Реферат: История моды

Министерство образованияРеспублики Беларусь

Средняя школа №94

г. Минска 11 «В» класс

Белов Максим.

История моды.

                                                             Научный руководитель:

                                                                                                 учитель МХК

                                                                                                    Карданов Н.М.

г. Минск 2002

Введение.

 Уже на заре человечества был созданпервый покров – одежда или костюм – для защиты тела от холода и помощи в борьбеза выживание. Прямыми предшественниками одежды являются татуировка,1окраскатела и нанесение на него магических знаков, с помощью которых люди пыталисьпредохранить себя от злых духов, устрашить врагов и расположить к себе друзей.Большую роль играли украшения, которые вместе с татуировкой, прической илиголовным убором нередко составляли весь костюм человека в древности.

В костюме отразились все стадии развитияобщества.

…Идеалом человека Древней Греции былмолодой воин-атлет с великолепно тренированным телом, поэтому костюм грековтолько слегка подчеркивал линии фигуры, но не искажал их. В середине века, впериод господства христианских догм, человеческое тело, особенно женское,считалось греховным. С помощью костюма формы тела скрадывались под тяжелыми ипышными тканями.

Эпоха Возрождения вновь обращается кчеловеку, его чувствам, мыслям и способностям. Костюм же становится болееудобным, как бы выражая гармонию внутреннего и внешнего в человеке.

В разные эпохи одежда имела свою форму,свою окраску и влияние на формирование внешнего облика человека. Она указывалана его национальную и сословную принадлежность, имущественное положение ивозраст.

Откуда идет мода?

На протяжении веков разные страны и города играли ведущуюроль в моде на одежду: Италия, Испания, Франция, Англия.… Сегодня (и уже давно)– это Париж!

«Итальянский» период и истории модыприходится на эпоху Ренессанса и бурного расцвета городов-государств. Венеция иФлоренция были перевалочными пунктами в прибыльной торговле со странамиВостока. Начиная с XIII в. в самой Италии изготовлялись роскошные шелковые ткани,в Милане процветало производство бархата. Именно эти условия сделали Италиюцентром моды.

Подобное наблюдалось и в Бургундии,которая почти весь XV в. задавала тон в европейской моде. Бургундскиегорода Гент и Брюгге с их суконными мануфактурами, перерабатывавшими английскуюшерсть, достигли к тому времени наивысшего расцвета.

Эпоха бургундского превосходства в модесменилась подчеркнуто «мужской» модой Испании. Господствующим стал черный цвет,так понравившейся империи, «в которой никогда не заходило солнце».

В XVII в., сослаблением могущества Испании, черный стиль ушел в прошлое. Его сменилжизнерадостный стиль одежды парижан. Легендарный любовник и авантюрист Казановаписал: «Париж является, пожалуй, единственным городом в мире, внешний видкоторого полностью меняется через 5-6 лет».

Начиная с XVIII в.серьезным и достойным конкурентом (то есть соперником) Парижа в области модыстал Лондон. Это соперничество дополняло и обогащало два главных направления вмоде – практичное и спортивное в Лондоне и склонное к фантазии и сексуальнойраскрепощенности в Париже. С тех пор «английский костюм» и одежда для дождливойпогоды остаются британскими «владениями» в моде. А после Второй мировой войныиз Америки пришла в Европу одежда для работы и отдыха из джинсовой ткани («Ли»,«Леви Страус», «Рэнглер» и др.).

И все-таки Париж – столица мировой моды.Этому способствовала множество причин: выгодное географическое положениестолицы сильного европейского государства, и давняя традиция высокоразвитоготекстильного производства, и умелая работа парижских портных и швей, ифривольная жизнерадостность парижан. В наше время лучшее парижские Дома моделейвысшего класса, «от кутюр», как называют узкий блистательный кругавторитетнейших парижских модельеров, расположены в особом районе на ЕлисейскихПолях. 

Мода и модельеры.

Основателем моды высшего класса считается Чарльз ФредерикВорт. Двадцатилетним юношей, не зная ни слова по-французски, он приехал в ПарижС сотней франков в кармане. Спустя 15 лет, в 1860-ом г., благоприятное стечениеобстоятельств, трудолюбие и талант сделали его некоронованным королем парижскоймоды. Именно Ворт придумал кринолин и турнюр, а во время одного из своихпоказов мод впервые использовал манекен. Сначала модели Ворта демонстрировалаего жена, обладавшая не только привлекательной внешностью, но и безупречнойфигурой. Дело Ворта с успехом продолжили его сыновья.

Первой женщиной – модельером, добившейсяпризнания, стала знаменитая мадам Пакэн. Ее творения отличались безусловнымвкусом, нестандартностью и новизной. Мадам Пакэн истинно женским чутьем умелавыбрать и необычный способ показа своих моделей: однажды с десятком вызывающекрасивых манекенщиц она появилась на больших скачках в Лонгчамп, где собиралсявесь великосветский «бомонд».

