Реферат: Жакет прямого силуэта

Содержание Введение

1. Техническое задание

1.1  Наименование и назначениепроектируемых изделий

1.2  Требования к разрабатываемым изделиям

1.3  Требования к материалам

2. Техническое предложение

2.1 Направления моды

3. Эскизный проект

3.1. Разработка и анализ моделей предложений

3.2.Описание внешнего вида моделей

3.3. Выбор материалов для изделия и обоснование

4. Технический проект

4.1. Исходные данные для разработки базовой конструкцииизделий

4.2. Прибавки

4.3. Разработка основного чертежа конструкции

4.4. Разработка модельных особенностей построения моделиконструкции

4.5. Анализ моделей конструкции изделия на технологичность

5. Рабочий проект модели

5.1. Построение чертежа шаблона

5.1.1. Построение лекал верха

5.1.2. Построение производных лекал

5.2. Планы раскладок лекал на материале

5.3. Техническое размножения лекал по размерам и ростам

Вывод

Список используемой литературы

  Введение

Все сложнее не только угнаться за модой, но и дажепросто разобраться в ней. Если проанализировать показы коллекций и журналы мод,то возникает пестрая картина, на первый взгляд не схожих между собой отдельныхпредложений. Каждый модельер выступает со своими идеями, своими взглядами намоду завтрашнего дня.

Изделие, вышедшее из подруки настоящего модельера, является как бы выражением его знаний, мироощущения,чувств, и все это через творчество художника передается человеку, который носитили имеет такую вещь.

Идеальная одежда сегодня– естественная и функциональная одновременно. Поэтому так велика сегодня вансамбле одежды роль ткани и работа конструктора-модельера над новой коллекциейначинается именно с выбора материалов, в наибольшей степени соответствующихобразу одежды. Та или иная пластика, характер поверхности, оформление – вот чтонередко несет на себе основную образную нагрузку.

Для создания новойколлекции конструктору-модельеру необходимо понять, как складывалась мода напротяжении времени, необходимо проанализировать и сопоставить ее формы иразвитие. Изучив закономерности изменения моды  течении длительного периода,возможно ее прогнозировать, создавая все новые и новые композиции моделей.

1   Техническое задание

1.1.    Наименованиеи назначение проектируемых изделий

Моя проектируемая модель – жакет прямого силуэта иоблегающие брюки, немного расклешенные по линии низа. Это деловой костюм длямолодежи, т.к. силуэт и конструкция моделей позволяет свободно двигаться.Костюм, предлагаемый мной, подходит как для повседневности, так и для скромныхторжеств.

Размеры, предлагаемыемною — 44-48, рост 158-170.

1.2 Требования кразрабатываемым изделиям

Основные требования ксовременной одежде напрямую зависят от рода деятельности обладающего ейчеловека.

Идеальная одежда –естественная и функциональная, не требующих больших затрат на ее изготовление.

Я предлагаю коллекциюделовой одежды для молодежи.

Силуэт и конструкция,которой позволяет быть активным, свободно и легко двигаться.

Небольшая масса ткани исвободный силуэт обеспечивает удобство одежды в эксплуатации.

Цвет и рисунок ткани дляделовой одежды могут быть разнообразными. Моя коллекция выдержана вопределенном тоне, что дает возможность подчеркнуть конструктивные деталиизделия.

1.3 Требования кматериалам

Материалы и способы ихпроизводства диктуют форму одежды. Из грубых и жестких материалов создаютсянесложные по конструкции формы, а более пластичные и тонкие ткани даютвозможность создать сложные силуэтные формы.

Для своей коллекции япредлагаю использовать трикотажные материалы, растягивающиеся в поперечномнаправлении.

Это может быть какобычный костюмный трикотаж, так и бархат на трикотажной основе.

Трикотаж, в отличии отобычных тканей, требует к себе особого внимания, как при шитье, так и при носкиизделия, изготовляемого из него.

