Реферат: Выращивание смородины на приусадебном участке

--PAGE_BREAK--v    рыльца ниже пыльников;
v    рыльца на уровне пыльников;
v    рыльца немного выше пыльников, но соприкасаются с их верхуш­ками;
v    рыльца выше пыльников.
Наиболее благоприятны для опыления первые две группы сортов, имеющих короткостолбчатые цветки с расположением рылец ниже пыльников или на их уровне» (П.В. Шишов. Любимая смородина. М., Просвещение, 1986. С. 21).
Плодовые кисти у смородины могут иметь различную длину – от очень коротких до длинных, а также отличаются расположением и длиной цветоножек. Обычное расположение цветоножек на оси кисти спиральное, только у немногих сортов цветоножки могут располагаться супротивно, друг против друга. У большинства сортов нижние цветоножки кисти длинные, а затем по направлению к верхушке длина их постепенно сокращается. Лишь у некоторых сортов цветоножки бывают почти одинаковыми по длине.
Цветочные кисти размещаются по побегу одиночно или группами.
В зависимости от сортовых особенностей ягоды смородины имеют различную окраску. У чёрной смородины их окраска может быть чёрной, бурой, буроватой. Встречаются сорта с зелеными ягодами. Мякоть по окраске бывает зеленоватой, красноватой или желтоватой.
Ягоды смородины различаются по размеру (от мелких до крупных), по форме (округлые, овальные или сплюснутые), а также по величине засохших остатков околоцветника (чашечки).
У смородины ягоды весьма богаты по своему биохимическому составу, поскольку в них содержатся сухие экстрактивные вещества, сахара, органические кислоты, минеральные соли и микроэлементы, дубильные вещества и азотные соединения, пектины, витамины, целый комплекс биологически активных веществ (БАВ), антибиотики, антоцианы и другие соединения. Из антоциановых соединений в ягодах содержится цианидин, дельфинидин, глюкозиды.
Корневая система. Куст смородины, выращенный из саженца, не имеет главного корня, но обладает большим количеством мочковатых корней.
Для смородины характерно поверхностное расположение корневой сис­темы. В зависимости от почвенно-климатических условий и подготовки почвы основная масса всасывающих корней размещается в верхних слоях почвы на глубине от 0 до <metricconverter productid=«40 см» w:st=«on»>40 см, но может распространяться и до 60–80 см.
У взрослого плодоносящего куста смородины корневая система сильно развита и насыщенность корней в сравнительно небольшом объёме почвы очень высокая. Скелетные, более толстые корни сильно разветвляются, растут сначала чуть наклонно, почти горизонтально, а на расстоянии, приблизительно равном диаметру куста, – почти отвесно вниз и глубоко уходят в подпочвенные горизонты (до 1,5 м и более).
Из-за колебаний влажности и температуры почвы в период вегетации рост корней происходит волнообразно. В средней зоне с достаточным увлажнением почвы и воздуха обычно наблюдаются две волны роста корней: весенне-летний (май – июнь) и осенний (сентябрь – октябрь).
В зависимости от климатических и почвенных условий начало роста корней в весенний период может опережать начало роста побегов или совпадать с ним. Обычно весной корни смородины начинают активно расти в верхних горизонтах почвы, когда температура её на глубине до <metricconverter productid=«80 см» w:st=«on»>20 см поднимается несколько выше 0єС, а затем по мере прогревания почвы про­цессы роста идут в более глубоких её слоях. Корни продолжают рост до поздней осени, вплоть до момента промерзания почвы.
При нормальных условиях активные корни смородины благополучно перезимовывают и продолжают своё развитие весной следующего года.
На строение и расположение корневой системы большое влияние оказывают свойства почвы, а также степень её окультуренности перед посадкой и уровень обеспеченности питательными веществами.
§2. Особенности вегетационного периода
Чёрная смородина относится к ягодным культурам, рано начинающим вегетацию. Почки её нижних ветвей, нагреваясь от земли, трогаются в рост сразу же, как только сойдет снег, через 2–3 дня после установления положительных среднесуточных температур воздуха. Активный рост побегов наблюдается в первой половине мая.
В условиях средней полосы чёрная смородина обычно начинает цвести 15–20 мая. В зависимости от погодных условий весной колебания в сроках цветения могут быть весьма значительными.
Фаза цветения чёрной смородины довольно короткая – в среднем 10–15 суток, иногда от 10 до 23 суток. Разница между сроками цветения в различные годы у некоторых сортов не превышает 1–2-х дней, у других доходит до 5–6-ти дней.
Длительность фазы цветения в основном определяется среднесуточной температурой воздуха, но случаются и резкие отклонения. Цветение чёрной смородины (почти совпадает с цветением черемухи) проходит в большинстве случаев при крайне неблагоприятных метеорологических условиях, иногда задерживается или продолжается длительное время из-за внезапного резкого похолодания, сильных ветров, преимущественно северного или северо-восточного направления.
Фаза образования завязей, продолжающаяся до созревания ягод, длится у смородины в течение 40–45 дней. На продолжительность этого периода влияют тепловой режим и сортовые различия. Ранние сорта чёрной смородины обычно проходят эту фазу за 35–40 дней, поздние – за 40–45 дней. Начало созревания ягод может сильно колебаться, и разница в сроках может достигать 25–30 дней.
Ягоды в кисти смородины созревают последовательно по направлению от основания к её верхушке. Созревание всей кисти обычно заканчивается за 7–10 дней, а при благоприятных условиях, особенно при сухой погоде и высокой температуре воздуха, – за 3–5 дней. Средняя продолжительность созревания у ранних сортов составляет 4–7 дней, у поздних – 9–11 дней.
У многих сортов чёрной смородины ягоды после созревания быстро опадают. Очень сильно осыпаются зрелые ягоды у сортов сибирского происхождения. У европейских сортов ягоды держатся более прочно.
Последняя фаза вегетации – листопад – обычно растягивается, что особенно характерно для сортов западно-европейского происхождения, имеющих затяжной рост. Сорта, происходящие из более тёплых районов, не успевают закончить рост до наступления устойчивых морозов и сбрасывают листья лишь частично. Так, под Санкт-Петербургом и даже под Москвой европейские сорта нередко уходят под снег с неопавшими верхушечными листьями.
§3. Требования к условиям произрастания
Температура. Смородина считается зимостойкой культурой. В условиях средней полосы при нормальных условиях перезимовки кусты смородины, как правило, не подмерзают. Однако в зимы с резкими отклонениями температуры от средней многолетней растения могут повреждаться.
Подзябание – частичное подмерзание ветвей выше снегового покрова. При этом развитие растений в первые фазы вегетации задерживается, в дальнейшем листовая пластинка уменьшается, формируется укороченная кисть с мелкими, суховатыми ягодами.
