Реферат: По горным лесам восточного крыма в верховьях рек Танасу

И. Лезина


ПО ГОРНЫМ ЛЕСАМ

ВОСТОЧНОГО КРЫМА

В верховьях рек Танасу

и Кучук-Карасу


ПУТЕВОДИТЕЛЬ


Издательство "Таврия"

Симферополь - 1977






       Автор этой книжки приглашает вас в путь по живописной горнолесной местности южнее Белогорска. Немало интересного узнаете вы о прекрасной природе этого замечательного уголка Восточного Крыма, о работе садоводов и лесников, о героических подвигах партизан, боровшихся здесь с врагом в годы Великой Отечественной войны. Путешествие по этим мало-хоженым тропам доставит вам радость и, несомненно, запомнится надолго.


       ^ Приглашение к путешествию


       Машина мчит вас по автомагистрали из Симферополя в Феодосию. Вдоль шоссе долго тянется слегка всхолмленная равнина с ее нивами, плантациями табака и лаванды, а далеко на юге встает у горизонта нечто невесомое, почти сливающееся с небом, лишь немного гуще его, насыщенное синевой, - Главная гряда Крымских гор. Подъезжая к Белогорску, заметите, как ее плавная линия внезапно ломается, легко и смело очерчивая контуры отдельно стоящих гор. Прикидываете, что за ними должно находиться шоссе Алушта - Судак и приморские села Рыбачье и Приветное. А сами горы - что там? Что таит в себе эта загадочная даль, затянутая голубой дымкой?

       Сравнительно немногим знакома эта часть Восточного Крыма: великолепные буковые леса, причудливые очертания скалистых вершин, солнечные поляны на хребтах, устланные коврами цветов, живописные долины с богатейшими садами, голубыми зеркалами водохранилищ, прозрачными горными речками. Пейзажи этих мест не встретишь в путеводителях и буклетах, здесь редко бывают даже вездесущие самодеятельные туристы, и тот, кто примет наше приглашение к путешествию, будет чувствовать себя отчасти первооткрывателем.

       Вы пройдете по красивейшим горным дорогам, познакомитесь с замечательными людьми, которые делают свой край еще прекраснее: любовно холят лес и оберегают его обитателей, сажают рощи на облысевших склонах, строят водохранилища, выращивают в садах чудесные плоды, известные далеко за пределами Крыма. А лес поведает вам героические и скорбные были партизанских лет.

       В путешествие может отправиться каждый: и опытный турист, которого привлекают малохоженые лесные тропы и восхождения на тысячеметровые вершины, и те, кто просто захочет посидеть с удочкой у голубого Хмелевского озера или окунуться на день-другой в лесную прохладу и привезти домой, в зависимости от сезона, букетик фиалок, корзинку земляники, кизила, грибов.

       Маршруты пролегают по территории Белогорского района, в верхнем течении Танасу и Кучук-Карасу. Эти горные речки впадают в более полноводную Биюк-Карасу, приток Салгира, и относятся к группе рек северного и северо-восточного склонов Крымских гор. Верховья Танасу и Кучук-Карасу находятся к востоку от нагорья Караби; местность отличается большим разнообразием рельефа, горные склоны покрыты густыми лесами. Населенные пункты расположены сравнительно далеко друг от друга, главным образом в речных долинах, где основной отраслью сельского хозяйства является садоводство.

       Пешеходные маршруты начинаются в Красноселовке и Поворотном. Первое из этих сел лежит у одной из живописнейших дорог Крыма, соединяющей город Джанкой с селом Приветным. Оба села связаны с Белогорском автобусным сообщением: до Красноселовки - 17 км (в южном направлении); до Поворотного, расположенного к юго-востоку от города, 20 км. Если собираетесь в дальний поход, в вашем распоряжении должно быть не менее полутора дней; придется заночевать в селе.

__________________________________________________________________

       Имейте в виду, что лесные дороги, уходящие из Красноселовки и Поворотного в горы, для пассажирского автотранспорта недоступны. Исключение составляет шоссе Джанкой - Приветное, по которому можно проехать на легковой машине до самого моря; автобусы же южнее перевала Кокасан-Богаз обычно не ходят из-за крутизны поворотов и недостаточной ширины дороги на данном участке.