Причиной этого являетсясвойство трикотажа сильно растягиваться

Так как трикотажныеполотна, предлагаемые мной для коллекции, растягиваются только в поперечномнаправлении, они обладают хорошей формоустойчивостью, что позволяет придатьизделиям четкие формы.

Если использовать бархатна трикотажной основе, то отрицательным свойством его может бытьэлектризуемость, т.к. основа изготовлена из синтетических волокон.

Положительными свойствамитрикотажа является также несминаемость и теплозащитность.

Немаловажными также являются прочность ишумоспособность. Трикотаж из синтетических волокон (бархат на трикотажнойоснове) более прочный и износостойкий, чем трикотаж из смешанных натуральных иискусственных  волокон.

Важным так же является ввыборе материала его цвет. Для делового костюма  более подходят приглушенные илитемные тона.

Основным скрепляющимматериалом являются нитки № 40. Они используются так же и для отдельныхстрочек, обладая прочностью и достаточной растяжимостью.

Для своей коллекции япредлагаю использовать нитки «Идеал».

Подкладочная ткань длямоей коллекции лучше всего подойдет из синтетически волокон, т.к. она тонкая илегкая. Недостаток этой ткани – электризуемость и сильная раздвижка в швах.

Для создания жесткости некоторым деталям изделия япредлагаю использовать клеевую ткань с точеным покрытием.

В качестве фурнитуры набрюках используется замок «молния», на жакете пуговицы обтянуты тканью.

2.          Техническое предложение

 

2.1           Направление моды

Непредсказуемостьи индивидуальность – вот концепция, которой придерживается мода. Отсутствиепринципиально новых силуэтов и стилей заставляет художников все продуманнейразнообразить уже найденное.

Нарубеже 2-х тысячелетий моду характеризует некоторый уход от действительности вромантику либо прошлого, либо будущего. Костюм разделился на два направления:четкие линии, жесткие формы, полная строгость и более мягкий женственныйвариант – рюшки, обрамляющие линию воротника, низа рукавов, смягчают четкостьформ. В моду возвращается слегка расширенная линия плеч и вытянутый силуэт.

Главнымдействующим лицом, определяющим модные критерии, становятся детали. Именноснижение и взаимное проникновение деталей из одного стиля в другой служиттеперь признаком моды.

Сегодняважно не столько вызвать восхищение окружающих роскошным одеянием, сколькоказаться молодым, подтянутыми, чувствовать себя непринужденно и комфортно.

Ведущиесилуэты – прямой, овальный или треугольный, узкий сверху и расширенный к низу.

Модавсегда отражает настроение, господствующее в обществе, которое не видит опоры внестабильности настоящего времени.

Поэтомуреализму и прагматичности, идейным выразителем которых в деловом костюмеявляется классический стиль, почти не остается места в современной моде. Модныйкостюм становится более женственным за счет длины макси. Ассиметрия полочек и воротиноригинальной формы – те немногие конструктивные идеи, которые стоит позволить.Отступая на второй план, классический стиль изменяется, приспосабливается,становится менее официальным и формальным, заимствуя спортивные и этическиемотивы, которые победно звучат в моде.

3.  Эскизный проект

3.1.  Разработка ианализ моделей предложений

3.2.       Описание внешнего вида моделей

Модель 1.

Жакет прямого силуэта изтемно-зеленого трикотажа.

На полочке расположенакокетка, проходящая из середины проймы. Воротник –цельнокромная стойка.Ассиметрическая супатная застежка, идущая по диагонали, придает моделиактуальный эффект. Расходящийся от застежки разрез служит не только украшением,но и обеспечивает свободу шагу. На левой стороне полочки размещен карман в шве,который рассекает ее на две части. Низ полочки удлинен по линиям разреза иплавно сведен к линии низа спинки. Спинка также имеет кокетку, идущую изсередины пройм и по швам посередине. Рукав одношовный с локтевой выточкой,идущей до линии низа.