При сильной степени подзябания ветви к середине или концу вегетации могут засохнуть, при незначительном повреждении – восстанавливаются. Такой тип подмерзания часто связан с кольцевыми повреждениями ветвей (проводящих тканей, коры, камбия) на границе снегового покрова, проводящих сосудов и делящихся тканей под почкой.
Вымерзание ветвей – наиболее часто встречающийся тип повреждений, характерен для большой группы европейских сортов. Наблюдается гибель ветвей до уровня снега или вымерзание всего куста до поверхности почвы, но при этом возможно восстановление растений за счёт побегов нулевого и первого порядков.
Подмерзание или вымерзание генеративных органов выражается в полной или частичной гибели соцветий. Вегетативные побеги при этом, как правило, не повреждаются. В отдельные зимы может произойти сильное оголение побегов, особенно в средней его части, из-за полной гибели почек, в то время как верхняя зона побегов может развиваться нормально.
Наиболее зимостойки сорта межвидового происхождения – Москов­ская, Загадка, Дубровская, Пилот Александр Мамкин, Ленинградский великан, Сеянец Голубки и др.
При резком понижении температуры воздуха после оттепелей при небольшом снеговом покрове у чёрной смородины подмерзают смешанные почки. Так, например, «в Подмосковье за 14 лет наблюдений (с 1956 по <metricconverter productid=«80 см» w:st=«on»>1961 г. и с 1972 по <metricconverter productid=«80 см» w:st=«on»>1981 г.) особенно значительная гибель почек отмечалась в зимы 1958/59, 1960/61, 1972/73, 1978/79 гг. При этом при общей высокой зимостойкости в большей степени повреждались сорта от сибирских видов – Выставочная, Ленинградский великан, Дубровская и некоторых европейских – Бредторп, Измайловская. Высокой устойчивостью смешанных почек к резким колебаниям температуры отличался сорт Пилот Александр Мамкин.
Сильное подмерзание растений наблюдалось в зимы 1958/59, 1978/79 гг., когда у некоторых сортов почти полностью вымерзли бутоны. Очень слабо подмерзали сорта Файя плодородная, Чулковская, Ранняя сладкая. В тех случаях, когда надземная часть куста не была сильно повреждена, в следующие годы растения хорошо плодоносили» (А.Д. Поздняков, А.Г. Вазюля. Смородина и крыжовник. М., Росагропромиздат, 1990. С. 14).
Влажность. Чёрная смородина относится к одной из наиболее влаголюбивых культур. Повышенные требования к оптимальному режиму влажности почвы и воздуха обусловлены происхождением её диких видов. В естественных условиях многие виды произрастают в пониженных местах, вдоль берегов рек, ручьёв, на влажных почвах. Поверхностное размещение корневой системы также в значительной степени определяет её влаголюбие. Однако растениям чёрной смородины свойственны большая пластичность и приспособляемость к значительным колебаниям влажности почвы и воздуха.
В условиях временного переувлажнения чёрная смородина плохо рас­тёт и плодоносит. Застойные воды особенно вредят чёрной смородине в период вегетации, вызывая массовую гибель активных корней.
Свет. Чёрная смородина – относительно теневыносливое растение.
Почва. Смородина произрастает почти на всех типах почв, но в то же время считается требовательной культурой к питательному режиму.
В зоне дерново-подзолистых почв для неё наиболее благоприятны дерново-средне- и слабоподзолистые почвы с глубиной плодородного горизонта до 30–40 см, среднего механического состава, имеющие слабокислую реакцию (рН 6–6,5).
Лучшими почвообразующими породами для ягодных кустарников в этой зоне являются лесовидные и делювиальные суглинки, супеси и опесчаненные моренные отложения.
В зоне серых лесных почв лучшими типами можно считать тёмно-серые, серые, светло-серые суглинистые почвы на почвообразующих породах – лёссовидных суглинках.
Указанные типы почв обладают благоприятными физико-химическими свойствами – достаточной водопроницаемостью, влагоёмкостью, поглоти­тельной способностью.
Менее благоприятны для смородины почвы дерново-сильноподзо­листые, серые лесостепные сильно оподзоленные, смытые на суглинистых моренах и тяжёлых покровных глинах. Малопригодны почвы тяжёлого механического состава с плохой структурой почвенных горизонтов и ярко выраженными рудяковым и оглеенными горизонтами (выше <metricconverter productid=«80 см» w:st=«on»>1 м до уровня почвы). Совершенно непригод­ны для произрастания смородины карбонатные, солонцеватые заболо­ченные почвы. На таких почвах растения заболевают хлорозом, у них слабо развиваются корневая система и надземная часть.

§4. Сорта чёрной смородины
Существует огромное множество сортов смородины. Чтобы перечислить и немного рассказать о каждом, нужна отдельная курсовая работа. Вот только некоторые сорта.
Московская. Получен в НИЗИ садоводства Нечерноземной полосы (НИЗИС НП) селекционером В. М. Литвиновой от скрещивания гибридов 14-13 (приморский чемпион Ч Голиаф) Ч 35-37-1 (Ойрот Тура 1 Ч Красноярка). Срок созревания – первая-вторая декада июля. Зимостойкость хорошая. Сорт самоплодный (до 70–80%). Урожайность – до 2–3 кг ягод на куст. Ягоды крупные, массой до 1–1,2 г, приятного сладко-кисловатого вкуса. Содержат до 245–314 мг% витамина С. Куст в моло­дом возрасте пряморослый, в плодоносящем – более раскидистый. Отно­сительно устойчив к почковому клещу. Мучнистой росой и антракнозом поражается в средней степени.
Наследница. Получен в НИЗИС НП В. М. Литвиновой от скрещивания сортов Московская Ч Голубка. Срок созревания – первая-вторая декада июля. Зимостойкость хорошая. Самоплодность высокая (до 70–80% полезной завязи). Очень скороплодный, быстро наращивает и отдаёт урожай. Урожайность – до 2–4 кг ягод на куст. Ягоды крупные, массой 1–1,2 г, приятного кисло-сладкого вкуса. Содержат до 160 мг% витамина С. При перезревании ягоды чуть мнутся. Куст среднераскидистый. Мучнистой росой поражается слабо, растения могут повреждаться почковым клещом, но появления махровости не отмечено.
Крупная. Получен в НИЗИС НП В. М. Литвиновой от скрещивания сортов Московская Ч Компактная. Срок созревания – первая декада июля. Зимостойкость хорошая. Самоплодный (до 60–70% полезной завязи). Урожайность – до 3–4 кг ягод на куст. Ягоды крупные, массой до 2,5–4 г, удовлетворительного вкуса. Содержат до 120–330 мг% витамина С. Куст слаборослый, компактный, округлый, слабораскидистый. Почковым клещом повреждается слабо, мучнистой росой и антракнозом – в средней степени.