На рубеже XIX и XXвв. гремело имя Поля Пуаре, одного из самых влиятельных создателей моды вообщеи молодежного стиля в частности. Сочные, экзотические, подобные взрыву краскиего моделей навеяны изобразительным искусством той поры. Пуаре господствовал вмоде до Первой мировой войны. Затем стали известны другие имена: мадам Вионне,мадам Скьяпарелли и, конечно Коко Шанель. Прозорливо считая, что «мода, ненашедшая признания широчайших масс, уже не мода», Шанель стала работать не дляузкого круга богачей, а для швейной промышленности, и добилась огромногоуспеха.

Один из наиболее удачливых кутюрье послеВторой мировой войны Кристиан Диор напомнил всем об основной задаче моды –«наряжать женщин и делать их более красивыми». Грандиозный успех Диорасвидетельствует не только о его тонком вкусе, но и об умении угадывать запросывремени.

Модельер является как бы посредникоммежду модой и людьми. Только после того, как мода будет признана и принятаопределенными кругами, она может стать модой. Постепенно увеличивается числотех, кто получает от нее удовольствие. Когда же возникает угроза превращениямодной одежды в однообразное форменное обмундирование, мода перестает бытьмодой. Цель моды – всеобъемлющее господство – таит в себе и ее закат.

Каждый модный цикл можно разбить наследующие фазы: возникновение оригинальной модели; признание еемодной в узком кругу; распространение приспособленного к интересамшироких масс варианта в удешевленном серийном производстве; пресыщение;затухание интереса или полная невостребованность товара. Модные циклы упредметов одежды бывают очень разными,  например, у будничных летних платьевили шляп циклы сменяются очень быстро, от сезона к сезону: весна-лето иосень-зима. Некоторые модные новинки после того, как их признали широкие массыпотребителей, переходят в категорию стандарта – джинсы, например.

Причуды моды.

Известно много примеров, когда именномода подняла некоторые будничные (рабочие, повседневные) виды одежды до разрядамодных вещей. Так, джинсы, первоначально являвшиеся дешевой рабочейодеждой, в определенный период стали модным предметом молодежного костюма.Молодые люди, появляющиеся в любых ситуациях именно в джинсах, демонстрируюттем самым скорее свою принадлежность к поколению, нежели эстетические взгляды иличный вкус.

Мода в целом всегда стремится к молодомуи свежему впечатлению: она хочет омолаживать. Эмансипация (освобождение отзависимости) женщин в ХХ в. вдохновила модельеров на коренные изменения водежде. Работающие женщины отбросили излишние и неудобные в повседневной жизниромантические «штучки». Женская мода все более и более приобретает характерныеособенности мужской одежды (деловой костюм, брюки). Уменьшение длиныженских юбок, намного выше колен, отказ от бюстгальтера и короткая мужскаястрижка положили начало новому отношению к модной одежде, в частности кженской.

Стремительно растущая группа молодыхпотребительниц (потребителей), жаждущих разнообразия и имеющих возможностьпотратить на это крупные суммы денег, стимулирует создание новых моделейодежды. Мода все более ориентируется не на зрелый возраст, а на молодежь,внимательно присматриваясь к ее стилю жизни. Наглядный пример тому женскийкупальный костюм. Прошли десятилетия, прежде чем он обрел свою предельнолаконичную форму: минимально допустимое количество материала стало строгопропорционально количеству интимных мест на женском теле – три крохотныхлоскутка. Сегодня мало кто смущается, встречая на улицах городовсуперсовременный вариант купальника, перенесенный на повседневное женскоеплатье.

Со времен Адама и Евы мужчина и женщинастремятся понравиться друг другу. И это естественно. Точно так же, какестествен и сексуальный аспект одежды: ее разнообразные формы служат, помимовсего прочего, средством демонстрации силы или слабости, чувств, желания нравиться.Современный мужчина не носит дорогостоящих доспехов средневекового рыцаря, ненадевает тонких брюссельских кружев. Интерес к моде несколько смещается: неодежда, а …авто-мащина занимает его прежде всего. Престижность модели, цвета,объема и мощности двигателя и прочие «навороты» — вот те элементы, которыеподвержены влиянию моды и в переносном смысле приняли на себя функцию военныхдоспехов для большинства мужчин.

Женщины эмоциональнее и относятся  кмоде иначе. Они не только «потребляют» модную продукцию, но и живут в моде имодой, благодаря острому пониманию новизны, внося в жизнь все наиболеепрогрессивное и органичное из созданного руками модельеров. Женщины – самаМода, поскольку нет Женщин без Моды и нет Моды без Женщин.

Есть люди, которые к слову «мода»относятся с плохо скрываемым оттенком пренебрежительности. Здесь уместносогласиться с мудрой пословицей: «о вкусах – не спорят». На самом деле модавыражает стиль жизни общества и, хочет того человека или нет, мода держит его усебя на поводу. Ибо она стала составной частью нашей жизни, иллюстрациейповседневного быта…

Что носили древниеЕгиптяне.