Брюки так же изтемно-зеленого трикотажа, зауженные в области бедер и расклешенные по низу.Брюки с поясом, застежка – гульфик спереди, отделочные карманы в рамку.

Модель 2.

Жакет прямого силуэта.Модель отличает оригинальная кокетка на каждой стороне полочки, идущая отгорловины до середины проймы.

Супатная застежканачинается двумя видимыми пуговицами в тон изделия, заканчивается расходящимисяразрезами. На левой стороне полочки карман в шве. Низ оформлен углом по левойстороне полочки. Спинка также как и у первой модели имеет кокетку и среднийшов. Рукав с локтевой выточкой, идущей до линии низа. Брюки из той же ткани,зауженные к низу, на поясе с гульфиком.

Модель 3.

Жакет прямого силуэта скокеткой от середины проймы по полочке и по спинке. Супатная застежка смещена влевую строну, начинается тремя видимыми пуговицами. Правую сторону полочкирассекает вертикальный шов, в котором находится карман. На левой сторонеполочки также карман в шве, проходящем горизонтально чуть ниже линии талии.Линия низа с правой стороны полочки скошена. По спинке проходит средний шов.Рукав одношовный с локтевой выточкой.

Брюки заужены по бедрам ичуть расклешены от линии колена.

3.3.    Выбор материалов для изделий и обоснование

Таблица 1 — Образцыиспользуемых материалов

Наименование материала Ширина, см Общая  краткая характеристика материалов Вид переплетения Цена ткани, руб Примечание Основа Уток Плотность нитей на 10 мм Наименование сырья Наименование сырья Основа Уток 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Трикотаж 140 Нитрон Ацетат Нитрон - - сложное 240 Ткань прочная, не сминаемая, воздухонепроницаемая, теплозащитная, неэлектризуемая Подкладочный 110 Лавсан Лавсан 30 40 Полотняное 40 Электризуется, имеет сильную раздвижку в швах Продолжение таблицы 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Клеевая ткань 90 Лавсан Ацетат Ацетат 10 10 Полотняное 30 Имеет точеное клеевое покрытие Клеевая паутина 1 3 Предохраняет ткань от растяжения Замок молния 3 1,5 Отделочная пуговица 5 Пуговица для супатной застежки 1,5 Продолжение таблицы 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Пуговица для брюк 1,5 Нитки № 40 4 Прочные, эластичные

4.  Технический проект

4.1Исходные данные для разработки базовой конструкции изделия

  Таблица2 — Величины размерных признаков

Номер размерного признака Условное обозначение условного признака Величина, см 1 2 3 1 Р 158 2 Сш 18 3 СгI 44,2 4 СгII 48,4 5 СгIII 46 6 Ст 36,5 7 Сб 50 8 Оп 29,1 9 Озап 16,1 10 Шп 13 11 Шг 16,7 12 Шс 17,8 13 Цг 9,9 14 ВгI 28,4 15 Впрсз 17,3 16 Впкс 42,3 17 Дтп 51,1 18 ДтпI 42,5 19 Дтс 39,1 20 ДтсI 41,9 Продолжение таблицы 2 1 2 3 21 Дрлок 30,6 22 Дрзап 53,5 23 Дпзр 10,6

4.2 Величины прибавок

Т.к. рекомендуемая тканьк моей коллекции эластичная, из предлагаемых прибавок я взяла минимальные.