Сеянец Голубки. Получен в НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко (НИИСС) Н. И. Кравцевой как сеянец сорта Голубка от свободного опыления. Срок созревания – 1–5 июля. Зимостойкость удовлетворительная, но в суровые зимы могут повреждаться цветковые почки. Сорт самоплодный (до 80–90% полезной завязи). Урожайность высокая – от 3 до <metricconverter productid=«80 см» w:st=«on»>10 кг ягод на куст. Ягоды крупные, массой 1,2–1,6 г, отдельные ягоды до 2,5–3 г, кисло-сладкого вкуса, с преобладанием кислоты. Содержат до 170–190 мг% витамина С. При перезревании ягоды сильно мнутся и текут. Куст полураскидистый, склонен к полеганию под тяжестью урожая, густой. Повреждается почковым клещом и поражается мучнистой росой слабо.
Память Вавилова. Получен в БелНИИКПО А. Г. Волузнёвым от скрещивания сортов Паулинка Ч Белорусская сладкая. Срок созревания – первая-вторая декада июля. Зимостойкий. Самоплодный (до 70–80% полезной завязи). Урожайность высокая – до 3–5 кг ягод на куст. Ягоды крупные, массой до 1–1,2 г, десертного вкуса. Содержат до 200 мг% витамина С. Сорт устойчив к мучнистой росе и антракнозу, почковым клещом повреждается слабо.
Диковинка. Получен в НИИСС Н. И. Кравцевой от скрещивания сортов Зоя Ч Пушистая. Срок созревания – первая декада июля. Зимостойкость хорошая. Самоплодный (до 80–90% полезной завязи). Урожайность высокая – до 4–7 кг ягод на куст. Ягоды очень крупные, массой до 2–2,2 г, отдельные ягоды достигают 3–3,5 г, хорошего кисло-сладкого вкуса. Содержат до 180 мг%, витамина С. Куст средней силы роста, сильно раскидистый, имеет довольно много полеглых ветвей. Мучнистой росой поражается слабо, но может сильно повреждаться почковым клещом.
 Минай Шмырёв (Батька Минай). Получен в Белорусском НИИ плодоводства (БелНИИКПО) А. Г. Волузнёвым от скрещивания гибрида сибирского вида с сортом Голубка. Назван именем легендарного героя – партизана Белоруссии. Срок созревания – первая декада июля. Зимостойкость высокая. Самоплодный (до 70–80% полезной завязи). Урожайность – до2–4 кг ягод на куст. Ягоды довольно крупные, массой до 0,9–1,2 г, с тонкой, но плотной кожицей, приятного кисло-сладкого вкуса. Содержат до 220 мг% витамина С. Куст средней силы роста, густой, компактный, округлой формы. Мучнистой росой, антракнозом поражается слабо, почковым клещом почти не повреждается.
Виноградная. Получен в Ленинградском СХИ (ЛСХИ) Е. И. Глебовой от скрещивания сортов Чайка Ч Память Мичурина. Срок созревания – первая декада июля. Зимостойкость высокая. Самоплодность высокая (до 70–80% полезной завязи). Урожайность – 2–4 кг ягод на куст. Ягоды крупные, массой до 1,3–1,7 г, десертного вкуса. Содержат до 170 мг% витамина С. Куст среднерослый, среднераскидистый, с пряморослыми побегами. Относительно устойчив к антракнозу и мучнистой росе, слабо поражается клещом и махровостью.
Детскосельская. Получен в ЛСХИ Е. И. Глебовой от сложного скре­щивания сорта и гибрида Выставочная Ч (Стахановка Алтая + Чёрная Лисавенко). Срок созревания – первая декада июля. Зимостойкий. Самоплодный (до 70–80% полезной завязи). Урожайность – до 2–2,5 кг ягод на куст. Ягоды крупные, массой 1–1,4 г, отличного вкуса. Содержат до 210 мг% витамина С. Куст среднерослый, слегка раскидистый, с толстыми, пряморослыми побегами. Поражается мучнистой росой и повреждается почковым клещом в средней степени.
Загадка. Получен в НИЗИС НП В. М. Литвиновой от скрещивания сортов Нина Ч Соперник. Срок созревания – вторая декада июля. Зимостойкий. Самоплодность хорошая (до 70–80% полезной завязи). Урожайность – до 2–2,5 кг ягод на куст. Ягоды крупные и средние, массой до 1–1,2 г, кисло-сладкие, с преобладанием кислоты. Содержат до 160 мг% витамина С. Куст пряморослый, компактный, ветви хорошо держат урожай. Мучнистой росой поражается очень слабо, может повреждаться почковым клещом.
    продолжение
--PAGE_BREAK--Дочка. Получен в НИЗИС НП В. М. Литвиновой от сложного скрещивания сорта и гибрида Компактная Ч (Лия плодородная + Голиаф + Кент). Срок созревания – первая-вторая декада июля. Зимостойкость высокая. Самоплодность хорошая (до 50–60% полезной завязи). Урожайность – до 2,5–3 кг ягод на куст. Ягоды крупные, массой до 1–1,2 г, отличного десертного вкуса. Содержат до 160 мг% витамина С. Куст среднераскидистый. Почковым клещом повреждается слабо, но может сильно поражаться мучнистой росой, особенно в первые годы.
Пилот Александр Мамкин. Получен в БелНИИКПО А. Г. Волузнёвым от сложного гибридного скрещивания. Срок созревания – вторая-третья декада июля. Зимостойкость хорошая. Самоплодность высокая (до 70–90% полезной завязи). Сорт высокоурожайный – до 4–6 кг ягод на куст. Ягоды довольно крупные, массой от 0,8–1 г, хорошего кисло-сладкого вкуса. Содержат до 170 мг% витамина С. Куст довольно высокий, мощный, густой, компактный. Мучнистой росой и антракнозом поражается слабо. Почковым клещом почти не повреждается.
Ленинградский великан. Получен Е. И. Глебовой (ЛСХИ) и А. И. Поташовой (Павловская опытная станция ВИР) от сложного скрещивания сорта и гибрида Стахановка Алтая Ч (Выставочная + Неосыпающаяся). Срок созревания – вторая-третья декада июля. Зимостойкость удовлетворительная, иногда резко уменьшают урожай весенние заморозки. Самоплодность высокая (до 80–90% полезной завязи). Урожайность – до 2–5 кг ягод на куст. Ягоды выровненные, крупные, массой до 1,2–2,2 г, с тонкой кожицей, приятного кисло-сладкого вкуса. Содержат до 240 мг% витамина С. Куст высокий компактный. В отдельные годы может сильно поражаться мучнистой росой.