Климат в долине Нила вообще не требовалодежды – вполне достаточно было незатейливого «пояска с полоской» из кожи илисплетенных стеблей тростинка. Основной одеждой египтянин в эпоху ДревнегоЦарства (3000-2400 гг. до н.э.) был передник схенти в виде неширокойполосы ткани, обернутой вокруг бедер и укрепленной на талии поясом. Туловищеоставалось свободным от одежды. Схенти фараона (главы государства) былсделан из тонкого, хорошо отбеленного полотна – льняного; (Египет –родина льна) или хлопкового; бедра ремесленника покрывал грубый и довольнотолстый холст натурального цвета. Еще более простой была одежда рабов –небольшая повязка из очень грубой небеленой ткани или кожи. Цветную одеждудолгое время носили только привилегированные слои общества – крупныеземлевладельцы, жрецы, придворные.

 Все египтяне тщательно брили волосы, идля защиты от жарких солнечных лучей покрывали голову париком израстительных волокон или овечьей шерсти. Парики были с косичками либо завитымелкими локонами. Простолюдины и рабы пользовались шапочкой из грубого холоста,полотно облегавшей голову. Чем длиннее были локоны парика, тем знатнее былвладелец, поэтому самыми пышными париками обладали фараоны и члены их семей.Форма и размеры париков также указывали на социальное положение их владельцев.Кстати, право носить обувь – простые сандалии из пальмовых листьев,папируса, а затем и кожи – принадлежало только фараону, реже его приближенным.Знаками царского достоинства фараона были золотая подвязная борода, корона(сначала «атев», затем – «пшент») и посох.

При совершении жертвоприношения иритуалов спину жреца покрывала шкура леопарда. Часть шкуры с головойрасполагали спереди. Голову и лапы украшали золотыми пластинами с эмалью.

Женский костюм отличался предельнойпростотой: «шитая по мерке» прямая, длиной до лодыжек рубашка калазирисна одной или двух бретелях, оставляющая грудь открытой. Иногда шилицельнокроеную рубашку с глубоким вырезом на груди. Форма калазириса былаодинаковой и у царицы, и у рабыни. Сословные различия в одежде выражались лишьв качестве ткани и наличии декора. Дома египтянки одежды не носили, но украшалисебя ожерельями и браслетами. Бедра были убраны тончайшими цепочками.

Во времена Среднего Царства (2400-1710гг. до н.э.) появление новых тканей, а также тканей и предметов роскоши изПередней Азии привели к созданию более сложного костюма. Все чаще мужчины носятплиссированные и гладкие длинные схенти. Женские покрывала становятсятоньше, грудь обнажается все больше; просвечивающее сквозь тончайшую тканьсмуглое женское тело выглядит особенно привлекательно.

Расцвет древнеегипетского костюмаприходится на эпоху Нового Царства (1580-1090 гг. до н.э.). Появление тонкихпрозрачных тканей изменяет мужской костюм, позволяя носить одновременнонесколько одежд. Новая одежда, окружавшая тело прозрачной дымкой, украшаетчеловека, изменяет его облик, скрывает и скрашивает недостатки, тогда какпростой схенти оставлял тело обнаженным и служил лишь некоторой защитой.Широкое распространение получает новая одежда – сусх, состоящий из калазирисаи синдона – прямоугольного куска ткани, обернутого поверх калазирисавокруг бедер и завязанного спереди. Все чаще в мужской одежде встречаютсяпестрые цветные ткани с геометрическим орнаментом. При изготовлении одеждыначинают пользоваться манекеном.

Традиционным украшением был ускх –воротник-ожерелье из золотых пластин, драгоценных камней, жемчуга.Сначала его носили лишь богатые египтяне. Только во времена Нового Царствастали изготавливать дешевые имитации для простолюдинов. Золотые браслеты сэмалью украшали запястья и руки выше локтей, а также щиколотки знатныхегиптянок. Бедняки носили украшения из стеклянной пасты и глазурованной глины.

РОМАНСКИЙ СТИЛЬ В ОДЕЖДЕ IX-XIIВВ.

Классической страной раннегосредневековья, где господствовал романский стиль в культуре, принято считатьФранцию. Средневековая одежда, в частности романского стиля, формируется подвлиянием более суровых, чем в Риме или Византии, природно-климатическихусловий. Романский стиль проще, строже и мрачнее, чем одежда предыдущих эпох.

Романская мода впитала в себя традициикостюма различных эпох – от античности до Византии. Из античной одежды черезВизантию в нее пришел плащ, защищавший тело. От византийцев в модуроманского периода перешла система социальных различий в виде каймы, вышивок ит.д. Вместе с тем кайма являлась уже не только украшением и знаком отличия (какэто было в Византии), но и «разделительной» деталью: например, рукаваотделялись от платья нашитой каймой. Романская мода приняла и некогда«варварские» штаны.

В то время одежда и тканиизготавливались обычно в поместье феодала для него самого или для его семьи.Только XI в. с развитием городов появляются цехи по пошивуодежды из льняных и шерстяных тканей. Шелк являлся предметом роскоши и былдоступен только богатым феодалам, покупавшим его у византийских купцов.

Костюм высшего сословья шили из тканейпреимущественно ярких цветов: синего, зеленого, пурпурного, а костюмыпростонародья – из тканей более темных: серых, коричневых. Одежду желтого цветаобычно не носили, так как он считался цветом измены и ненависти. Каждому цветупридавали определенное значение. Так, белый цвет символизировал чистоту, веру;черный – скорбь, верность; голубой – нежность и т.д. Одежду целиком красногоцвета – цвета крови – начиная со средневековья носили палачи.