Таблица 3 – Прибавки

Наименование изделия Наименование прибавки Условное обозначение Абсолютные величины рекомендуемые принятые Жакет прямого силуэта К полуобхвату груди Пг 8-10 8 К полуобхвату талии Пт - - К полуобхвату бедер Пб 4 4 К обхвату плеча Поп 12-13 12 К длине спины до талии Пдтс 0,5-0,7 0,5 К высоте плеча косая спинки Пвпкс 1-1,2 1 К длине полочки до талии Пдтп 1,1-1,3 1,1 К ширине горловины спинки Пшгс 1,1-1,3 1,1 К ширине горловины полочки Пшгп 0,5-0,7 0,5 К глубине горловины спинки Псг 0,5 0,5 К центру груди на свободу проймы Пцг 2-4,5 2 К ширине спины Пспр 1,84 1,84 К ширине полочки Пшс 2,96 2,96 К диаметру передне-задней руки Пдпзр 3,2 3,2 К полуобхвату талии Пт 1-2 1 К полуобхвату бедер Пб 2-4 2

4.3 Разработкаосновного чертежа конструкции

Таблица 4 -  Расчетбазовой конструкции

№ п/п Участок расчета Условное обозначение Расчетная формула Результат расчета, см 1 2 3 4 5 Построение жакета 1 Ширина сетки Аа1 Аа1=СгII+Пг 48,4+8=56,4 2 Ширина спинки Аа Аа=Шс+Пшс 17,8+2,96=20,76 3 Ширина проймы аа2 Аа2=Дпзр+Пдпзр 10,6+3,2=13,8 4 Ширина полочки а2а1 а2а1=СгII-Шс-Дпзр+Пшп 48,4-17,8-10,6+1,84=21,84 5 Положение лопаток АУ АУ=0,4Дтс 0,4*39,1=15,64 6 Положение линии груди АГ АГ=Впрсз+Пспр+Псут 17,3+1,5+1=19,8 7 Положение линии талии АТ АТ=Дтс+Пдтс 39,1+0,5=39,6 8 Положение линии низа АН АН=Ди+Пди 75+1=76 9 Положение линии бедер ТБ ТБ=0,5Дтс 0,5*39,1=19,55 10 Вспомогательная точка ТТ0 ТТ0= 0,5-1 см 0,5 11 Ширина ростка АА1 АА1=1/3Сш+Пшгс 1/3*18+1,1=7,1 12 Высота ростка А1А2 А1А2=ДтсI-Дтс 41,9-39,1=2,8 Продолжение таблицы 4 1 2 3 4 5 13 Ширина плечевого среза А2А1 1  R=А2А1=Шп+Рв+Пуд 13+2+1=16 14 Высота плечевого среза Т0П1 2  R=Т0П1=Впкс+Пвыкс+Нподкл 42,3+0,5+1=43,8 15 Начало раствора выточки А2И А2И=(0,25-0,5)Шп 0,3*13=4 16 Уровень выточки УИ1 УИ1=1/3Шс 1/3*17,8=5,9 17 Раствор выточки ИИ2 ИИ2=РВ 2 18 Центр выточки ИИ3 1/2ИИ2 1 19 Глубина выточки И3И4 И3И4=7-8 см 7 20 Контрольная точка Г1Г3 Г1Г3=1/3Г1П2 21 Боковой срез Г1Г2 Г1Г2=1/2Г1Г4 22 Контрольная точка линии талии Т3Т8 Т3Т8=0,7-1 см 1 23 Высота горловины Т8А3 Т8А3=ДтпI+Пдтп 42,5+1=43,5 24 Ширина горловины А3А4 А3А4=АА1+0,5 7,1+0,5=7,6 25 Глубина горловины А3А5 А3А5=А3А4+1 7,6+1=8,6 26 Положение линии груди Г3Г6 Г3Г6=Цг+Пцг 9,9+0,5=10,4 27 Глубина выточки А4Г7 А4г7=ВгI 26,4 Продолжение таблицы 4 1 2 3 4 5 28 Раствор нагрудной выточки А4А9 1  R=А4А9=2(СгII-CгI)+1 см 2(48,4-44,1)+1=9,6 29 Глубина выточки Г7А9 2  R=А4А9=ВгI 26,4 30 Ширина плечевого среза А9П5 1  R=А9П5=А2П1-Рв 16-2=14 31 Контрольная точка Г4П4 Г4П4=Г1П2-Псут 32 Контрольная точка Г4П6 Г4П6=1/3Г4П4 33 Контрольная точка П6П61 П6П61=0,5 см 34 Положение высоты плечевого среза П61П5 R=П61П5=П6П4 35 Контрольная точка П5З П5З=1/2П6П5 36 Контрольная точка З4 З4=0,3-0,5 см 0,5 37 Нижний баланс Н3Н8 Н3Н8=1-1,5 см 1 Построение брюк 1 Линия сидения ТЯ ТЯ=0,5Сб+(1-2) см 0,5*50+1=26 2 Линия бедер ЯБ ЯБ=1/3ТЯ 1/3*26=8,7 3 Линия низа ТН ТН=Ди 100 4 Линия колена БК БК=0,5БН-5 Продолжение таблицы 4 1 2 3 4 5 5 Ширина п/п по линии сидения ЯЯ1 ЯЯ1=0,4(Сб=Пб)+0,1Ст+2 см 0,4(50+2)+0,1*36,5+2=26,15 6 Контрольная точка Я1Я2 Я1Я2=0,1(Сб+Пб) 0,1*(50+2)=5,2 7 Линия середины ЯЯ3 ЯЯ3=0,5ЯЯ2 8 Ширина брюк внизу Н2Н3 Н2Н3 – по модели 24 9 Ширина брюк по линии колена К2К3 К2К3=Н2Н3 + 2см или по модели 20 10 Отведение линии середины п/п Т1Т11 Т11Т'11