       С собой надо взять запас продуктов, флягу для воды, палатку и спальный мешок, водонепроницаемый легкий плащ, свитер (в горах возможны внезапные понижения температуры, ночи же почти всегда холодные). Не следует забывать о беспощадном горном солнце: обязателен головной убор с полями или козырьком, а если вы не успели еще загореть в этом сезоне, то наденьте рубашку с длинными рукавами и брюки. На ноги удобнее всего горные ботинки, но можно и кеды - на размер или полтора больше в расчете на войлочную стельку и шерстяной носок: тогда не сотрете ноги и не набьете их о каменистую дорогу. Совершенно обязательно иметь с собой компас: без него вы не сможете пройти большинство маршрутов. Захватите также записную книжку.

       Перед отъездом оформите в профсоюзном комитете (по месту работы) маршрутный лист с перечнем фамилий участников похода. Укажите в нем старшего группы, а также исходный, промежуточные и конечный пункты маршрута. Лист должен быть подписан председателем месткома и скреплен печатью профсоюзной организации. Работники леса обязаны знать, кто находится на их территории, с кого спрашивать в случае нарушения правил поведения в лесу. С этим документом вы будете путешествовать на законном основании.

__________________________________________________________________



^ В БАССЕЙНЕ ТАНАСУ

ОТ УСТЬЯ ДО КРАСНОСЕЛОВКИ

       Долина Танасу хорошо видна и с феодосийского шоссе, и из Белогорска. Две характерные остроконечные вершины в ее верховьях, разделенные клиновидным просветом, можно различить в ясную погоду даже с далеких равнин северной части Крыма. Это подметили еще К. Габлиц и П. Паллас, первые исследователи, приехавшие в Крым в конце XVIII века. Упоминает о верховьях Танасу и П. Кеппен в книге "О древностях южного берега Крыма и гор Таврических", вышедшей в 1837 году. Через 60 лет после него здесь проезжал верхом гидрогеолог Н. Головкинский, который в своем путеводителе горячо рекомендовал данный маршрут любителям путешествий.

       Острый клин неба между вершинами-пирамидами Шуври и Хриколем - это горный проход Каллистон, что в переводе с греческого языка означает "прекраснейший". В его поэтическом названии отражено очарование верховьев Танасу, глубокой лесистой котловины, окруженной скалами.

       Туда и лежит ваш путь. Начало его - в Белогорске (расстояние до него от Симферополя - 43, от Феодосии - 69, от Судака - 55 км). Первый автобус в Красносёловку идет в 8 часов утра, второй - около 15 часов. Если не успеете на эти рейсы, можно ехать в Головановку или в направлении Алексеевки (до остановки "Речка"), а оставшиеся 6 или 7 км проехать на попутной машине, а то и пройти пешком. Приветненское шоссе поведет дальше на юг; на полпути оно войдет в лес, до самой Красносёловки вас будут сопровождать тень и прохлада, веселое пение птиц и журчание Танасу. Если же вы путешествуете на своем транспорте, то близ Белогорска между километровыми столбами 43 и 44 (расстояние от Симферополя) поверните с феодосийского шоссе на приветненское, уходящее к юго-западу. В этом месте растет много тополей и расположены рядом два моста через Танасу. До Приветного 34, до Красносёловки 15 км; дорога в дальнейшем все время будет идти в южном направлении.

       Возможен и другой вариант: по шоссе Алушта - Судак в Приветное, а оттуда на север. Однако рейсовые автобусы в сторону Красноселовки не ходят, попутные машины редки, и рекомендовать этот маршрут можно лишь тем, у кого есть свой транспорт (только не велосипед: предстоит длинный и крутой подъем).

       Прежде чем покинуть шоссе Симферополь - Феодосия, познакомьтесь с речкой Танасу, которая в дальнейшем будет вашей путеводной нитью. Пройдя под мостами, она сворачивает к западу и метров через сто впадает в более полноводную Биюк-Карасу (1). Тонасу, Тенасу, Тынасу, Тонас, Тыназ, Танас - как только не варьируется название этой речки. В краеведческой литературе до последнего десятилетия ее в основном именовали Тунасом, теперь - Танасу. В переводе это означает "телячья вода" (от тюркского "тана" - телка и "су" - вода), т. е. речка, которую и теленку не составляет труда перейти,- вспомним "телячьи броды" в России. А название Тунас, скорее всего, происходит от древнегреческого "тюннос" - "маленький, скудный". Ведь и горному проходу Каллистон, расположенному в верховьях речки, дали имя греки.

       Однако Танасу не всегда бывает такой смиренной, После дождей и во время таяния снегов речка превращается в бешеный поток, который с грозным ревом перекатывает валуны, подмывает деревья и способен натворить немало бед. В 1912 году сель на Танасу уничтожил много садов и огородов, разрушил дома в Красносёловке. Во время наводнения в марте 1940 года по руслу речки протекало воды в 54 раза больше средней нормы. Восстановление лесных площадей, которое широко проводится в бассейне Танасу, как и во всем Крыму, имеет большое значение и для борьбы с селями - лес на горных склонах делает сток более равномерным.

