветинским Дубкам
Краснодар – Дубки – станица Елизаветинская – Краснодар.


До улицы Каляева – трамваем №№ 1, 3, 6, остальной путь пешком. Обратно – До станицы Елизаветинской – пешком, от станицы до Краснодара автобусом.

^ Продолжительность похода – сутки. Протяженность пешего пути – 15 км. Стоимость проезда в обе стороны –

3 руб. 60 коп.

Маршрут знакомит туристов с местами исторических боев с бандами белогенерала Корнилова, с прошлым и настоящим района Кожевенных заводов, показывает человеку степной пейзаж и приобщает его к природе.

Группа собирается у трамвайной остановки «К. Цеткин» (угол улиц Кирова и К. Цеткин), где посадка в вагоны свободнее. Отсюда до Сенного рынка два квартала. Здесь турист увидит величественное здание Краснодарского сельскохозяйственного техникума, восстановленную после войны среднюю школу № 42, выросшие за последние годы корпуса завода «Краснолит», снующие в разные стороны вагоны трамваев, троллейбусов, автобусов... Как все это не похоже на бывшую площадь Сенного базара (теперь Сенного рынка)! Десяток лет назад этот уголок города являлся самым неблагоустроенным, самым грязным. А 60 – 70 лет назад, как рассказывают старожилы, на этом месте располагался лиман, где охотники стреляли диких уток и пробирались на каюках {* Каюк – долбленная из цельного дерева лодка.} среди зарослей камыша.

В годы гражданской войны Сенной рынок стал ареной ожесточенных боев между трудящимися Екатеринодара (теперь Краснодара) и бандами белогенерала Корнилова. Прорвавшись к городу со стороны станицы Елизаветинской и форсировав реку Кубань против Поронопокровского хутора, Корнилов осадил Екатеринодар с запада. Линия обороны пересекла Сенной рынок. Все трудовое население Екатеринодара поднялось на защиту родного города. На помощь пришли также красногвардейские части окружающих станиц (Афипский конный полк Елисея Воронова, части Дмитрия Петровича Жлобы, Варнавинский полк, полностью перешедший в состав революционных войск). Мужчины становились под ружье, женщины создавали санитарные отряды, мальчики и девочки помогали носить на передовую патроны, воду, пищу.

Сражение с отлично вооруженными царскими офицерами кадровой армии, из которых Корнилов укомплектовал марковский, дроздовский и другие свои полки, шло четыре дня (с 10 по 13 апреля 1918 года). Корниловцы несли тяжелые потери, но продолжали рваться к центру города.

Наша артиллерия, укрывшаяся в тени серебристых тополей около Черноморки (сейчас – вокзал Краснодару 2), оказывала советским частям огромную помощь: мощью своего огня сковывала действия врага. Утром 13 апреля одним из снарядов, выпущенных по штабу Корнилова (он находился в домике против селекционной станции), Корнилов был убит. Напор наших частей усилился. Корниловцы откатились к Елизаветинской, оттуда в степь, а потом – на Сал. Так был нанесен первый мощный удар по белогвардейщине.

Конечно, ни окопов, ни других следов оборонительной линии не осталось. О происходивших тогда событиях можно пока услышать от их участников; рассказывают об этом газеты того времени да архивные документы. Приходится сожалеть, что до сих пор в районе исторической битвы с белыми не поставлен ни монумент, ни какой-нибудь другой памятник. Вагон идет по улице Кузнечной, очень широкой и хорошо озелененной. Туристы не увидят здесь многоэтажных домов, но узнают, что они проезжают мимо шарикоподшипникового завода, что в районе Кожзаводов за последние годы построены средние школы №№ 29, 23, что параллельно идущая с Кузнечной улица Северная заасфальтирована и соединяет троллейбусом самую отдаленную окраину города с центром.

Оставив вагон на остановке «Каляева», туристы продолжают путь по шоссе пешком. Через три-четыре квартала перед их взором развернется панорама строительства жилого городка Кубанского сельскохозяйственного института, затем начнутся опытные поля научно-исследовательского института сельского хозяйства и его городок. Дорога идет в гору. Слева – крутые обрывы реки Кубани. Справа – селекционная станция, где работает мастер селекции зерновых, лауреат Ленинской премии, академик Павел Пантелеймонович Лукьяненко – создатель многих новых сортов пшеницы.