Краса Алтая. Получен в НИИСС им. М. А. Лисавенко от скрещивания сортов Кокса Ч Каракол. Срок созревания – вторая-третья декада июля. Зимостойкость хорошая. Самоплодность высокая (до 70–80% полезной завязи). Урожайность до 3–4 кг ягод на куст. Ягоды средние и крупные, массой до <metricconverter productid=«80 см» w:st=«on»>1 г, чёрные, блестящие, с толстой кожицей, хорошего кисло-сладкого вкуса. Содержат до 150–160 мг% витамина С. Куст средней силы роста и среднераскидистый. Мучнистой росой поражается слабо, но может поражаться почковым клещом
Катюша. Получен в БелНИИКИО А. Г. Волузнёвым от сложного гибридного скрещивания. Срок созревания – вторая-третья декада июля. Зимостойкость хорошая. Самоплодный (до 60–70% полезной завязи). Урожайность до 3–5 кг ягод на куст. Ягоды крупные, массой до 1,1–1,3 г, выровненные, кисло-сладкого вкуса. Содержат до 210 мг% витамина С. Куст сильнорослый, слабораскидистый. Мучнистой росой поражается очень слабо, относительно устойчив к почковому клещу.

Глава II. Возделывание смородины
Хороший рост растений и высокий урожай ягод чёрной смородины зависят от комплекса факторов, среди которых важное место занимает правильное возделывание данных культур, включающее подготовку участка, посадочного материала, а также посадку и уход за растениями.
§5. Подготовка участка
Чёрная смородина – влаголюбивая культура, относительно теневынослива, однако сильного затенения не выносит. Поэтому на участке для неё лучше отводить пониженные, увлажнённые, достаточно освещённые места, защищённые от ветра. Очень низкие, заболоченные участки, впадины, ямы, где грунтовые воды могут близко подходить к поверхности почвы, малопригодны для посадки чёрной смородины.
На выбранном для посадки ягодных культур участке необходимо провести тщательную планировку, чтобы не было глубоких впадин, ям и т. п. После планировки, как учит П.В. Шишов, «почву перекапывают на штык лопаты, т.е. на глубину 20–22 см, предварительно внеся удобрения из расчёта на 1 м2: органических – 3–4 кг, суперфосфата гранулированного – 100–150 г, сернокислого калия – 20–30 г» (П.В. Шишов. Любимая смородина. М., Просвещение, 1986. С. 66-67).
 «Смородина хуже, чем другие ягодные культуры, переносит избыточную кислотность почвы» (Т.Е. Миганова. Энциклопедия садовода. М., АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2002. С. 204). Наиболее благоприятны для неё слабокислые почвы с рН около 6–6,5. Поэтому при рН почвы 4–5,5 под перекопку равно­мерно вносят также известь в дозе 0,3–0,8 кг/м2.
После этого на участке намечают места для посадочных ям или траншей. Для осенней посадки (первая половина октября) подготовить участок и выкопать ямы или траншеи глубиной 35–40 см и шириной 50–60 см надо за 2–3 недели до посадки, чтобы почва успела осесть. Верхний, плодородный слой почвы размещают по одну сторону ямы, а нижний, подпочвенный – смешивают с органическими удобрениями. В каждую посадочную яму или примерно на 1 пог. м траншеи в месте посадки вносят по 8–10 кг компоста (перегноя, торфа), по 150–200 г суперфосфата, по 30–40 г калия сернокислого (калия хлористого по 20–25 г или древесной золы по 30–40 г). Если простых удобрений нет, то вносят любые сложные удобрения из расчёта: фосфора – (Р2О5) – 30–40 г и калия (К2О) – 15–20 г.
При заполнении ямы необходимо следить, чтобы минеральные удоб­рения не оказались наверху и не соприкасались с корнями саженцев при посадке, в противном случае возникают ожоги корней, и растения хуже развиваются.
§6. Подготовка посадочного материала
Для замены старых отплодоносивших кустов, малоценных и низко­урожайных растений, а также для новых посадок ягодных кустарников в любительском саду при соблюдении определённых правил можно с успехом выращивать саженцы. Прежде всего, необходимо правильно выбрать кусты для размножения. Они должны быть чистосортными, высокоурожайными, без признаков заболевания и поражения вредителями (особенно махровостью, почковым клещом, стеклянницей, стеблевой галлицей и др.). Наблюдения за растениями в течение 2–3-х лет плодоношения позволяют отобрать наиболее здоровые и урожайные из них.
Чёрную смородину легко размножить одревесневшими черенками. Во второй или третьей декаде сентября срезают однолетние побеги с двух-четырёхлетних ветвей. Побеги разрезают на черенки длиной 12–15 см с пятью-шестью почками каждый. Самую верхнюю, невызревшую часть побега лучше не использовать. Чтобы черенки не подсыхали, их ставят в воду или оставляют на время в прохладном месте.
Для более быстрого и лучшего укоренения можно временно плотно посадить черенки в сильно увлажненную (до грязи) плодородную землю, заглубив их в неё наполовину. В течение 10–12 дней черенки обильно поливают. Когда на концах черенков появятся наплывы коры и зачатки корней, их высаживают в грунт. Можно укоренить черенки, погрузив их концы (на ⅓ длины) на 3–4 недели в воду. В грунт их высаживают в октябре.
Гораздо лучше укореняются черенки, обработанные ростовыми веществами – гетероауксином или индолилмасляной кислотой (ИМК). В <metricconverter productid=«80 см» w:st=«on»>1 л воды комнатной температуры разводят 100–150 мг гетероауксина или 30–50 мг ИМК. Черенки опускают в раствор и выдерживают в течение 24-х часов на рассеянном свету, после этого высаживают в грунт.
На грядку черенки сажают наклонно, примерно под углом в 45є (рис. 3). Расстояние между рядами 50–60 см, в ряду между черенками – 8–10 см. Сверху остаются две почки, одна из них должна находиться на уровне почвы. Чтобы не было пустот, черенки хорошо обжимают и уплотняют почву между ними. Поливают, присыпают органическими материалами. После посадки следят за тем, чтобы почва была всегда влажной и рыхлой.