       Несколько цифр: длина речки - 28 км, площадь водосбора - 184 кв. км, средний расход воды у устья - 0,54 куб. м в секунду. Танасу принимает пять притоков, не считая сухих балок, наполняющихся водой только после обильных осадков.

       Проехав с километр по приветненскому шоссе, увидите в саду двухэтажный дом; в 20-25 м от него вправо от шоссе отходит тропинка к памятнику. На этом месте в январе 1942 года фашисты произвели кровавую расправу над жителями Белогорска: 486 человек удушили в душегубках и зарыли во рву. Рядом памятник партизанской семье Лихомановых, расстрелянной карателями. В школьном музее боевой славы села Головановки есть фотография учительницы П. И. Климовой, жены Лихоманова: молодая женщина с необыкновенно милым, проникновенно счастливым лицом и трое детей - двое в возрасте четырех-пяти лет, а младшему, в белом нарядном чепчике, около года. Все они лежат в этой могиле.

       Вскоре въезжаете в Криничное, одно из новых, подлинно социалистических крымских сел, где в благоустроенных многоквартирных домах живет около тысячи человек. Здесь построены школа-десятилетка, Дом культуры, Дом быта, библиотека, детский комбинат; проведен водопровод, заасфальтированы улицы. Во время Великой Отечественной войны в селе действовала подпольная группа, которая помогала партизанам и занималась диверсионной работой.




       В Криничном находится центральная усадьба совхоза "Предгорье", вдоль садов которого вы ехали от самого Белогорска. Это хозяйство известно не только в Крыму, но даже и за пределами нашей страны благодаря своим замечательным яблокам: они обладают тонким вкусом, ароматом, сочностью, хорошо сохраняются и выдерживают длительную транспортировку в отдаленные области. В числе других ценных сортов здесь выращивают Ренет шампанский, Ренет Симиренко, Розмарин белый, Джонатан, Банан зимний. На международной выставке в Эрфурте совхозу были присуждены две золотые и одна серебряная медаль; в июне 1974 года "Предгорье" снова было отмечено на международной выставке СЭВ "АГРА-74" за высокое качество яблок.

       Совхоз был создан в 1921 году по декрету Ленина об организации государственных хозяйств. Базой для него послужили бывшие помещичьи имения в богатых водой долинах Биюк-Карасу и Танасу. Уже с первых лет основания совхоз сделался школой сельскохозяйственных кадров района и области. Нашествие фашистских варваров нанесло "Предгорью" огромный ущерб, и после освобождения Крыма почти все пришлось начинать заново. 

       Теперь это передовая фабрика плодов с высокой культурой земледелия. Основной курс, которого придерживаются садоводы "Предгорья", выполняя решения XXV съезда КПСС,— создание интенсивных садов. Суть этого многогранного понятия сводится в основном к следующему: с помощью комплекса мероприятий, разработанных учеными и садоводами-практиками, добиться резкого повышения производительности труда, наиболее эффективного использования каждого гектара земли, снижения себестоимости плодов. 

       Один из важнейших путей интенсификации — заставить деревья плодоносить как можно раньше. Низкорослые, коренастые яблоньки в садах "Предгорья", которые вы видите вдоль шоссе, дают урожай уже на четвертый-пятый год. Такой сад быстрее окупает капиталовложения, чем обычные деревья, которые родят в полную силу только на 25-м году. Повышение продуктивности садов достигается и увеличением количества деревьев, высаженных на гектаре.


Приветненское шоссе

       Многие работники совхоза за трудовую доблесть отмечены высокими правительственными наградами. Среди них - П. А. Мишкин, удостоенный звания Героя Социалистического Труда и ордена Октябрьской Революции; кавалеры ордена Ленина А. Н. Гусельникова, Г. И. Качалин, А. В. Головченко, ордена Октябрьской Революции - А. С. Чижов, ордена Трудового Красного Знамени - П. В. Овсепьян. В 1974 году орденами и медалями было награждено 13 человек.

       Целую книгу можно было бы написать о замечательном человеке - коммунисте П. В. Овсепьяне, который прошел в совхозе путь от рабочего до главного агронома. На каждом шагу, каждой, казалось бы, мелочью П. В. Овсепьян воспитывает в людях высокую устремленность, внутреннюю потребность трудиться с полной отдачей, культуру человеческих отношений.

       Из года в год множатся в "Предгорье" кадры искусных мастеров-садоводов, влюбленных в свой труд.