Пропорции костюма должны были подчеркиватьмужественность мужчины и женственность женщины, появилась потребность всоздании облегающих форм одежды. Поэтому в романской одежде материал сшивалишвами, которые оторачивались тесьмой  и тем самым укреплялись – это в историимоды было новинкой. Все остальное остается по-старому.

В мужской одежде романской эпохисказывается влияние рыцарского защитного снаряжения: форма и покрой верхнейодежды напоминали кольчугу из мелких колец. Нижняя и верхняя туника, камиза икотта (мужчины и женщины надевали по несколько туник, обычно – по две) вмужской одежде поднялись до коленей и открыли штаны, заправленные в обувь.Штаны были или длинными, или в виде чулка-трико, туго облегающего ногу.  

ГОТИЧЕСКАЯ МОДА: ЭПОХАПРЕКРАСТНЫХ ДАМ XIII-XVвв.

В XIII в. вЦентральной Европе грубая, похожая на монашеское облачение одежда постепенносменяется сшитым платьем, крой которого приспосабливается к фигуре. Новые видытканей – тонкое сукно – изготовлялись в Италии и Фландрии. Из них шилиплатья, мягко облегавшие фигуру. Они просто кроились и даже легко изменяли цветна свету.

Родиной новой моды стали Италия иФранция. И это не случайно, ибо именно здесь был центр средневековой рыцарскойкультуры, идеалы которой отразились на женской и мужской моде.

Мужчины носили две одежды – одну поверхдругой: верхняя, длинная и широкая котта, была без рукавов, с прорезямидля рук, часто отороченными мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижнейодежды камиза. Впервые в костюмах появляются вшивные рукава.Первоначально рукава пришивали временно, на день, а вечером отпарывали, так какодежда была очень узкой и снять её иначе было невозможно. Иногда рукавапривязывали шнурками, и только позднее, когда обрели застежку, стали вшиватьпостоянно. Вырез у шеи часто был украшен орнаментом, а по рукаву шел до локтяряд мелких затяжек.

Модным стал пурпуан – короткаякурка с узкими рукавами. Щеголи носили пурпуан с длинными, свисающими до поладекоративными рукавами. Завершал мужской костюм в готическом стиле плащна шнуре, удерживавшем его на плечах. Для верховой езды или охоты использовалиплащ с капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая фетровая шляпаразных фасонов, подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями, и элегантныеперчатки с отворотами.

Для готической женской моды характерно плотноприлегающее платье, обрисовывающее фигуру. Подчеркивающая бедра юбка приобрела шлейф.Поверх прилегающего платья знатные дамы надевали еще верхнюю одежду с узкими,длинными рукавами до земли или без них, с большим декольте. Пользовались женщиныи плащами, похожими на мужские.

Женщины накрывали голову тонкимипокрывалами. Обычно это был барбет – широкий венец с полотнянойповязкой, охватывающей голову и подбородок, либо горж – сшитая из тканитруба, расширенная по концам, с разрезом сзади. Но самым изысканным женскимголовным убором во всех странах Европы считались тонкие прозрачные вуали,производством которых славился Реймс (Франция).

         Модные веяния ренессанса(середина ХI– середина XVIвв.)

Культурным центром эпохи Возрождения принято считатьФлоренцию, славившуюся своим экономическим процветанием, связанным спроизводством тканей, по качеству не знавших себе равных, и модных изделий.Здесь и возникла мода Ренессанса.

Важнейшим условием красоты считалисьбелокурые волосы. И итальянки не жалели ни сил, ни времени ни средств, чтобыдостичь желаемого любыми путями: красили волосы, обесцвечивали их на солнце припомощи специальных шляп с широкими полями, на которые укладывали волосы – полязащищали лицо от загара (первыми так стали поступать римлянки), использовалипарики. Именно в эпоху Возрождения появилась литература об одежде, первыеруководства о том, как одеваться, гримироваться и т.п.

Женщины носили платья двух видов– нижнее с длинными рукавами и поверх него распашное, называемое гамураили симара, оно часто было без рукавов. Впервые женская одежда сталастрого делиться на длинную юбку и лиф со шнуровкой, с маленьким овальным либочетырехугольным вырезом. На парадные платья часто накидывали легкие дорогиенакидки или к плечам прикрепляли полотнище ткани, слегка волочившееся по полу.Верхней одеждой по-прежнему служили длинные плащи ярких цветов намеховой подкладке.

Нижнее женское белье появилось лишь вконце эпохи Возрождения и быстро стало самым роскошным предметом женского туалета.Особо модным считалось белье из белоснежной льняной ткани. Из нее шили итончайшие флорентийские чулки.

Обувь была мягкой, многие модницы, желая казаться выше,носили туфли на высокой подошве цокколи («коровьи копытца»), иногдатакой толстой, что не могли передвигаться без поддержки (толщина подошвыдоходила до 30 сантиметров). Зато цокколи значительно увеличивали рост, и безтого крупные итальянки казались еще более крупными и величественными.

В моду вошли четыре полумаски, которые надевали выходя наулицу. Появление масок отчасти обусловлено желанием остаться неуязвимой. Носитьмаски дозволялось лишь дворянству.