Если нужно быстро размножить ценный сорт, а черенков мало, то можно применить более интенсивные способы размножения, например, размножать чёрную смородину однопочковыми одревесневшими черенками. Из одного однолетнего побега можно получить 15–17 коротких (по 3–5 см) черенков. Побег режут острым секатором над каждой почкой под прямым углом; из тонкой верхушки режут черенки с двумя почками. Побеги заготавливают и зимой, и ранней весной до распускания почек. Хранят черенки в снегу или в холодильнике. Почву для посадки черенков готовят заранее: вскапывают с осени, снег с грядки убирают и перед посадкой вносят до <metricconverter productid=«80 см» w:st=«on»>100 г нитроаммофоски на <metricconverter productid=«80 см» w:st=«on»>1 м2, заделывают граблями, почву выравнивают. Сажают черенки как можно раньше, в полужидкую, оттаявшую грязь. Черенки высаживают вертикально, погружая полностью в почву, ряд от ряда размещают на расстоянии 20–30 см, в ряду черенок от черенка – на 10–12 см. После посадки грядку полностью накрывают прозрачной плёнкой внастил, края плёнки заделывают в почву и оставляют плёнку на 25–30 дней, не открывая. Под плёнкой создаётся тёплая влажная атмосфера, и черенки быстро укореняются. В середине – конце мая плёнку необходимо снять, лучше вечером или в пасмурную погоду, иначе растения «сгорят». Почву на грядке необходимо периодически поливать, ещё лучше тщательно замульчировать. Однопочковые черенки укореняются на 65–95%.
Хорошо приживаются и укореняются черенки под тёмной полиэтиленовой плёнкой или всходозащитной бумагой. Почва на грядках должна быть рыхлой и влажной, обильно заправленной перегноем. Грядки покры­вают такими мульчирующими материалами, которые легко протыкаются черенками. Нарезают одревесневшие черенки и сажают их на расстоянии <metricconverter productid=«80 см» w:st=«on»>10 см друг от друга в квадрат. Плёнка или бумага создают наиболее благоприятные для укоренения и роста черенков условия, почва под мульчей быстро прогревается и бывает постоянно увлажнена. Вода при поливе или после дождя, стекая в отверстия, попадает сразу же к нижней части черенков, что также способствует их хорошему укоренению.
«Интересен следующий способ размножения чёрной смородины. Обычные саженцы укладывают друг за другом в открытую борозду наклонно под углом 10–15є так, чтобы корни были расположены глубже верхушек побегов, и присыпают слоем почвы в 2–3 см. Из погруженных в почву почек саженцев образуются побеги и корни, которые очень быстро развиваются благодаря питанию от материнской корневой системы. Материнское растение образует новые побеги с более интенсивной мочковатой корневой системой. Осенью их выкапывают и секатором разрезают на отдельные саженцы, готовые к посадке. Обычно образуется 5–6 саженцев 30–35 см высотой с хорошо развитой корневой системой» (А.Д. Поздняков, А.Г. Вазюля. Смородина и крыжовник. М., Росагропромиздат, 1990. С. 33).
Чёрную смородину можно размножать горизонтальными и вертикальными отводками (рис. 4–5).
Оригинален, на мой взгляд, способ размножения чёрной смородины вертикальными отводками. Весной, до начала распускания почек у куста срезают всю надземную часть, оставляя пеньки до 3–5 см длиной. Когда новые побеги отрастут до высоты 15–20 см, их окучивают влажной землёй на высоту 8–10 см. По мере роста побегов высоту окучивания доводят до 25–30 см. Почву около куста (холмик) поддерживают во влажном и рыхлом состоя­нии, не допуская появления корки после полива или дождя. После окучи­вания побеги прищипывают над третьей верхней почкой.
В конце октября, до наступления морозов, удаляют листья, разгребают почву около кустов и вырезают у основания укоренившиеся отводки. Все они, как правило, имеют 1–3 побега длиной до 50–60-ти см и хорошо разви­тую корневую систему. Такие саженцы полностью пригодны для посадки на постоянное место.
Так же можно поступить и со старыми кустами ценных сортов. Вместо раскорчёвки у куста срезают надземную часть на уровне почвы, а выросшие побеги окучивают, как было описано выше. Так, в течение нескольких лет от старого куста по­лучают достаточное количество хороших саженцев.
Чтобы ускорить развитие саженцев садоводы иногда применяют размножение смородины в домашних условиях. Например, «В. Високовский из г. Ижевска черенки чёрной смородины сорта Белорусская сладкая в конце зимы поставил в воду. Через 10–12 дней начали образовываться корни. Как только самый большой корень достиг длины 10–12 мм, черенки пересадил в молочные пакеты с землёй, в дне пакетов проколол по два отверстия для стока воды. Первые 2–3 дня поливал так часто и обильно, что земля имела консистенцию сметаны, потом влажность почвы умень­шил до нормальной. Черенки держал дома примерно до начала мая. К этому времени растения достигли высоты 50–60 см. Пакеты перед посадкой разрезал, чтобы не повредить корневую систему. Растения посадил на 10–15 см глубже, чем они были посажены в пакетах. Перед посадкой у кустиков оборвал несколько нижних листьев. Саженцы хорошо прижились» (А.Д. Поздняков, А.Г. Вазюля. Смородина и крыжовник. М., Росагропромиздат, 1990. С. 34).
На будущий урожай в значительной степени влияет качество посадочного материала, поэтому при отборе собственных саженцев смородины или при покупке необходимо обратить серьёзное внимание на их качество.
По действующим стандартам на посадочный материал питомники реализуют населению чистосортные однолетние или двулетние саженцы смородины первого и второго сортов (рис. 6). Растения не должны быть заражены почковым клещом, побеговой галлицей, стеклянницей и другими болезнями. Качество посадочного материала подтверждается карантинным и сортовым свидетельствами.
Корневая система саженца смородины должна иметь не менее 3–5 скелетных корней длиной не менее 15–20 см в одревесневшем состоянии, с пожелтевшей корой и хорошо развитой мочкой. Надземная часть может состоять из одной-двух ветвей длиной 30–40 см, идущих от основания кустика.
При перевозке саженцев даже на не очень длительные расстояния корневую систему обязательно нужно обернуть влажной тканью и сверху полиэтиленовой плёнкой, чтобы не произошло подсушивания корней. Саженцы с подсушенной корневой системой приживаются гораздо хуже.
Перед посадкой повреждённые кончики корней или надземных побегов обрезают. Чтобы избежать подсушивания, корни обмакивают в глиняную или земляную болтушку.
§7. Посадка
Густота посадки смородины в саду зависит от сорта, плодородия почвы, освещения, формирования и обрезки куста (рис. 7). Сорта чёрной смородины с раскидистой формой куста (Бредторп, Диковинка и др.) надо сажать реже, а растения с компактной пряморослой кроной (Загадка, Ленинградский великан и др.) – чаще. Обычно в ряду кусты чёрной смородины сажают на расстоянии 1–1,25 м.
Если растения в ряду посадить несколько уже, на расстоянии 0,7–0,8 м, то урожай, полученный с куста, будет меньше, но урожай с единицы площади повысится.
При размещении кустов смородины на отдельной площадке ряды располагаются на расстоянии 2–2,5 м друг от друга. Этого расстояния будет вполне достаточно для прохода между рядами для обработки почвы, опрыскивания, сбора урожая и других работ на весь период роста кустов на одном месте. Чтобы кусты между рядами не смыкались, регулярно проводят обрезку.