С высокого берега открывается чудесный вид на Закубанье. Вдали чуть-чуть синеет силуэт Кавказского хребта. Ближе к реке, на ее левой стороне, зеленеют поля Энемского овощного совхоза и поблескивает на солнце стрела Чибийского канала. У самой реки, над водой, склоняют свои ветви вербы. Кубань бурлит, пенится на водоворотах; встречая преграды, злится, ужом извивается, стремясь к морю.

В годы Кавказской войны высокий берег Кубани «нес» сторожевую службу. В то время (это было в первой половине XIX века) кордонная линия (граница) проходила по правой стороне Кубани. Ее пикеты имели несложное хозяйство: плетеный из хвороста и обмазанный глиной балаган для ночлега казаков, дозорную вышку на четырех столбах, поставленных пирамидально, с четерыхгранной камышовой крышей, сигнальный столб, обмотанный соломой, и бочку с нефтью.

С пикета подобного типа, поставленного у извилины Кубани, хорошо просматривалась река вверх и вниз по течению. Это давало возможность быстро обнаруживать на противоположном берегу ватаги горцев и своевременно предупреждать их налеты на мирные станицы и хутора.

По тревоге зажигалась солома на сигнальных столбах. Огненные нити прорезали ночную тьму, возникали по всей линии и давали знать жителям, а также казачьим постам других районов, о приближении опасности...

Дорога ведет группу вниз, направляясь по пойме Кубани к Дубкам. Иногда на пути встречаются заболоченные участки. Их приходится обходить, порой сворачивая к шоссе Краснодар – Елизаветинская, чтобы потом опять вернуться на прежнюю тропу. Красивый обзор, зелень трав и цветов, разбросанные вокруг нивы кукурузы, овощных культур освежают человека, радуют его. Он стремится вперед, к виднеющейся роще, к Дубкам. Хочется поскорее полежать на лужайке, послушать разнообразный птичий хор, отдохнуть.

Места для разбивки лагеря в Дубках много, но лучше остановиться вблизи колодца. Ночлег в лесу, тлеющий вблизи палаток костер и диск луны, висящий над поляной, располагают к отдыху.

На другой день можно походить по дубовой роще, поиграть в волейбол или, выбрав тенистое дерево, почитать книгу.

В полдень, после спада дневной жары,

группа должна снять лагерь, позаботившись при этом убрать мусор, бумажки и залить костер.

До станицы не больше трех километров. Освеженные отдыхом, туристы без труда и усталости одолеют последний участок путешествия, с хохотом и весельем займут места в автобусе и отправятся домой по шоссе Елизаветинская – Краснодар.

Автобус повезет их мимо кирпичного завода и рабочего городка, возникшего рядом с ним, по широкой кубанской степи, то спускаясь с увала, то поднимаясь на него. Впереди покажется Краснодар, близкий и родной тебе город, к которому ты привык, который ты полюбил всей душой за его прошлое и настоящее, за его красивые улицы и скверы.

^ Маршрут № 3 На вершину Собер-Оашх
Краснодар – Северская – Азовская – Убинская – гора Собер-Оашх – Краснодар.

От Краснодара до станицы Северской – автобусом, до Убинской – попутной автомашиной. Поход на гору и с горы до станицы Убинской пешком. Возвращение в Краснодар таким же образом.

^ Продолжительность похода – 2 дня. Протяженность пешего маршрута – 16 – 17 км, подъем на вершину 750 метров.

Стоимость проезда в обе стороны – 20 руб.


Маршрут знакомит с горным пейзажем и растительным миром Закубанья, дает представление о развивающейся нефтяной промышленности края.

* * *

Выезжать из города лучше всего сразу после работы в субботу. Местом сбора может служить площадка у автостанции Нового рынка, где происходит и посадка на автобус Краснодар – Северская.

Путь от Краснодара до Северской представляет исключительный интерес. Машина следует по улице Красноармейский. На повороте с Красноармейской на улицу Тельмана расположена школа-интернат № 2. Это здание, построенное после войны на месте разрушенного и уничтоженного фашистами дома горсовета, впервые в СССР оштукатурено цветным цементом, не требующим покраски. В его дворе произрастает редкое реликтовое дерево – гинкго. Гинкго – представитель древнейшей растительности земли. Он имеет необыкновенные листья – они похожи на веер, состоящий из отдельных игл, как бы склеенных между собой. Почему? Дело в том, что на земле появились сначала хвойные деревья, вечнозеленые, затем – листопадные, лиственные. Гинкго тоже листопадное дерево, но оно еще имеет ствол сосны, выделяет смолу и выбрасывает весной едва приспособленные к жизни листья. Это дерево переходного периода, то есть такого времени, когда хвойная растительность полностью еще не получила качества лиственной и сохраняет в себе многие собственные отличительные свойства. В Советском Союзе таких деревьев очень мало. Родина гинкго – Китай. В диком виде данный реликт почти не встречается.