В мужской моде Ренессанса преобладалидва направления: молодые люди и франты щеголяли в весьма броскомкостюме-кафтане из узорчатой парчи либо бархата с надставленными рукавами ибогатой меховой отделкой на груди и плечах, в пестрых обтяжных штанах инебольших шапочках; пожилые люди и интеллигенция предпочитали плащ,ниспадающий с плеч до самой земли, с вшитыми рукавами и широким воротником,чулки-трико. Во время верховой езды надевали кожаные штаны до колен ивысокие сапоги из светлой кожи.

ВРЕМЕН ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ

1618-1648 годы

В начале XVII в.сумрачная и чопорная испанская модаотступила. В своем развитии она дошла до абсурда: одежда превратилась в совершенно не связанный с челове­ческим телом и его пропорциями. В европей­скихстранах перестали подражать испанско­мувкусу и моде.

Зрелый, умудренныйжитейским опытом, галантно-молодцеватый мужчина, смелый создатель своей судьбы — именнодля него создается костюм первой половиныXVII в.

Военные упорноотвергали несовмести­муюс их тяжелым, смертельно опасным ремесломтесную, сковывающую движения одежду. И в 30-х годах XVII в. в европейских салонах находят признание элементы немецко-шведскойвоенной формы, которая появилась во временаТридцатилетней войны (1618-1648).

Короткие испанскиедутые штаны в виде «шаров-подушек»удлинились ниже колен. Узкий пояс с подвешенной шпагой сменила широкаяразвевающаяся парчовая лента — перевязь, богато украшенная, ее носили че­резправое плечо. Какой-то период она даже былачастью форменной военной одежды то­говремени; на ней почти вертикально к полу висела шпага и целый ряд деревянныхпоро­ховниц,а с XVIII в. — подсумок для готовых патронов.

На смену туфлямпришли высокие воен­ные сапоги из тонкойкожи светлых тонов (преимущественно желтогоцвета), часто выше колен, с широкимиголенищами и рас­трубом, изящнымишпорами (их не снимали даже на балу)и каблуками.

Появление каблуков в мужской обувиобъясняется тем, что тяжелые рыцарские доспехи по мере развития огнестрельного оружия заменялись легкими, не закры­вавшиминогу до кончиков пальцев. Нога же встремени нуждалась в прочном упоре. Сыгралосвою роль и распространение езды верхом. Каблуки делали цветными; крас­ныеимели право носить только дворяне и лишь на балах. Кстати, в сапогах, как уже упоминалось, можно было явиться даже на бал. Стали обильно румяниться, употреблять духи, носить длинные до плеч/нередко крашеные) завитые волосы, закру­ченныекверху усы с бородой «а ля муш» (буквально — «муха») в виде холеного ^аленькогокустика волос на подбородке, жемчужныесерьги и мягкую плоскую фетро­вую шляпу с большими по-разному отогну­тымиполями, украшенную развевающимися красными, голубыми, белыми страусовымиперьями. Появилась мода на седину; ввели пудру для волос, но пудрили тольковиски.

Шляпа была нетолько головным убором Она служила также своеобразным инстру­ментом, с помощью которогомужчина, особеннопридворный, выражал тончайшие<sub/>оттенкисвоего отношения к тем или иным особам.Каким образом человек снимал шляпу, как держал ее в руке, каким жестом сопровождал поклон, насколько низко она опускалась — все принималось во внимание окружающими. Умение «владеть шляпой» говорило о степени воспитанности светского мужчины.

Любопытно, чтодрагоценности теперь пользуютсяменьшей популярностью, чем раньше. Зато в моде кружева, как у женщин, так и у мужчин. Даже широкие иэлегантные отворотымужских сапог кокетливо укра­шают дорогими кружевами.

Мужской костюмдополняли очень узкие небольшие (в модебыла маленькая рука —I! первый признак мужской красоты и «породистости», то есть аристократического проис­хождения)перчатки с раструбами, трость и розетки из лент, которые носили на груди или наплече куртки в честь дам сердца. (Цветаэтих дополнений обычно повторяли любимыецвета дамы.)

В XVII в.  (и доначала XIX в.) ещене было Строгого различия в назначении костю­мов.  В  одном  и  томже  светлом (голубом, красном, сером, желтом либо белом) парадном   костюме   дворянин   мог   танцевать балу,идти на улицу и на войну. Таким былнаиболее распространенный узкий костюм времен Тридцатилетней войны. Военные добавили к нему кое-что и от себя.Прежде всего, это элегантная, желтова­то-коричневая куртка из буйволовой кожи,или кожаный колет или буфль у офицеров, украшенный всевозможными галунами и по­зументами,часто заменяющий панцирь. Не создавая новой модной формы одежды, колет придавалмужчине воинствено-вызывающий характер.

Если в предыдущем XVIв. военачаль­ники все еще носили полныйпанцирь и шлем с забралом, торядовой солдат (напри­мер, копейщик или пикинер) уже тогда имел лишьметаллический скорлупообразный на­грудный панцирь, кольцеобразныйворотник, шлем и набедренник, то есть латыприкрыва­ли не все тело, а наиболееуязвимые места — голову, грудь,частично руки и ноги. Вместо прекрасных полированных доспехов появля­ются вороненые (отсюда черные всадники, или рейтары); черным становится и груше­видный шлем (морион).