А.Н. Гусельникова.                                                                             

П.А. Мишкин

       После Криничного минуете Головановку, расположенную на землях того же совхоза. Село это перспективное, план его генеральной застройки в значительной мере уже осуществлен.

       За Головановкой лесостепь постепенно сменяется поясом горных лесов. Впереди, слева, видна лесистая гора Кара-Тепе; хребет ее - как две волны: одна уже переломилась и, готовая разлиться, косо устремилась вниз; за ней синим горбом вздымается вторая. Подходите ближе, и все явственнее прорисовываются сквозь дымку, словно на проявляемом негативе, контуры исполинских деревьев на склонах гор.

       Порой можно слышать пренебрежительное: "Какие там в Крыму леса!". Людям, которые знают только пляжи да парки, трудно представить, что за выжженными южными склонами высятся буки в два обхвата, а под сумрачным навесом их крон, как медвежьи туши, лежат поверженные ураганом обомшелые стволы.

       Крымские леса занимают примерно десятую часть территории полуострова; их сравнительно неширокая полоса - это пояс жизни. Здесь задерживается и сберегается влага, рождаются речки и подземные воды, благодаря которым существуют сады и виноградники, роскошные парки на побережье, села и города. Даже у далекого Джанкоя артезианские скважины "сосут" воду, поступающую из горных лесов. Влияние леса - один из факторов, из которых слагается целебный крымский климат.

       Еще до Октября передовые русские ученые доказывали необходимость бережного отношения к крымским лесам, но их усилия не могли быть достаточно эффективными в условиях частной собственности на землю, хищнической эксплуатации лесных богатств. В ноябре 1920 года, уже через два дня после освобождения полуострова от белогвардейцев, Крымревком издал декрет о том, что леса отныне являются собственностью государства, пользование ими определяется специальным законом, а нарушители подлежат суду Ревтрибунала. 28 ноября 1921 года Совнаркомом был издан другой знаменательный документ: "Ввиду того, что леса Крыма, как расположенные по горным склонам, имеют защитное значение и не допускают никаких расчисток для обращения в другой вид угодий, Совет Народных Комиссаров постановил:

       Все лесные участки в Крыму, раскорчеванные без надлежащего разрешения с 1917 года, изъять из пользования, у кого бы они ни находились, и передать в распоряжение Крымского Земельного Отдела для восстановления лесного насаждения" (2). Это постановление подписано В. И. Лениным.

       В настоящее время крымские леса отнесены к первой группе, где допускаются только рубки ухода - своего рода "прополки", обеспечивающие лесу нормальное развитие. Территории, находящиеся в ведении лесничеств, неприкосновенны и не могут быть обращены в сельскохозяйственные угодья. Не случайно русло Танасу, которое тянется вдоль шоссе, напоминает здесь канал: чтобы получить дополнительную площадь для садов, растущих в узкой долине среди леса, пришлось спрямить излучины речки, перевернув тысячи кубометров земли. (Проходя мимо садов, имейте в виду: они периодически опрыскиваются ядохимикатами, и подобранное яблоко может стать причиной отравления; воду из речки можно пить только выше Красносёловки.)

       Лесоводы путем умелого ухода улучшают состояние леса, тщательно охраняют его от порубок и хищений, от выпаса скота, от пожаров и, надо добавить, от бескультурья некоторых туристов. Не обижайтесь, если покажутся вам жесткими требования лесников, подчиняйтесь этим требованиям, иначе вас попросят покинуть лес - такова суровая необходимость.

       Запомните: разжигать костры в лесу категорически воспрещается. Около многих населенных пунктов и лесных кордонов для привалов оборудованы специальные площадки, но и там можно разводить огонь только на старом кострище, вдали от Деревьев и травы. Да и вообще романтики в походах и без костров хватает, пора отказаться от этой традиции, которая обходится подчас слишком дорого. Не бросайте незагашенных окурков и спичек: в сухое время года трава и лесная подстилка легко воспламеняются. Ваша неосторожность может принести лесу невосполнимые убытки, а для вас чревата тяжелой ответственностью.

---------------------------------------------

1  Ее называют иногда и Большой Карасёвкой. "Карасу" в тюркских языках означает и "черная вода", и "река, вытекающая из-под земли", что в данном случае подходит больше; "Биюк" - "большая".

2  Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства. Издание Народного Комиссариата Юстиции, 1921 г., вып. 77, №650, с. 796.