Автобус сворачивает на улицу Захарова. Это – центральная въездная магистраль города со стороны Новороссийска и главная улица района, называемого горогородами. Конечно, никаких огородов здесь нет. В недалеком прошлом, правда, они существовали. Сейчас это один из самых красивых уголков Краснодара, где сосредоточены большие промышленные предприятия города (станкостроительный завод имени Седина, нефтеперерабатывающий завод) и их благоустроенные рабочие городки. До революции улица Захарова считалась самой грязной и называлась Закубанским проездом. В 1920 году она явилась ареной ожесточенного боя между отступавшими из города белыми и бойцами 22-й дивизии Красной Армии, во время которого геройски погиб их командир – товарищ Захаров. Имя его и носит сейчас бывший Закубанский проезд.

Движение по улице Захарова очень большое, потому что она служит настоящей артерией для Закубанья, откуда прибывают автобусы с пассажирами, грузомашины с лесом, цементом, известью и другими строительными материалами. Стройные пирамидальные тополя, посаженные по обочинам шоссе, создают ей уют и красоту.

Вскоре автобус поднимается на новый бетонный мост, переброшенный через реку Кубань. По ту ее сторону – крупный консервный комбинат – первенец адыгейской промышленности.

Прямое ровное шоссе, обрамленное пирамидальными тополями, уводит туриста к горам. Едва машина выедет за поселок Энем, справа и слева показываются отдельные островки леса, а затем взору открывается равнина, покрытая нефтяными вышками. Это уже территория Северского района. В прошлом – бедный закубанский район, жители которого занимались в основном лесным промыслом и извозом, превращается нынче в передовой промышленно-сельскохозяйственный. Нефть, табак, виноградарство, садоводство, животноводство – вот направление, которое взяли северцы.

На пути – поселок Афипский, родина известного в гражданскую войну командира Афипского конного полка Елисея Воронова, место геройской смерти партизан – братьев Игнатовых. Большая электростанция, лесоперевалочные склады, асфальтированные улицы – вот новое лицо бывшей станицы Георгие-Афипской.

Путь от поселка Афинского до Северской прилегает по-над железной дорогой, по отрогам гор, покрытым нивами кукурузы и подсолнечника, затем резко сворачивает влево.

Станица Северская – центр района. Она раскинулась вдоль реки Убин, почти всегда пересыхающей. Убин впадал раньше в реку Афипс, а теперь, с постройкой Шапсугского водохранилища, прямо в этот водоем.

Шоссе обходит Северскую южной и восточной стороной, усеянной нефтяными вышками, определяющими лицо районного центра. Прекрасные магазины, Дом культуры, средние школы, маслобойный и кирпичный заводы, чудесный парк с сосновыми аллеями – такова Северская нашего времени.

Тотчас за мостом через Убин – шоссе, которое под прямым углом уходит в сторону Азовской.

Использовав попутный транспорт, туристская группа к вечеру прибывает в Убинскую – небольшой предгорный населенный пункт. Переночевать можно в школе или. что чаще всего и делают туристы, у реки Убин, на южной стороне станицы. Вода под боком, сушняка вдоволь. Выбрав наиболее возвышенную над водой полянку (непосредственно на берегу располагаться нельзя – ночью в горах возможен ливень, уровень воды в реке поднимется и затопит лагерь), туристы разбивают палатки, разжигают костры. Рано утром группа должна подняться, позавтракать, чтобы восхождение на Собер-Оашх сделать в прохладное время.

Дорожка вьется лесом, постепенно исчезающим. Подъем крутой, двигаться надо медленно, с частыми остановками, чтобы не перегрузить сердце. Вот, наконец, лес обрывается, перед глазами возникает поляна и источник со свежей прохладной водой. Утолив жажду (воду следует пить небольшими глотками, осторожно – можно простудиться), туристы поднимаются на высшую точку вершины и любуются окружающим пейзажем. Горы волнами расходятся во все стороны. Вдали ясно виден центральный Кавказский хребет. На севере – долина реки Убин. станицы Убинская, Азовская, Северская. В ясную погоду хорошо заметны очертания Краснодара.