Если кусты предполагается разместить между плодовыми деревьями, то расстояние между рядами будет зависеть от размещения деревьев. Но кусты не следует сажать ближе, чем на 2–2,5 м от деревьев.
Наряду с традиционными системами посадки чёрной смородины рас­пространяются и более интенсивные способы выращивания, как, например, способ одностебельной культуры. Саженцы высаживают на расстоянии 50–70 см один от другого и в ряду и между рядами, то есть на <metricconverter productid=«80 см» w:st=«on»>1 м2 размещается 3–4 растения. Посадочные ямы при такой плотной посадке не выкапывают, но почву перекапывают более глубоко. Саженцы высаживают вертикально, а потом срезают всю надземную часть. Летом у каждого растения оставляют только один сильный побег, остальные выламывают или вырезают. Затем у вновь появляющихся побегов снова оставляют единственный, ещё более высокий, мощный побег. А отплодоносивший стебель прошлого года вырезают в конце июля – начале августа, чтобы однолетний побег мог вырасти и вызреть. Так повторяют несколько лет. Почва при такой культуре должна быть ежегодно хорошо удобрена и содержаться в чистом и рыхлом состоянии. Одностебельные растения всегда находятся в молодом состоянии и дают крупные, сочные, одновременно созревающие ягоды. Один хорошо развитый стебель может дать до <metricconverter productid=«80 см» w:st=«on»>1 кг ягод. Для такого способа выращивания пригодны только сорта, плодоносящие на однолетней древесине, как, например, Ленинградский великан, Наследница и др.
Одностебельную смородину можно получить не только из саженцев, но из одревесневших черенков, высаживая их сразу на постоянное место. Для получения особо крупных ягод можно применить следующий приём. В начале июля прищипывают концы всех побегов. Ростовые процессы приостанавливаются и формируются очень крупные ягоды. Такая прищипка не повредит растениям, так как отплодоносивший побег всё равно вырезают.
Смородину можно сажать осенью и весной, но лучший срок посадки – осенний (первая половина октября). За осенне-зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов. У растений заживают раны на корнях, и возобновляется корневая система. Весной саженцы начинают рано расти и хорошо приживаются.
Допускается и весенняя посадка, особенно на участках, где мало на­капливается снега и возможно подмерзание корней, а также при очень позднем приобретении посадочного материала. В этих случаях саженцы прикапывают на зиму. Весной прикопанные растения притеняют или коротко обрезают, чтобы предохранить почки от распускания. Весеннюю посадку начинают рано, как только позволит почва.
    продолжение
--PAGE_BREAK--Обычно посадку проводят вдвоём: один держит саженец, другой подсыпает почву. В подготовленную посадочную яму или траншею помещают саженец смородины в наклонном положении, примерно под углом в 45є, направление наклона существенного значения не имеет, обычно его делают вдоль ряда в ту или другую сторону (рис. 8). У саженца расправляют корни и засыпают их землёй, постепенно уплотняя почву. Причём саженец при посадке надо слегка периодически встряхивать, чтобы земля равномерно заполнила всё пространство между корнями и не образовалось пустот вокруг корней.
Саженец чуть заглубляют (на 6–8 см выше корневой шейки). Таким образом, создаются условия для лучшего образования дополнительных корней и для появления новых побегов из почек заглубленной части стебля и корневой шейки.
Когда корни будут засыпаны почвой, но яма окончательно ещё не заполнена землёй, нужно полить растения (примерно полведра на куст), после чего яму засыпать почвой. После посадки вокруг кустика следует сделать лунку и полить ещё раз из расчёта ⅓–Ѕ ведра воды на куст.
Для сохранения влаги почву около саженца мульчируют торфом или перегноем, в крайнем случае, лунку присыпают сухой землёй, чтобы после полива на ней не образовалась корка. В сухую погоду, особенно весной, через 3–4 дня после посадки посаженные растения снова поливают и мульчируют почву.
В первые месяцы после посадки растения приживаются, происходит заживление ран на корнях и образование новых корней. Растения, ослабленные пересадкой, могут подмёрзнуть (в первую очередь корни). Для защиты от подмерзания саженец сначала окучивают почвой на высоту 10–12 см, а затем почву вокруг него хорошо мульчируют (это делают примерно в конце октября).
§8. Уход за растениями
Обильное плодоношение ягодных кустарников возможно лишь при их хорошем росте, поэтому если в первый год после посадки стремятся к тому, чтобы посаженные растения хорошо прижились, то в последующие годы создают условия для их лучшего роста и плодоношения. Достигается это правильной обработкой почвы, поливом, регулярным внесением удобрений, систематической обрезкой и другими приёмами ухода за растениями.
Обработка почвы. Чёрная смородина – влаголюбивая культура, поэтому для создания оптимального водного режима почву следует держать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Для этого почву вокруг кустов рыхлят по мере необходимости (оптимально один раз в 2–3 недели), не допускают, чтобы около растений образовывалась корка и росли сорняки, которые сильно иссушают почву.
Активная корневая система у смородины размещается в верхних, рыхлых питательных слоях почвы. Чтобы не повредить корни, почву около кустов рыхлят осторожно, на глубину не более 6–8 см. На значительном удалении от кустов или между рядами возможно рыхление или перекопка на глубину до 10–12 см. Хорошо сохраняется влага, если почва вокруг кустов замульчирована органическим материалом (торфом, торфокомпостом, травой и т. п.). В этом случае рыхлить её можно зна­чительно реже. В последнее время многие садоводы применяют для мульчирования синтетические материалы (чёрную светонепроницаемую плёнку, рубероид, всходозащитную бумагу и т. п.). Этот приём позволяет обходиться без рыхления почвы в течение лета, но осенью покрытие желательно снять, чтобы улучшить воздухообмен почвы, внести удобрения и провести другие работы.
Осенью тяжёлую суглинистую почву перекапывают под кустами неглубоко и оставляют на зиму комковатой, чтобы лучше задерживалась влага, между кустов и рядов копают на глубину 10–12 см. Если почва лёгкая и достаточно рыхлая, можно ограничиться неглубоким рыхлением (до 5–8 см) около кустов. Чтобы избежать повреждения корней, почву следует перекапывать вилами.
Подвязка и подпоры. При выращивании сортов смородины с раскидистыми кустами (Диковинка, Бредторп) многие садоводы применяют разнообразные подставки и подпорки.
Можно подвязать ветви прочным шпагатом или кусками старого мягкого провода (в оплётке) к отрезку старой водопроводной или газовой трубы длиной 1,5–2 м, вбитому в землю на расстоянии <metricconverter productid=«80 см» w:st=«on»>0,5 м от куста или в его середину во время посадки. Один конец шпагата свободной незатягивающейся петлёй охватывает ветвь с урожаем, примерно в верхней трети её, второй конец присоединяется к упору на верхнем конце трубы. Упор получается, если в трубу сверху вставить кусок более тонкой трубы или палки или заранее просверлить трубу поперёк и вставить гвоздь. Получается своего рода зонтичная чаталовка, при которой высоту подъёма ветви легко регулировать. Такая опора может хорошо послужить несколько лет.