КРАСНОСЕЛОВКА

       Долина Танасу, в одном месте сильно сузившаяся, опять расширяется. Десятка два белых домиков под черепичными крышами, потемневшими от времени, рассыпались по зеленым склонам холмов. Перед вами Красноселовка.

       Местоположение ее очень живописно. Вокруг столпились горы, и каждая имеет свои характерные очертания. Лес на их крутых склонах как бы нависает над селом и весь виден и слышен: кукует, перелетая с дерева на дерево, кукушка, поют соловьи, веет бодрым и сильным запахом дубрав. Непосредственная близость гор и леса - одно из главных очарований Красноселовки. Уже с первых минут вас охватывает удивительное чувство покоя и какой-то особой близости к природе; оно не забудется долго.

       Само по себе село примечательно разве только тем, что в послевоенные годы не отстраивалось заново, как другие, Оно предназначено к сносу, и жители постепенно перебираются в соседние населенные пункты. Тем не менее, сельсовет проявляет постоянную заботу об оставшихся немногочисленных жителях: Красноселовка электрифицирована и радиофицирована, есть магазин, открыто автобусное сообщение.

       Познакомьтесь с окрестными горами. С восточной стороны возвышается уже знакомая вам Кара-Тепе ("кара" - черная, так в Крыму иногда называли горы, поросшие старым буковым лесом, который издали кажется коричневатым; "тепе" - "холм, отдельно стоящая вершина"). Из села эта гора представляется конусом, увенчанным скальной короной, и местные жители называют ее "Голый шпиль".

       Разнобой в названиях географических объектов - обычное явление для этих отдаленных мест. Непонятные тюркские топонимы (3) нередко искажаются или заменяются самодеятельными, что иногда отражается и в официальной документации, в результате создается путаница (пример - обилие названий речки Танасу). Топонимия горной части Восточного Крыма явно нуждается в регламентации.




       Под Кара-Тепе расположены фрагменты речной террасы, разделенные оврагом. Правее - сплошь лесистая вершина Папака, действительно похожая на папаху. Дальше идет Тахья, из-за которой на заднем плане выглядывают Шуври и Хриколь, две остроконечные пирамиды, разделенные проходом Каллистон. Правее и ближе к селу - отроги нагорья Караби, спускающиеся уступами в ущелье Танасу; еще западнее лысая дуга самого нагорья с цепочкой старых буков, четко вырисовывающихся на фоне неба (Караби называют здесь "Джеляв", искаженное "джейляу" - пастбище, яйла). С северо-запада над Красносёловкой тянется длинная Кабарга (в тюркских наречиях - "гора, похожая на стену"). Кольцо гор замыкает на северо-востоке Сартановский бугор (за ним находится село Алексеевка, бывшая Сартана).

       Все упомянутые вершины относятся к Главной горной гряде, которая начинается близ Балаклавы и тянется дугой до Феодосии (Крымские горы делятся на три гряды: Главная, самая высокая и расположенная к югу от остальных, Внутренняя и Внешняя). Для западной части Главной гряды характерны мощные пласты верхнеюрских известняков, отлагавшихся на дне моря, в потом поднявшихся на поверхность; гряда в том районе представляет нагорное плато, круто обрывающееся к югу. Восточнее Белогорска ландшафт резко меняется. Исчезают нагорья с их незначительно всхолмленной поверхностью, и хребет состоит из гребней, пиков, кряжей, обладающих подчас весьма причудливыми очертаниями. Эту особенность гор Восточного Крыма геологи объясняют частой сменой пород и крутым падением пластов. Такова природа живописных скалистых пиков Шуври, Хриколя, Кара-Тепе и многочисленных утесов, которые то там, то здесь вспарывают толщу леса, словно клыки диковинных чудовищ, и придают такое своеобразие пейзажам долины Танасу.

       Помимо размывов и выветривания, горные массивы могли расчленяться и сбросами. В результате некоторые вершины (например, Кара-Тепе) оказались сравнительно далеко от водораздельной линии Главной гряды.


Уголок Красноселовки. С этюда И.Н. Лезиной

       Если вы рассчитываете заночевать в Красноселовке, место для бивака укажет один из лесников, живущих в селе. Недалеко от автопавильона находится магазин, около него колодец с питьевой водой. 

       Перед началом первого похода — несколько слов о путевом режиме. У тех, кто не новичок в горах, он уже выработался в соответствии с собственными возможностями, и наши рекомендации — в основном для начинающих туристов. В путь лучше отправляться на рассвете, чтобы преодолеть подъем до наступления жары. Наиболее рациональный темп ходьбы — три с половиной километра в час: умеренная скорость позволит равномерно распределить силы, а главное, вы будете иметь возможность любоваться пейзажами и замечать то, чего не увидите, "пробегая" маршрут. Исходя из такого темпа указывается время ходьбы от одного ориентира до другого. На крутых подъемах не ждите, пока сердце начнет "выскакивать" из груди; установите ритм: "шаг — секунда", и сможете подниматься без остановок, не проигрывая в конечном счете во времени. 