Приготовив обед у источника, отдохнув, группа совершает обратный путь. Спускаться с горы необходимо осторожно, не бежать.

Поход на Собер-Оашх отлично тренирует волю человека, закаляет его физически, позволяет ему испытать свои силы, свой опыт перед будущими многодневными путешествиями. Он дает хорошую практику в преодолении горных речек и ручьев, в хождении по осыпям и травянистым склонам.

К концу второго дня группа будет в городе. Этот поход оставит незабываемое впечатление. И тот, кто владеет фотоаппаратом, сумеет запечатлеть на пленке красоту дороги, горных рек, вершины Собер-Оашх.

К путешествию на Собер-Оашх необходимо готовиться заранее. Нельзя отправляться на эту гору без веревки и альпенштока, без рюкзака. Если туриста застигнет на вершине дождь, спуск производить не разрешается. Придется заночевать на горе, а значит, и лишний раз приготовить пищу, для чего требуется запас продуктов.

^ Маршрут № 4 К Богатырским пещерам
Краснодар – Горячий Ключ – Богатырские пещеры – Краснодар.

От Краснодара до Горячего Ключа – автобусом или автомашиной, от Горячего Ключа до Богатырских пещер – пешком, обратно таким же путем.

^ Продолжительность похода – 2 дня. Протяженность пешего пути – 12 км. Стоимость проезда в обе стороны – 22 руб.


Маршрут знакомит туриста с растительным миром предгорий, приобщает человека к природе, дает ему возможность хорошо отдохнуть.

Посадка в автобус Краснодар – Горячий Ключ производится у автовокзала.

Путь к Горячему Ключу пролегает через поселок Энем, станицы Ново-Дмитриевскую, Калужскую, сквозь молодой дубовый лес. Направо и налево по пути из Ново-Дмитриевской в Калужскую – нефтяные вышки.

Дорога очень красива. Машина то поднимается на перевал, то опускается вниз, в балку. Затем по пологому склону подъезжает к станице Ключевской.

Чудесные свойства горячеключевских источников известны людям очень давно. Однажды при очистке их геологи нашли монеты (им насчитывается около двух тысяч лет), наконечники стрел, бусы – все это дары благодарных больных, которых исцелили горячие воды.

Впервые о целебных водах русские узнали в начале девятнадцатого века, когда поручик Новицкий исследовал предгорья Кавказа и посетил среднее течение Псекупса. Донесение офицера дало толчок к дальнейшему изучению Псекупских минеральных вод. 15 июля 1864 года была открыта лечебница. Вскоре войсковое начальство организовало здесь летнее отделение Екатеринодарского войскового госпиталя. Но благоустройству горячеключевских вод не придавали значения. Больные приезжали сюда со своим «инвентарем», строили шалаши, принимали ванны по собственному «рецепту» и... уезжали домой совершенно или почти здоровыми. 27 мая 1868 года хуторок, раскинувшийся вокруг ключей, получил официальное название «Алексеевский Горячий Ключ». Стране Горячий Ключ известен как замечательный курорт, получивший свое развитие после Октябрьской революции, при Советской власти. Расположенный в шестидесяти пяти километрах от Краснодара, соединенный с Краснодаром шоссе, он быстро был освоен и сейчас является всесоюзной здравницей для больных ревматизмом и страдающих различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Горячий Ключ находится в очень живописном месте, на правом берегу Псекупса. Вокруг – горы. Они тянутся радиальными хребтами и создают прекрасную панораму. Река протекает мимо скалы, названной Петушком за свой действительно петушиный гребень.

В шести километрах от Горячего Ключа – Богатырские пещеры. Почему они так названы – трудно сказать. Дорога к ним красива. Путь начинается от автобусной остановки. Можно идти через санаторный парк, через Петушок. Тропа поднимает туриста на самый гребень, с которого открывается прекрасный вид на реку и южные окрестности курорта. Внизу – Псекупс, обрамленный вековыми белолистками, склоняющими свои ветви над водой.