Первые образцывоенной униформы появились во времяТридцатилетней войны, когда выдающийсяполководец, шведский король Густав ПАдольф ввел для своих подков одеждуопределенного цвета. По-настоящему же она «вошла в моду* лишь в конце ХУЛ в. благодаря королю Франции Людови­ку XIV. Он первым создал армию на постоян­ной основе и потребовал, чтобы его полки маршировали на парадах в одежде — сюрту­ках(от французского surtout — сверх все­го) — одного цвета, одного покроя, с одинако­вым числом пуговиц и т.д. Всю экипировку (снаряжение) солдат изготовляли и поставлялигосударственные поставщики. Но это уже другая история...

Женская мода эпохи Тридцатилетней войныутрачивает жесткость и чопорность, которуюпридавали ей многочисленные под­бивки и подкладки. Женщина приобретает более естественный и доступный вид. Пестро­тарасцветок уступает место смешанно-пас­тельным тонам — бледно-голубому, бледно-желтому, бледно-зеленому и изысканно-бла­городному цвету слоновой кости.

Женское платье избавилось от широких юбок на обручах, линии юбок стали более мягкими и плавными, ткань свободно спада­лаот талии до пола. Верхнее платье от пояса домысков туфель всегда было распахнуто, его лиф застегивался пуговицами либо драгоцен­ными подвесками.Другим броским украше­нием платья являлся большой белоснежный отложной воротник, отделанный кружевами ручной работы, потеснивший стоячий «ворот­ник Марии Медичи» — воротник на каркасе, иногдаподнимавшийся выше головы. Форма этихсуперворотников была разной — округ­лая во Франции и двойная в Англии.

В моду вошли кокетливые кофточки, ко­роткиедекольтированные лифы со шнуров­кой. Шею и очень глубоко открытую грудь «закрывали» полупрозрачной вставкой (ше­мизеткой)из батиста.

Неотъемлемойдеталью гардероба аристо­краток становятся появившиеся еще в предыдущем веке женские нижние штаны (калесо или калъсо'ны) изкрасного шелка с вышивкой и платье для верховой езды — ама­зонка. В седлеженщины сидели боком, имея ног опору —планшет.

Женские туфли приобретают небольшойКаблук, а иногда и толстую (до 30 сантиметров) подошву. Правда, обувь на та­койподошве носили женщины невысокого Роста. Сначала туфли украшали вышивкой, Во с увеличением каблука ее заменили розет­кииз лент, крепившиеся на подъеме.

Прическа была двух типов. Волосы либо Расчесывали на прямой пробор, укороченные пряди у щек завивали при помощи пара, а заплетенную сзади косу укладывали короной; либо носили челку, боковые пряди взбивали, а на затылке прикалывали шиньон или косу. Активно употреблялись такие космети­ческие средства как румяна, белила и особен­нодухи. Ими душили не только волосы и платья, но даже… кушанья!

Очень модными стали меховые муфты, а особенно маски из черного бархата или атла­са. Позднее маски стали признаком куртиза­нок,приличные же дамы могли их носить только вовремя праздников или театральных представлений.

Женский костюмдополнялся массой раз­личных, в том числедрагоценных, украше­ний: поясами и пояснымикошельками, пояс­ными зеркальцами в оправе и жемчужными нитями бус, впервые появившимися поясны­ми(на цепочке) часами в виде луковицы (нюренбергскоеяйцо) и подвешенными на це­почке к поясу шкурками, игравшими роль «блохоловок». (Считалось, что все имевшие­сяв пышных платьях блохи должны соби­раться именно здесь.) Иногда «блохоловка» имела вид изящной драгоценной коробочки с небольшим отверстием. В коробочку капали мед,и блохи, привлеченные запахом меда, забирались в нее, а выпрыгнуть обратно не могли. Перчатки украшали не только вы­шивкой,но и драгоценными камнями. Рос­кошно вышитые носовые платки обшивали очень дорогими тончайшими кружевами. Спереди украшений выделялись жемчужные ожерелья(жемчуг вообще был очень популярен: нитями из жемчуга даже обвивали руки вместобраслетов) и алмазы. Но гранить их еще не умели. Бриллианты (граненые алма­зы) появились только в конце XVII в.

ПИЖОНСКАЯ ЭПОХА ЛЮДОВИКА XIV1660-1715 годы

Во второй половине XVIIв. в европейской моде господствовали вкусыфранцузского двора Короля-Солнца Людовика (Луи) XIV. Это был период расцветаабсолютной монар­хии во Франции, ставшейкультурным цент­ром Европы.

Изменились идеалы красоты.Мужчина-рыцарь, воин окончательно превратился в светского придворного. Обязательное обуче­ние дворянина танцам имузыке придает его облику пластичность. Насмену грубой физи­ческой силе приходят иные, высоко ценимые качества: ум, сметливость, изящество. Муже­ственность XVII в. — это и величественность осанки, и галантное обращение с дамами.