       Напомним основные правила пользования компасом: 

       1. Держите компас на уровне груди; вертикальная плоскость, мысленно проведенная между глазами, должна проходить через его центр. 

       2. Поворачивайте компас до тех пор, пока конец стрелки, покрытый светящимся составом, не совпадет с буквой С (север) на шкале; проверьте при этом, свободно ли ходит стрелка и не влияет ли на нее близость стальных предметов. 

       3. Компас сориентирован. Теперь ищите указанный в маршруте азимут (угол, образованный направлением на север и заданным). Например, в маршруте указано, что на развилке дорог надо идти по азимуту 120°. Станьте в том месте, где пересекаются оси дорог, проведите мысленно линию через центр сориентированного компаса и цифру 120 на шкале и, продолжив е дальше на местности, получите нужное направление. После небольшой тренировки это будет занимать считанные секунды. 

       Идя к какому-либо объекту, определяйте его азимут и записывайте: пригодится на обратном пути, особенно в случае тумана. 

       Местность может выглядеть совсем иначе, когда идете по ней в обратном направлении. Поэтому на развилках дорог и при выходе на поляны, где колеи обычно исчезают в траве, оглядывайтесь, запоминая "задний фасад" ориентиров, отмечайте такие места камнем или воткнутой палкой. Если же вы потеряли ориентировку, имейте в виду: любая балка, любое русло ведут к Танасу, а Танасу — в Красноселовку. 

--------------------------------

3 Топоним — название географического объекта; топонимия — совокупность географических названии данной местности. Топонимика — наука о географических названиях.


^ ВИДОВАЯ ПЛОЩАДКА ХУЗГУНСКОЙ ПОЛЯНЫ

       Скалы над южным обрывом Хузгунской поляны представляют собой видовую площадку, откуда, словно с высоты птичьего полета, видны роскошные леса в верховьях Танасу, древние горные проходы, ущелья и хребты, по которым пролегают дальнейшие маршруты. До поляны немногим более двух часов ходьбы; высота ее над уровнем моря примерно 850 м (свыше 400 м над отметкой Красноселовки). Дорога идет лесом; после сильных дождей ходить по ней не рекомендуется. Отправляясь из села, воду берите с собой. 

       По пути вам предстоит ознакомиться с некоторыми историческими памятниками, совершить своего рода экскурсию в прошлое долины Танасу. Человеку эти места были известны очень давно. Археологическими экспедициями еще в 1935 году найдены в окрестностях Головановки и Красноселовки многочисленные кремневые изделия: отщепы, обломки ножевидных пластинок и т. п., свидетельствующие о том, что здесь находились стоянки человека эпохи палеолита. К более поздней эпохе раннего железа относятся таврские погребения — "каменные ящики" в Красносёловке (ранние таврские памятники датируются первой четвертью первого тысячелетия до нашей эры). 

       От автопавильона пройдите по шоссе на юг метров 500-600 (на развилке около ручья, впадающего в Танасу, сверните влево; вправо уходит старая дорога на Караби). Миновав последний домик за селом, увидите новую дорогу на яйлу, поднимающуюся вправо по глинистому откосу. Она удобнее старой: и расстояние короче, и в случае сырой погоды вязкие места можно обойти по лесу. Поднимитесь по ней около ста метров, затем опять сверните вправо и, пересекая террасы с посадками сосен, выйдете на вершину бугра. Вдоль нее, над самым восточным склоном, тянется полянка — идите к ее северному краю и здесь у самой тропы увидите четыре таврских "каменных ящика", вросших в землю и полузакрытых кустами.




Таврская гробница

       Каждая гробница представляет собой вертикально поставленные плиты, выступающие над уровнем земли на 30-40 см (у некоторых ящиков четвертая стенка разрушена, и они напоминают пещерку). Сверху лежит массивная покровная плита размером примерно два на два с половиной метра. Обычно их откалывали от скалы с помощью клиньев из твердого дерева, а в более позднюю эпоху - металлическими орудиями. Загляните в таинственную жутковатую темноту - увидите на внутренней поверхности верхней плиты следы отколов камня. Можете потрогать эти бороздки; невольный холодок пробежит по спине, когда представите, что их касалась рука человека более двух тысяч лет тому назад.