Т1Т11=1 см

Т11Т11'=1см

11 Ширина п/п по линии талии Т11'Т3 Т11'Т3=0,5Ст+Рв 0,5*36,5+2=20,25 12 Баланс по линии бока Т3Т31 Т3Т31=1см 0,1(50+2)-1,5=3,7 13 Биссектриса Я1Д Я1Д=2,8см 0,2(50+2)=10,4 14 Баланс з/п брюк

Т2Т4

Т4Т5

Т2Т4=1/3Т2Т1 Т4Т5=0,1(Сб+Пб)-1,5 см 15 Биссектриса

Я1Я11

Я1Д1

Я1Я11=1 см

Я1Д1=0,5 см

Продолжение таблицы 4 1 2 3 4 5 16 Занижение линии сидения

Я1Я5

Я2Я21

Я1Я5=0,21(Сб+Пб)

Я2Я21=Я5Я51=1,5 см

17 Ширина брюк по линии колена

К2К4

К3К5

К2К4=2,5 см

К3К5=2,5 см

18 Ширина брюк по линии низа

Н2Н4

Н3Н5

Н2Н4=2см

Н3Н5=2см

19 Ширина брюк по линии бедер Б3Б4 Б3Б4=(Сб+Пб)-ББ1 (50+2)-26,15=26,85 20 Ширина по линии талии Т5Т6 Т5Т6=0,5(Ст+Пт)+Рв 0,5(36,5+1)+3=21,75 Построение рукава 1 Высота оката О1О2 О1О2=Вок 14 2 Ширин рукава