Спускаться с Петушка надо не спеша, чтобы не споткнуться на ступеньках, высеченных в скале. Дорожка вьется берегом, высоким тенистым лесом. Справа – Псекупс, то тихий и спокойный, то сердитый и говорливый. Вот перекат. Вода прыгает с уступа на уступ сланцевых выходов, серебрится на солнце, играет радугой. С правой стороны – высокий берег, дальше – хребет, поросший дубняком. Еще два-три километра пути, и на той стороне показываются строения совхоза. В этом месте необходимо перейти Псекупс вброд и за строениями повернуть вправо, на узкую тропу, которая сразу же вклинивается в лес и поднимается в гору. На противоположной стороне, в скале, чернеют отверстия. Это и есть Богатырские пещеры, видимо служившие в далеком прошлом жилищем первобытному человеку. Пещеры сухие, достаточные для того, чтобы в них разместиться семи-восьми человекам.

Осмотрев их, группа возвращается к Псекупсу и располагается на ночлег. Река здесь широка и глубока. Отдых и рыбная ловля (на крючок берется и рыбец и сазан) обеспечены. Переночевав, побыв у реки до двух-трех часов дня, можно возвратиться в Горячий Ключ, осмотреть его достопримечательности: санатории, Дантово ущелье, памятник, походить по санаторному парку и приобрести билеты на автобус Горячий Ключ -Краснодар.

^ Многодневные походы, дающие право на получение значка «ТУРИСТ СССР» Маршрут № 5 По следам боев с Корниловым
Краснодар – Ново-Дмитриевская – Григорьевская – хребет Ковалевка – Смоленская – поселок Афинский – хутор Коваленко – Шапсугское водохранилище – Краснодар.

От Краснодара до поворота на Ново-Дмитриевскую – автобусом, весь дальнейший путь совершается пешком.

^ Продолжительность похода – 6 дней. Протяженность маршрута – 75 км. Стоимость проезда – 3 руб.


Маршрут знакомят туристов с историческими событиями, которые происходили здесь в 1918 году, с борьбой советских мстителей в годы Великой Отечественной войны, дает представление о фауне Шапсугского водохранилища.

Группа производит посадку в автобус на Новом рынке и выезжает на Новороссийское шоссе. Оно тянется вдоль полотна железной дороги, лет восемьдесят тому назад пополам разделившего громадные Чибийские плавни. Чтобы попасть в город в те времена, приходилось преодолевать плавни на каюках, что тормозило развитие закубанских станиц и аулов.

Советские люди осушили естественный водоем и получили благодаря этому тысячи гектаров целинной земли. Только узенькое русло водосливного канала да Чибийский мост через него напоминают нам о камышах, здесь росших, и беспредельной водной глади.

Чибийский мост – историческое место. В 1918 году белые банды атамана Филимонова преградили у него путь красногвардейским отрядам под командованием товарища Яковлева, наступавшим на Екатеринодар (Краснодар) со стороны Новороссийска. Еще плохо организованные, обученные и вооруженные, красногвардейцы не смогли устоять тогда против офицерских частей, которые к тому же обошли красных через аул Тахтамукай и ударили с тыла. В этом неравном бою погибли товарищ Яковлев и его заместитель Перов. Красные вынуждены были отступить в станицу Георгие-Афипскую (теперь поселок Афипский). Это был первый бой, открывший начало гражданской войны на Кубани...

Не доезжая километр до моста через реку Афипс, автобус останавливается. Отсюда начинается путь на станицу Ново-Дмитриевскую. Дорога уходит под прямым углом на юг. Впереди – ровная степь; справа – русло Афипса, хорошо отмеченное прибрежными вербами и белолистками. Пересекая путь, на юго-восток уходят железные опоры электропередаточной линии. По ту сторону реки и влево, почти у самой Ново-Дмитриевской, видны нефтяные вышки. Нефть в этом районе начали добывать около десяти лет тому назад. Она в корне изменила как лицо расположенных в предгорьях станиц, так и занятие их жителей.

Справа от поворота на Ново-Дмитриевскую видны остатки крепостных сооружений времен Кавказской войны. В то время эта местность была покрыта густым дубовым лесом, остатки которого встречаются по дороге от Энема к Афипскому. Русские войска прорубили в нем просеку от Энема до реки Афипс и на крутом берегу ее построили укрепление – форпост армии в предгорьях. Вторая просека легла по прямой в направлении нынешних станиц Ново-Дмитриевской и Григорьевской, к которым стремятся туристы.

Подходя к станице, группа обратит внимание на факел, расположенный невдалеке от нефтяной вышки. Это горит газ, по разным причинам еще не используемый. Ново-Дмитриевская расположена на высоком плоскогорье и заметна издали. Населена она потомками донских казаков.