Идеал женскойкрасоты сочетал парад­ностьи кокетство. Женщина должна быть высокой, с хорошо развитыми плечами, грудью, бедрами, очень тонкойталией (с помощьюкорсета ее затягивали до 40 сантиметров)и пышными волосами. Роль костюма ввыражении идеала красоты становится огромной, как никогда ранее.

В целом все ещесильны традиции испан­ской моды, ноприспособленной к французским вкусам.Строгую геометрию испанского платья сменили ясные тона и краски, слозкность покроя. То была мода барокко,отличавшегося от стиля Возрождения декоративностью,   сложными   формами   и живописностью.

Костюм эпохибарокко всецело подчинен этикету  двора  и  отличается  пышностью  и громадным   количеством  украшений.   Рос­кошные костюмы этоговремени прекрасно гармонировали с яркими,красочными произ­ведениями стилябарокко в искусстве. Новый эстетическийидеал  выражался  в  монумен­тальностии величии, богатстве и красочнос­тиодежд. С этого времени французский вкус, и мода завоевали всю Европу и владеютею в течение нескольких веков.

Стоимость нарядовстала фантастичес­кой,— например, один из костюмов Людови­ка XIVимел около 2 тыс. алмазов и брилли­антов.Подражая королю, придворные стара­лись не отстать от моды на роскошные одеяния и если не превзойтисамого Короля-Солнце,то, по крайней мере, не ударить в грязь лицом друг перед другом. Недаром по­словица того времени гласила:«Дворянство носитсвои доходы на плечах 9. В мужском гардеробенасчитывалось не менее 30 костю­мов почислу дней в месяце — и менять их полагалось ежедневно! В серединеправления Луи XIV появился специальный указ об обя­зательной смене одежд по сезонам. Весной и осенью следовало носить одежды из легкого сукна, зимой — из бархата и атласа, летом — из шелка, кружев или газовых тканей.

К концу XVII в. в основном складываются три важных компонента, из которыхи сего­дня состоитмужская одежда, — сюртук, жилет и штаны.

Входят в модушелковые красные, голу­бые, но чаще всего белые чулки с вышивкой и узором; галстук, завязывающийся бантом; и парики, оставившие заметныйслед в исто­риимоды. Молва приписывает их появление ЛюдовикуXIV. В детстве и юности у него бы­ли прекрасные волосы — предмет зависти всех модников.

Женщины носили сложные, высокие (до50-60 сантиметров) прически, поддерживае­мыепроволокой; с прически ниспадали бога­тые кружева. Одна из наиболее модных при­чесоктого времени называлась, а ля Фонтанж, в честь фаворитки Короля-Солнца. Она удержалась в моде до смерти Людовика XIV.

Мария Анжелика деСкорайлль де Рувилль-Фонтанж  была   дочерью   небогатого дворянина. Безукоризненная белокурая кра­савица   с   прелестными   голубыми   глазами, девица  Фонтанж  пленила  короля молодос­тью, свежестью,но уж никак не умом, весь­ма ограниченным.   Предыдущая   фаворитка ЛюдовикаXIV называла ее прекрасной… ста­туей  —  столь  восхитительны были  формы Фонтанж.Именно она ввела в моду причес­ку, сохранившую ее имя от забвения.

Как-то в 1680 г.на охоте в лесах Фонтен­бло красавица, скача на коне,  растрепала волосы о веткувекового дуба и, чтобы попра­витьприческу, кокетливо обвязала голову… подвязкойот чулок. Эта незатейливая приче­скаочаровала короля, и он просил свою воз­любленную не носить иной. Уже на следую­щий день в надежде заслужить благосклон­ность    короля    ее    примеру    последовалипридворные дамы, и прическа, а ля Фонтанж вошла в моду на 30 лет.

Судьба Фонтанж трагична. Когда беремен­ность обезобразила прелестное личико краса­вицы, пресыщенный плотскими наслаждени­ямиЛюдовик XIV оставил ее, приблизив оче­редную фаворитку.,. Вскоре, 21 июня 1681 г., когда-то ослепительная красавица Фонтанж скончалась.   Рожденный   ею   незадолго   до смерти ребенок — плод любовных утех Коро­ля-Солнца — прожил несколько дней.

Женская мода второй половины XVIIв. менялась   чаще,   чем   мужская,  ведь   ее законодательницамибыли многочисленные фаворитки Людовика XIV.Правда, дамскому гардеробу присуща однаобщая черта — стремление подчеркнуть(или искусно скрыть) ту частьженского тела, которая у очереднойфаворитки была более (менее) при­влекательной.Это естественное желание чес­толюбивойлюбовницы, пытающейся всеми доступнымиспособами продлить свою власть при королевском дворе.

Женский костюм второй половины XVII в. шили из тяжелых дорогих материалов на­сыщенных и темных тонов: багряного, виш­невого и темно-синего. Гладкиениспадающие юбкисередины столетия разрезают и поднимают на боках. Стала видна не только ниж­няя юбка, но и подшивка верхнейюбки. Же­манницыизобретают кокетливые названия длядамских юбок: верхняя называлась «скромница»,вторая — «шалунья», ну а тре­тья,нижняя, — «секретница». Изменился и лифплатья. Он снова стянут китовым усом и так зашнурован, что заставляетженщину принимать едва заметныйсоблазнительный и изящный наклонвперед.