Подвязка и подпоры облегчают обработку почвы под кустами, ягоды предохраняются от загрязнения, быстрее созревают.
Удобрение. Смородина относится к культурам, довольно требователь­ным к питательному режиму. Органы растения, особенно листья, корни и ягоды, выносят из почвы довольно много питательных веществ. Причём в листьях больше накапливается азота, в корнях – фосфора, в ягодах – калия.
В течение жизни куста смородины можно выделить три возрастных периода, различающихся по потреблению питательных веществ: до пло­доношения, начало плодоношения, полное плодоношение. Потребление питательных веществ постоянно увеличивается в первые 3 года после посадки саженцев. В период плодоношения у кустов четырёх-десятилетнего возраста особенно резко возрастает потребление фосфора и калия. В последующие годы потребность в питательных веществах снижается.
В течение вегетации потребность в основных элементах питания у растений смородины изменяется. В период распускания почек происходит наиболее интенсивное потребление растениями азота, примерно до 30%. К началу цветения потребление азота снижается и до сбора урожая прак­тически не изменяется, при этом в период формирования урожая погло­щается до 34% азота. Фосфора и калия растения смородины потребляют несколько меньше, причём около 60% фосфора и 75% калия кусты потреб­ляют из почвы в период от цветения до налива ягод.
В конце вегетации калий влияет на прекращение роста побегов и повышает морозостойкость растений, а фосфор на фоне калия и азота ускоряет процессы дифференциации почек. В период между сбором урожая и массовым листопадом поглощается около 36% годовой нормы потребления азота. Во время листопада вновь усиливается поглощение азота. Он накапливается в интенсивно растущих в это время подземных органах.
Намечая систему удобрения смородины, учитывают два периода: до плодоношения (первые 3 года после посадки) и плодоношение (до конца жизни куста).
После посадки, если растения были посажены осенью, то удобрения, кроме тех, которые были внесены ранее, не вносят. Если посадка была сделана весной, то через 2–3 недели растения можно подкормить азотными удобрениями из расчета 6–8 г азота (N) по д. в., то есть 13–16 г мочевины на <metricconverter productid=«80 см» w:st=«on»>1 м2. Удобрения нужно внести на площадь круга под кроной диаметром не менее <metricconverter productid=«80 см» w:st=«on»>1 м и сразу заделать. Хорошо после этого полить растения. В конце 3-го года после посадки осенью можно внести 8–10 г фосфора (Р2О5) по д. в., то есть 40–50 г суперфосфата, 6–8 г калия (К2О) по д. в., то есть 10–15 г сернокислого калия, и 4–6 кг на куст органических удобрений.
Зону внесения удобрений определяет размещение основной массы корней. У смородины она расположена в основном под кроной куста и даже чуть дальше, поэтому у взрослых растений удобрения и вносят по проекции кроны куста.
Начиная с 4-го года после посадки, ежегодно вносят азотные удобрения в один или два приёма (⅔ дозы весной и ⅓ вскоре после цветения) из расчёта 8–10 г азота по д. в., то есть 20–25 г мочевины. Органические фосфорные и калийные удобрения на суглинистых почвах можно вносить раз в 3–4 года осенью или весной из расчёта 12–18 кг органики, 24–30 г Р2О5 по д. в., то есть 120–150 г суперфосфата, и 18–24 г К2О по д. в., то есть 30–45 г сернокислого калия. На лёгких песчаных и супесчаных почвах, а также торфянистых эти удобрения нужно вносить ежегодно весной по нормам для трёхлетних кустов.
На суглинистых почвах среднего и высокого уровня плодородия можно ограничиться основным осенним или весенним внесением удобрений. На бедных суглинистых, а также песчаных, супесчаных и торфянистых почвах дополнительно следует давать летние подкормки жидкими органическими и минеральными удобрениями. Подкормки очень полезно совмещать с поливами. Раствор коровяка разбавляют в 3–4 раза, на <metricconverter productid=«80 см» w:st=«on»>1 м2расходуют 1 ведро раствора. Птичий помёт разбавляют в 8–10 раз, на <metricconverter productid=«80 см» w:st=«on»>1 м2 вносят 0,5–1 ведро раствора. Минеральные удобрения готовят из расчёта 3–4 г каждого элемента по д. в. в <metricconverter productid=«80 см» w:st=«on»>10 л воды на <metricconverter productid=«80 см» w:st=«on»>1 м2 площади.
Когда нет органических удобрений, используют минеральные удобрения в виде рижской смеси из расчёта 1–2 столовые ложки на <metricconverter productid=«80 см» w:st=«on»>10 л воды. Особенно важно провести подкормку сразу после сбора ягод, поскольку в этот период происходит закладка плодовых почек.
Для полноценного питания растений дополнительно к основным удобрениям в июне проводят некорневые подкормки микроэлементами. В <metricconverter productid=«80 см» w:st=«on»>10 л воды растворяют по отдельности медный купорос (1–2 г), борную кислоту (2–2,5 г), сернокислый марганец (5–10 г), сернокислый цинк (2–3 г), молибденовокислый аммоний (2–3 г). Растворённые удобрения вносят в бороздки глубиной до <metricconverter productid=«80 см» w:st=«on»>10 см, выкопанные вокруг кустов на расстоянии 20–25 см. После полива борозды заравнивают, почву мульчируют торфом, любыми органическими материалами или сухой землёй.
Во всех случаях внесения основных удобрений под посадку указанные дозы надо удвоить, а на богатых плодородных почвах уменьшить наполовину.
Полив. Чёрная смородина – довольно влаголюбивая культура, что связано с её биологическими особенностями.
«Большая часть европейской части России считается районом достаточного увлажнения, но в течение вегетационного периода довольно часто наблюдается неравномерное выпадение осадков. Так, за последние 85 лет в Подмосковье кратковременные засухи повторялись через каждые 2–3 года. В засушливые годы в летние месяцы количество осадков может снижаться до критического уровня (10–11 мм в месяц). Недостаточное увлажнение чаще всего может наблюдаться в июне, июле и начале августа, когда из-за высокой температуры воздуха увеличивается сухость не только в верхних, но и в нижних слоях почвы. Выпадающие в этот период незначительные осадки не восполняют общий дефицит влаги в почве» (Р.Ю. Панин. Смородина: чёрная, красная и белая. М., Издат. Дом «Магистр-Пресс», 2000. С. 194-195).