       Тавры - один из наиболее загадочных народов, несмотря на то, что в течение более чем тысячелетней жизни в Крыму они оставили многочисленные памятники: погребальные ящики, поселения, святилища. Данные раскопок позволили установить, что большинство тавров жило оседло, семейными общинами. Занимались скотоводством, отгоняя на лето стада на яйлу; позже появилось и земледелие. Тавры не оставили нам изображений своих соплеменников, однако по найденным черепам антропологи определили их принадлежность к европеоидной расе: сравнительно небольшая голова, неширокое лицо.

       Самобытность культуры этого народа теряется в первые века нашей эры, когда он ассимилировался с другими племенами. Неподалеку от Красносёловки археологами обнаружены два поселения тавров: Белогорское и близ села Свободного (Молбай).

       От таврских погребений возвращайтесь на дорогу к Караби и продолжайте подниматься к югу и юго-востоку. Через полчаса встретится развилка; сохраняя это направление, пойдете влево. Еще через 25-30 минут, пройдя немного вдоль хребта к западу, встретите старую дорогу из Красноселовки на Караби; сворачивайте по ней к югу. Спустя три минуты - снова разветвление: вам идти влево, спускаясь в ущелье. Через 20 минут дорога опишет крутую петлю, поворачивая на юго-запад (на юго-восток, по более слабым колеям, не идти!); еще пять минут подъема, и откроется просторная Хузгунская поляна, по которой рассыпались небольшие сосновые рощицы. Влажный грибной дух леса сменится легким и сухим ароматом чабреца и нагретой солнцем хвои.

       Идите поляной минут пять-семь, пока справа и слева не придвинутся вплотную сосны. Здесь дорога круто сворачивает вправо, на Караби, а вы, расставшись с ней, подниметесь в юг восточном направлении метров 25-30 по глинистому откосу, выйдете на длинный бугор и увидите две знакомые остроконечные вершины у Каллистона, выглядывающие из-за следующего бугра со скалой; там видовая площадка. Чтобы не карабкаться по балкам, заросшим кустарником, лучше в обход их пройти сначала в течение трех минут влево, к востоку, затем, держа курс на пролысинку, виднеющуюся правее и выше вас, свернуть к ней полянками. От пролысинки новым ориентиром будет служить группа сосен (азимут 135°); оставляя их слева, подниметесь еще метров на 25 и окажетесь на скале у обрыва.

       Даже если вы избалованы красотами Крыма, все равно застынете в изумлении и восхищении. Могучие буковые леса выстилают глубокую котловину под вами, взбираются к подножиям скал, представая во всем своем великолепии. Вырубка лучших лесов в прошлом привела к сокращению многих ценных пород, в том числе бука, и теперь в Крыму остались лишь отдельные, "островные" массивы буковых насаждений, один из которых перед вами. Лесоводы особенно бережно относятся к ним, всячески способствуя сохранению и возобновлению этих лесов: их почвозащитную и водоохранную роль трудно переоценить.

       Буки даже издали не спутаешь ни с какими другими деревьями. Их кроны яйцеобразно вытянуты кверху, и поэтому различаешь, глядя сверху, каждое дерево в отдельности. Создается впечатление, что они растут, не касаясь друг друга, словно соблюдают определенный этикет. Однако это не так: нижние ярусы ветвей сомкнуты очень плотно, и в буковый лес почти не проникает солнце, в нем царит полумрак. Здесь прохладнее, чем в дубраве или сосновом бору, и выше влажность воздуха. Когда берешь в руки плотный глянцевитый лист бука, он кажется просто зеленым, но - удивительно! - издали этот лес дымчато-коричневатый, словно соболиный мех.

       А на висящей над лесом площадке, где вы находитесь, совсем другая, типичная скальная растительность. На камнях - Ржавые разводы лишайников; рассыпаны золотые и розовые звездочки очитка на мясистых стеблях; растет железница крымская с беловатыми, в войлочном опушении, листьями и светло желтыми жесткими цветками, напоминающими колос. Даже засушенные, они долго сохраняют нежный запах лимона.

       От скал и поляны поднимаются токи нагретого воздуха, и в них подолгу парят орлы, описывая широкие круги. Когда птицам приходится снова набирать высоту, слышно, как далеко вверху их крылья мощно рассекают воздух. Чета воронов, больших, иссиня-черных (не путать с прозаической серой вороной!), прилетела полюбопытствовать, кто проник в их владения. Ведь название поляны, Хузгун, означает "ворон".