О1Р1

О1Р2

О1Р1=О1Р2=1/2(Оп+Поп) ½*(29,1+12)=20,55 3 Длина рукава О2М О2М=Др.зап 53,5 4 Линия локтя О2Л (Др.зап+2):2 (53,5+2):2=27,75 5 Вспомогательная точка О1Рп О1Рп=О1Р1:2 10,3 6 Вспомогательная точка О1Рл О1Рл=О1Р2:2 10,3 7 Вспомогательная точка РпО3 РпО3=О1О2 14 8 Вспомогательная точка РлО4 РлО4=О1О2 14 9 Вспомогательная точка О4О6 О4О6=О4О2:2 10,3:2=5,1 10 Вспомогательная точка О3О5 О3О5=О3О2:2-2 10,3:2-2=5,6 Продолжение таблицы 4 1 2 3 4 5 11 Вспомогательная точка РпР4 РпР4=Г4П6 2/3*14=9,3 12 Вспомогательная точка РлР3 РлР3=2/3РлО3 13 Вспомогательная точка Р3Р31 Р3Р31=1см 14 Ширина рукава внизу М1М2 М1М2=Озап+По.зап 16,1+8=24 15 Ширина рукава по линии локтя Л1Л2 16 Длина локтевой выточки Л2Л3 Л2Л3=7-9см 7 17 Раствор локтевой выточки Л2Л'2 Л2Л'2=1,5-2 см 2 18 Баланс линии низа Н2Н'2 Н2Н'2=Л2Л'2 2 Цельнокройная стойка 1 Ширина по линии середины Аа' Аа'=2-4 см 4 2 Вспомогательная точка А2А'2 А2А'2=2 см 2 3 Контрольная точка А2а'2 А2а'2=Аа'-1 см 4-1=3 4 Высшая точка воротника а'а''2 а'а''2 = 0,7-1 см 1 5 Вспомогательная точка А'3А'2 А'3А'2=0,7-1 см 1 6 Ширина по линии середины полочки А5а'5 А5а'5=Аа' 7 Вспомогательная точка А4а'6 А4а'6=А'2а'2 8 Высшая точка воротника а'6а'7 а'6а'7=1,5-2 см 2 9 Вспомогательная точка А4А'4 А4А'4=2см

4.4 Разработка модельных особенностейпостроения модельных конструкций

4.5 Анализ модельнойконструкции изделия на технологичность

Обработка полочкиначинается со стачивания выточек, обработки кармана в шве и соединения нижней иверхней частей левой полочки. Затем притачивется кокетка. На спинке стачиваетсясредний шов, притачивается кокетка. Соединяют полочку и спинку.

Выполняют супатнуюзастежку. Обтачки горловины, подборта и обтачки низа стачивают между собой.Горловину, края борта и низ обтачивают.

Полочку и спинку изподкладочной ткани стачивают.

Подкладку, также безрукавов, соединяют с основным изделием. На рукавах стачивают локтевые выточки,стачивают рукава. То же выполняют с рукавами из подкладочной ткани. Рукавподкладки и рукав из основной ткани соединяют по линии низа. Затем стачивают впройму.

Пришиваются пуговицы.

На передних полотнищахбрюк выполняют декоративные карманы в рамку, стачивают выточки. На заднихполотнищах стачивают выточки. Стачивают боковые и шаговые швы. Выполняют шов,сидения.

Обрабатывают гульфик.Притачивают пояс. Обрабатывают низ изделия.

Пришивается пуговица.

Изделия моей коллекциидостаточно просты в обработке, поэтому пригодны для серийного и массовогопроизводства.

5.     Рабочийпроект модели

 

5.1 Построениечертежей шаблонов

Различают лекала шаблонов,эталоны и рабочие лекала.

Лекало-эталон – этотщательно изготовленный образец, служащий для проверки таких же, находящихся впроцессе работы, лекал.

Лекала-эталоны и рабочиелекала, предназначенные для раскроя по ним деталей и проверки их качества, называютосновными. Лекала для разметки карманов, выточек и т.п. называютвспомогательными.