Недостаток влаги вызывает у растений смородины задержку роста, а в период формирования и налива ягод – их измельчение и осыпание. Засушливые условия в послеуборочный период могут привести к подмерзанию кустов, особенно в суровые зимы. Поэтому необходимо обеспечивать кусты смородины влагой в наиболее решающие фазы её развития, это в период интенсивного роста и образования завязи (конец мая – начало июня), в период формирования завязи и налива ягод (первая половина июня – первая декада июля) и после сбора урожая (август – сентябрь). Необходим также и подзимний полив, особенно в сухую осень. Почву увлажняют на глубину корнеобитаемого слоя, примерно на 40–60 см, расход воды на 1 м2 поверхности почвы может составлять 30–50 л.
Поливают напуском по бороздам или в канавки, которые проводят вокруг кустов на расстоянии 30–40 см от концов ветвей куста и глубиной 10–15 см. Можно устроить поливные площадки, ограничивая их земляными валиками высотой до <metricconverter productid=«80 см» w:st=«on»>15 см. Площадки заливают водой, а когда она впи­тается, проводят обычную обработку почвы.
Предупреждение осыпания завязей у смородины. Осыпание завязей у смородины – довольно распространённое явление в условиях средней полосы. Очень часто в первые 10–15 дней после окончания цветения завязи сильно осыпаются. Одна из причин такого явления – весенние заморозки, так называемые «утренники», которые почти ежегодно, особенно при ранней весне, угрожают ягодникам. Наиболее опасно их воздействие в период цветения растений. В средней полосе заморозки на почве заканчиваются к 30 мая, но возможны и до 10 июня, то есть захватывают и конец цветения смородины, и период образования завязей.
А что же делать во время заморозков? На это вопрос нам отвечают авторы книги «Смородина и крыжовник»: «Во время заморозков кусты защищают дымлением и опрыскиванием. Хорошим материалом для дымления служит садовый листовой мусор (особенно надземная часть земляники и малины), соломистый навоз, прошлогодняя картофельная ботва, солома с добавлением небольшого количества мохового торфа и т. п. Этот материал складывают в кучи длиной и шириной до <metricconverter productid=«80 см» w:st=«on»>0,8 м и высотой до <metricconverter productid=«80 см» w:st=«on»>0,7 м. Кучи располагают в одну линию на расстоянии 3–4 м друг от друга с той стороны участка, откуда рано утром в безветрие тянется воздух.
На месте будущей кучи сначала кладут сухой материал (солому, ветки, сучья и др.), сверху – менее сухой и плотный (ботву, мусор, торф и др.). Кучу оправляют, слегка уплотняют сверху и с боков покрывают тонким слоем земли или торфа. Если материал очень сухой, то земли кладут больше. Ту сторону кучи, с которой её будут зажигать, не укрывают.
Зажигают кучу с той стороны, откуда идёт тяга воздуха, при слабом горении её слегка приподнимают. Кучи должны не гореть пламенем, а давать больше дыма. Для этого её можно полить каким-нибудь горючим материалом или ещё лучше посыпать хлористым аммонием (нашатырём).
Дымление начинают при снижении температуры воздуха до -1єС, закан­чивают через час после этого, когда температура воздуха поднимется выше 0єС. Несгоревшие остатки дымовых куч надо обязательно сжечь, в саду их оставлять нежелательно.
Хороший способ защиты цветущих растений смородины от заморозков – опрыскивание водой. При опасности наступления заморозка растения многократно (5–6 раз) опрыскивают водой. При этом обильно орошают не только кусты, но и почву под ними. Первое опрыскивание начинают в первом часу ночи, второе – в начале заморозка, третье – через час после второго и так далее до последнего опрыскивания. При последнем опрыскивании в воде можно растворить немного мела, чтобы получился жидкий раствор. Между первым и вторым опрыскиванием хорошо полить участок по бороздам или канавкам вокруг кустов. Такие дополнительные меры усиливают защитное действие опрыскивания» (А.Д. Поздняков, А.Г. Вазюля. Смородина и крыжовник. М., Росагропромиздат, 1990. С. 40-41).
Помимо поздневесенних заморозков на завязываемость ягод у сортов смородины большое влияние оказывают погодные условия. Например, при холодной и ветреной погоде во время цветения лёт опыляющих насекомых затруднён, и в результате растение плохо опыляется. При очень жаркой и сухой погоде подсыхают рыльца пестиков, и период возможного опыления цветков сокращается, поэтому в саду желательно создавать условия для нормального опыления кустов (посадка в защищённые места, наличие пчёл, подбор сортов, увлажнение воздуха и почвы в жаркую погоду).
У смородины могут осыпаться завязи даже при полной или частичной самоплодности сортов, то есть из-за недостаточного опыления цветков про­исходит плохое завязывание ягод. У сортов с полной самобесплодностью ягоды завязываются только при перекрёстном опылении, то есть пыльцой других сортов (Каракол, Бия, Катунь и др.).
Сорта с частичной самоплодностью, к которым относятся многие известные сорта (например, Алтайская десертная), ежегодно дают урожаи, но плодоношение куста зависит от степени самоплодности и условий опыления.
Лучше других плодоносят независимо от перекрёстного опыления сорта с высокой самоплодностью (Голубка, Московская, Наследница, Сеянец Голубки, Белорусская сладкая и др.). Садовод должен подбирать именно такие сорта. Это будет гарантировать получение устойчивых высоких урожаев. И в любом случае желательно сажать растения не одного, а двух-трёх взаимоопыляемых сортов, чтобы создавались лучшие условия для перекрёстного опыления.
Обрезка. Обильность и регулярность плодоношения смородины в большой степени зависят от систематической обрезки куста.
Обрезкой вызывают рост новых, сильных прикорневых побегов из подземной части куста (их называют нулевыми прикорневыми побегами, или побегами возобновления). При обрезке усиливается ветвление прикорневых побегов, рост однолетних побегов на многолетних ветвях, предупреждается загущение куста, увеличивается размер ягод.
Принципы обрезки чёрной смородины основываются на биологических особенностях роста и плодоношения куста. Возобновление куста происходит за счёт прикорневых нулевых побегов и частично за счёт сильных ростовых побегов из спящих почек нижней части многолет­них скелетных ветвей. Урожайность ветви чёрной смородины определяет­ся преимущественно величиной её ежегодных однолетних приростов. Лучше всего растут и плодоносят у чёрной смородины трёх-четырёхлетние ветви. После 5–6 лет жизни у скелетной ветви резко ослабляется рост и падает урожайность. Таким образом, возникает необходимость регулярной замены старых ветвей молодыми, более продуктивными. Обрезкой в течение нескольких первых лет после посадки формируют куст с разновозрастными ветвями. В последующие годы поддерживают оптимальное соотношение ветвей разного возраста с помощью регулирующей обрезки.
    продолжение
--PAGE_BREAK--