В годы гражданской войны здесь происходили жестокие бои с белогвардейцами. 13 марта (старого стиля) банды атамана Филимонова, теснимые частями Красной Армии, покинули Екатеринодар и двинулись на аул Шенджий, где 14 марта расстреляли взятых в городе 30 заложников. Корнилов находился в это время в Калужской, вешая неугодных ему лиц и готовясь к встрече с Покровским – палачом Кубани. После соединения с «кубанцами», как именовали себя филимоновцы, началось наступление на станицу Ново-Дмитриевскую. Корниловцам было необходимо во что бы то ни стало взять ее, чтобы пробить путь на Екатеринодар.

Разыгралось ненастье. Падал мокрый снег. Дул пронизывающий ветер. Река Шебш поднялась. Части верного революции Варнавинского полка, отряд Елисея Воронова, состоявший из представителей беднейшего населения станиц Смоленской и Григорьевской, стойко отражали атаки белых, но выдержать натиск врага не могли. Ворвавшись в Ново-Дмитриевскую, корниловцы занялись грабежом населения, «пополняя» таким образом свои продовольственные запасы, принялись приводить в покорность тех, кто выступал против них. Виселицами и нагайками отметил Корнилов свое пребывание в станице.

Группа туристов направляется в Григорьевскую. Дорога ведет к реке Шебш, огибающей с юга Ново-Дмитриевскую. Железный мост через нее взорван фашистам» и пока не восстановлен. Приходится искать брод. Можно переправиться на ту сторону по подвесному мосту. Он находится ниже станицы. Шагать по нему надо осторожно, поодиночке, придерживаясь обеими руками стальных канатов-перил и не раскачиваясь. Конечно, идти страшновато, но ничего опасного нет.

От моста тропа уходит влево, к старому шоссе, прямому и довольно узкому. По обе его стороны на некотором расстоянии друг от друга стоят нефтяные вышки.

Вскоре долина заканчивается плоскогорьем, на котором стоит Григорьевская. Это небольшая предгорная станица. Населена бывшими солдатами – ветеранами Кавказской войны. Расположена она на крутом берегу красивой горной реки Шебш, в которой много разной рыбы. Через Григорьевскую проходит линия индотелеграфа. Есть в станице школа-восьмилетка, библиотека, несколько магазинов. Жители занимаются земледелием, работают на нефтепромыслах.

Для дневки лучше всего избрать котловину к югу от Григорьевской, мысом вдающуюся в реку. Чтобы попасть туда, надо пройти станицу с севера на юг, грушевый лес, оставить позади себя птицеферму и перебраться через овраг, заросший кустарником.

Для рыболовов, волейболистов, любителей природы красивее места не найти. В заводях реки хорошо берется па червя сазан. Для костра есть сушняк – что еще надо туристу? От лагеря дорога на Смоленскую поднимается по склону прямо на запад и ведет на хребет Ковалевка. Иногда тропа обрывается и выводит на поляны с чудесным обзором. Наконец справа, внизу, возникает широкая долина. На западе виднеется Вышка – командная высота окружающих гор. По ее склону раскинулась Смоленская, основанная в 1864 году.

Суровые дни выпали на долю ее населения. Свободной раскорчеванной земли не было. Приходилось надеяться на лес. А куда везти его? Дорога в Екатеринодар преграждалась Чибийскими плавнями – на возу через них не переехать. Убого, бедно жили смоленцы. Лучшие участки юрта захватили паны Герко и Рашпиль. Сдав «свою» землю в аренду, они никогда в Смоленской не показывались. Ненависть к угнетателям глубоко пряталась в сердцах людей и вырвалась наружу перед Великим Октябрем. Все ее беднейшее население, все иногородние и большинство казаков-середняков составили основное ядро красногвардейских отрядов, боровшихся с Корниловым весной 1918 года.

Под руководством Екатеринодарского подпольного комитета большевиков в горах организовались отряды красных партизан, которые народ назвал красно-зелеными. Один из них действовал в районе Смоленской. Их командирами были Михаил Гудок и Егор Ведерник. Преданный изменниками Федором Супруном и Василием Куликом, Егор погиб. Тело героя белые привезли в станицу и выставили напоказ – смотрите, мол, штаб красно-зеленых уничтожен, нет и Егора Ведерника. Надеяться теперь на возврат Советской власти нечего. Но р