Таблица 5 — Спецификациидеталей кроя

№ детали Наименование изделия Количество деталей кроя 1 2 3 Основной материал 1 Нижняя часть левой полочки 1 2 Верхняя часть левой полочки 1 3 Кокетка левой части полочки 1 4 Правая часть полочки 1 5 Кокетка правой части полочки 1 6 Спинка 1 7 Кокетка спинки 2 8 Рукав 1 9 Переднее полотнище брюк 2 10 Заднее полотнище брюк 2 Прокладочный материал 24 Подборт правой части полочки 1 25 Подборт левой части полочки 1 Продолжение таблицы 5 1 2 3 26 Супат 1 28 Обтачка горловины спинки 1 29 Обтачка низа спинки 2 30 Пояс брюк 2 22 Правая жакетка полочки 1 23 Левая жакетка  полочки 1 31 Обтачка кармана 4 Основной материал 16 Подборт правой части полочки 1 17 Подборот левой части полочки 1 18 Супат 1 19 Обтачка горловины спинки 1 20 Обтачка низа спинки 2 21 Пояс брюк 2 Подкладочный материал 11 Левая часть полочки 1 12 Правая часть полочки 1 13 Спинка 2 14 Рукав 2 15 Подкладка кармана 1 /> /> /> />

5.1.1.    Построение лекалверха

5.1.2.  Построение производных лекал

5.2. Планы раскладоклекал на материале

5.3.    Техническое размножение лекал по размерам и ростам

Таблица 6 – Техническое описание на разрабатываемую модель

Наименование детали изделия и конструктивных точек Обозначение рисунка Разность между смежными размерами Разность между смежными ростами по вертикали по горизонтали по вертикали по горизонтали 1 2 3 4 5 6 Полочка Высшая точка линии полузакоса А5, А'5 0,4 0,9 - - Высшая точка горловины А3, А'3 0,6 0,75 - - Вершина проймы П4, П'4 0,05 -0,1 - 0,15 Надсечка на пройме П6, П'6 - -0,1 -0,1 - Вершина бокового края Г2, Г'2 -0,45 -0,6 - - Пересечение линии талии с боковым краем Т2, Т'2 - 0,65 -0,95 0,15 С линией полузакоса Т4, Т'4 - 0,9 -0,95 - Пересечение линии бедер с боковым краем Б2, Б'2 -0,05 -0,6 -1,5 - С линией полузакоса Б3, Б'3 -0,05 0,9 -1,5 - Продолжение таблицы 6 1 2 3 4 5 6 Пересечение линии низа С боковым краем Н2, Н'2 0,1 -0,6 1,85 - С линией полузакоса Н3, Н'3 0,1 -0,6 1,85 - Рукав Вершина локтевого края Р1 0,05 -1,05 - 0,15 Надсечки на окате: Верхняя О1 0,2 -0,1 0,1 0,2 Передняя П6 - - - - Вершина переднего края Р2 - 0,35 - -0,05 Пересечение линии локтя С передним краем Л'2 0,1 0,3 -1,1 -0,05 С локтевым краем Л -0,05 -0,9 -1,2 0,4 Пересечение линии низа С передним краем Н2 0,2 0,2 -1,9 - С локтевым краем Н1 0,15 -0,5 -1,75 0,1 Спинка Средняя горловина а' 0,1 0,1 - -0,2 Высшая точка горловины а''2 0,1 0,3 0,1 -0,2 Вершина проймы П'1 -0,1 0,4 0,1 - Продолжение таблицы 6 1 2 3 4 5 6 Контрольная точка П3 -0,45 0,45 -0,15 - Вершина бокового края Г2 -0,45 0,5 0,15 - Пересечение линии талии: С боковым краем Т2 - 0,55 -1,1 -0,15 С серединой спинки Т - - -1,1 - Пересечение линии бедер: С боковым краем Б2 -0,05 0,5 -1,65 - С серединой спинки Б -0,05 - -1,65 - Пересечение линии низа: С боковым краем Н2 0,1 0,5 -2,0 - С серединой спинки Н 0,1 - -2,0 - Положение лопаток У 0,05 - -0,35 - Брюки Верхний конец средней передней линии Т'11 0,4 -0,3 0,7 - Верхний конец бокового края Т31 0,3 0,75 0,9 -0,3 Верхний конец осевой линии и все точки выточки Т2 0,3 - 0,8 - Продолжение таблицы 6 1 2 3 4 5 6 Пересечение линии бедер Со средней передней линии Б1 - -0,3 - - С боковым краем Б - 0,55 - - Верхний конец шагового края Я2 - -0,5 - - Пересечение линии высоты сидения с боковым краем Я' - 0,5 - - Пересечение линии колена С шаговым краем К3 0,1 -0,2 -1,5 - С боковым краем К2 0,1 0,2 -1,5 - Пересечение лини низа: С шаговым краем Н3 0,3 -0,2 -3,2 - С осевой линией Н'1 0,3 - -3,2 - С боковым краем Н2 0,3 0,2 -3,2 - Задняя часть Верхний конец средней задней линии Т5 0,4 -0,2 0,8 0,1 Верхний конец бокового края Т6 0,2 0,85 1,0 -0,2 Продолжение таблицы 6 1 2 3 4 5 6 Выточка по линии талии Правая сторона 0,3 0,3 0,9 -0,05 Левая сторона 0,3 0,3 0,9 -0,05 Нижний конец 0,3 0,3 0,9 -0,05 Пересечение линии бедер Со средней задней линией Б3 0,05 -0,3 - - С боковым краем Б4 - 0,85 - - Верхний конец шагового края Я51 -0,1 -0,7 - - Пересечение линии высоты сидения с боковым краем Я - 0,75 - - Пересечение линии колена С шаговым краем К5 0,1 -0,2 -1,5 - С боковым краем К4 0,1 0,2 -1,5 - Пересечение с линией низа С шаговым краем Н5 0,3 -0,2 -3,2 - С боковым краем Н4 0,3 0,2 -3,2 -