       Зеленая глубокая чаша, лежащая у ваших ног, - верховья речки Танасу. По этой котловине, а затем через один из горных проходов можно выйти к живописным полянам и скалам у водораздела Главной гряды. Внизу откроется безбрежное море, покажутся вдали судакские горы; тропа поведет дальше, вниз, на побережье (см. главы "Тырхалу" и "Каллистон").

       Восточные склоны котловины принадлежат длинной горе Хургуч. Справа от нее - проход Алакат; с другой стороны к Алакату примыкает остроконечная Шуври, самая эффектная из трех вершин, виднеющихся напротив: она вся состоит из острых углов, вздыбленных пластов. Правее Шуври - Хриколь, узкий промежуток между ними - Каллистон. Противоположный склон Хриколя, встречаясь со склоном горы Кутур-Кая, образует ущелье Тырхалу. В его верховьях расположены Малые и Большие ворота - горные проходы, окруженные красивейшими скалами, в которых есть пещеры. На западе Кутур-Кая сливается с нагорьем Караби - оно скалистыми уступами обрывается в котловину. Еще правее, рядом с видовой площадкой, высится утес, который местные жители называют "Хрюшка" (действительно, похоже: вон два уха, а ниже пятачок). Под Хрюшкой, скрытая кронами буков, проходит тропа 182-го туристского маршрута, спускающаяся с Караби к приветненскому шоссе.




       Через Алакат, Каллистон. Тырхалу некогда проходили вьючные тропы; в некоторых местах там видны прорубленные в скалах карнизы. Кто и когда это сделал, теперь вряд ли можно установить. В средние века проходы могли связывать принадлежавшую генуэзцам деревню Скути (Ускут, Приветное) с торговым центром Карасубазаром (Белогорск) и с другими генуэзскими владениями в верховьях Биюк-Карасу; в числе их была и Санкти-Эригни (Сартана, ныне Алексеевна). До строительства шоссе через Кокасан-Богаз в 30-е годы прошлого века эти горные проходы были, видимо, основными путями сообщения с побережьем. О дороге из Ускута в Карасубазар через Каллистон ("отверстие", по обеим сторонам которого "стоят превысокие две каменные сопки, почти коническую форму имеющие") писал в 1785 году в своем "Физическом описании Таврической области" географ-натуралист К. Габлиц.

       С каких пор существует Ени-Сала (в переводе с тюркского "новая деревня", теперешняя Красносёловка) - неизвестно. Название это впервые встречается в 1778 году в ведомости А. В. Суворова, где он перечисляет населенные пункты, жители которых были вывезены в Приазовье (4). А по статистическим данным 1783 года, в Ени-Сале осталось после выселения греков 85 пустых домов и большая церковь Федора Тирона и Стратилата. В 1794 году в этой деревне побывал П. Паллас, а в 1833 году - П. Кеппен; оба они упоминают в своих книгах о живших здесь ранее греках и о красивой церкви. В 1898 году ее здание еще стояло и было описано и зарисовано известным крымским ученым Арсением Маркевичем. Однако, по его мнению, то был тип постройки не греческий, а явно армянский. Незадолго до приезда Маркевича со стены церкви исчез камень с надписью, которая, наверное, могла бы рассказать о ее строителях и времени постройки. Возможно, и сейчас лежит он в фундаменте одного из красносёловских домов, храня свою тайну.

У Больших Ворот.

       От видовой площадки возвращайтесь в Красноселовку тем же путем, через Хузгунскую поляну, придерживаясь северо-восточного направления.

       Если у вас пробудился интерес к прошлому этих мест, можете осмотреть руины поселения верховьях речки Байсу. В глухом лесу встретятся развалы обомшелых камней, бывших когда-то стенами или заборами; их дуги ограничивают площадки, несомненно, выровненные когда-то руками человека. Далее увидите фундаменты домов, примыкающие к скалам, подпорные стены, источник, каптированный старинными гончарными трубами. Все это заросло травой, засыпано листьями и буреломом. Деревня под названием Байсу тоже значится в суворовской ведомости; из нее было переселено 107 человек. В 1783 году она уже не существовала: по приказу хана дома были разобраны. А остатки церкви святого Кирияки еще видели старожилы.

       Предания, которые сохранились здесь, тоже говорят о греках и о зарытых кладах - что же за руины без легенд?

       Попасть в этот лес проще всего по склонам Кабарги. Южнее автопавильона, немного не. доходя до речки Байсу и старой дороги на Караби, за последним огородом сверните вправо, на бугор, там увидите дорогу вверх, в лес. Через 20 минут будет развилка; идти надо влево, к западу и юго-западу. Спустя еще 40-45 минут дорога раздел