Вывод

Одежда в нашей жизнииграет огромную роль. Она является как предметом первой необходимости, так ивыразителем нашего внутреннего мира и индивидуальности.

В своей профессиональнойдеятельности конструкторы-модельеры стараются создать именно такую одежду,которая может пользоваться наибольшим успехом.

Профессия конструктора-модельерасочетает в себе множество видов деятельности – художника, конструктора, внекотором смысле историка и даже литератора. Это делает профессию оченьинтересной, разнообразной и популярной.

Для создания актуальныхмоделей должно учитываться все, начиная от направлений моды и заканчиваяиндивидуальными потребностями людей.

Одежда настоящего времени– удобная и функциональная. В любом стиле она должна быть элегантна и изыскана.

Попасть в модную струю внастоящее время достаточно легко. На рубеже веков мод а устроила целый парадмоделей уходящего века.

В моде практически всестили и направления, начиная от классики до стиля хиппи в самых различных егопроявлениях.

Для своей курсовой работыя выбрала коллекцию деловой одежды для младшей возрастной группы. Акцент в моейколлекции стоит на конструктивных деталях, простых и четких формах. Но прямыелинии не лишают модели коллекции женственности и непринужденности.

Большое внимание яуделила выбору ткани. Для создания коллекции я предложила формоустойчивыетрикотажные полотна, которые позволяют моделям легко быть одновременно удобнымии четкими.

Сложным в моей работеоказалось разработка модельных особенностей. Асимметрия деталей полочки нетолько усложнила работу, но и сделала ее более интересной.

Выбранная мной модельнаяконструкция, при анализе на технологичность, оказалась очень удобной длязапуска в серийное и массовое производство.

Однако темпы раскладоклекал выбранной модели не рациональны, т.к. асимметрия полочки не позволяетнаиболее близко друг к другу расположить детали. Поэтому целесообразней делатьраскладку на 2-3 комплекта лекал.

Выполненная мною работадала мне практические навыки и помогла оценить выбранную мной профессию,интересную и сложную одновременно.

Список использованной литературы

1.  Козлова Н.А. Моделирование ихудожественное оформление женской одежды. М.: — 1980 г.

2.  Сакулин Б.С. Конструированиемужской и женской одежды. М.: — 1999 г.

3.  Журналы «Швейнаяпромышленность».

4.  Журналы «Модели сезона»

5.  Першин  . Технологияшвейного производства. М.: — 1994 г.