Возвращается мода на декольте. Почти всегда оно кокетливо прикрывалось черны­ми, белыми, разноцветными, серебряными и золотистыми кружевами ручной тончайшей Работы.Форма и глубина выреза менялись. Все зависело от прихоти очередной фаво­ритки. Сначала декольте имелоформу овала, затемстало приоткрывать плечи и, наконец, кконцу XVII в. приобрело вид неглубокого и неширокого квадрата — нововведение по­следнейфаворитки Людовика XIV, умной и деспотичноймаркизы Ментенон.

Костюм украшаликружевами и разнооб­разными лентами:   обойными,   серебряными, переливающимися,   двойными,   полосатыми, атласными и др. Мода бароккотребовала как  можнобольше лент и бантов. Бантами обычно отделывалиплатье от выреза до талии, образуя такназываемую «лестницу». Причем бан­ты сверху вниз уменьшались. Украшенияи богатая отделка костюма располагались вос­новном спереди (как и в мужском костюме), поскольку придворный этикет требовал в при отсутствии короля стоять к нему только лицом.

Женщины носили туфли на высоком вы­гнутом«французском» каблуке с очень уз­ким, заостренным носком. Такие туфли тре­бовали осторожной, плавной походки. Обувь обычно изготовляли из дорогих тканей — бархатаи парчи, так как большая часть жиз­ни знатных дам проходила в помещении, а поездки совершали в каретах, либо дам, пере­носилив портшезах.

К низу корсажа с правой стороны дамы;прикрепляли ленты или цепочки, а на них подвешивалинеобходимые для модной жен­щины аксессуары: зеркало, веер, флакончик сдухами и т.д. Новойдеталью женского костюма середи­ны векабыла съемная распашная юбка со шлейфом, имевшая не только декоративное, но ипрестижное значение — длина шлейфа зависела от знатности происхождения. Еслитребовали обстоятельства и этикет, шлейф носили пажи. Особо престижно былоиметь пажей — негритят.

Домашняя одежда в это время для жен­щинстала совершенно необходимой, так как хотя бы временно избавляла их от тяжелыхвыходных платьев. Стало модно принимать посетителейво время утреннего туалета в по­лупрозрачном пеньюаре, цветных тонкихшелковых чулках и.., курить!

Косметику применяли сверх меры, при­чемособенной популярностью пользовались черные мушки, которые дамы наклеивали налицо, шею, грудь и другие интимные места. Мушки из черной шелковой ткани обычнопредставляли собой разнообразные геометри­ческиефигуры или изображали сценки, по­рой весьма двусмысленные. Каждая мушка имела  свое   символическое   значение.   Так, мушканад губой обозначала кокетство,  на лбу  —  величественность,  в углу глаза  — страстность.

Иногда случайность становилась моднойзакономерностью: как-то в 1676 г. принцесса Елизавета Шарлота Лалатинская,супруга герцога Филиппа Орлеанского,страдая от хо­лода в королевскомдворце, накинула на пле­чи полосусоболей. Неожиданное и эффектное сочетание меха и нежной женской кожи тоже понравилось придворным дамам,что мода в» прямыеполоски меха, украшавшие плечи, ониполучили название палантин (фр. pala­tine) — быстро распространилась во Франции, а затем и в Европе. В это время также появляются специальные дамские костюмы дляверховой езды: длинная юбка, короткий кафтани небольшая кокетливая треуголка.

В число модныхаксессуаров как жен­ских,так и мужских, входили — пояса, ук­рашенные драгоценными камнями, золотой и серебряной бахромой; широкиеперевязи, с началавека, опустившиеся с бедра до уровня колена; щегольская трость с набалдашником; часы в виде луковиц; веера; флаконы с духа­ми; нюхательные соли; длинные куритель­ные трубки; косметические коробочки; пуго­вицы к костюмам (шелковые, серебряные, оловянные и медные); бахрома (шелковая исеребряная); шелковые зонтики с бахромой от дождя и солнца; маски и полумаски; пер­чатки (суконные с подкладкой, кожаные и шерстяные), обязательно пропитанные доро­гими духами и украшенные лентами и кру­жевами; подвязки; шейные платки и пряжки к ботинкам (обычно серебряные).

Дворяне обычноносили обувь белого либо черного цвета на высоких (до 7 сантиметров) красных каблуках и толстыхпробковых по­дошвах,обтянутых красной кожей (позднее — красные туфли с желтыми каблуками). Пред­полагают, что моду на такуюобувь ввел Лю­довик XIV,отличавшийся небольшим ростом. Туфлиукрашали узким бантом на подъеме и шелковойрозеткой на носке. На охоту надева­ливысокие сапоги с раструбами — ботфорты.

Костюм времен Людовика XIVможно увидеть на многих дворянскихпортретах той эпохи. Франция стала кумиром европейского дворянства, поэтому правилам хорошего тона и моды, которые она диктовала, следовали не только коронованные особы и их приближен­ные,но и дворянство в целом. Жизнь дворян­ства превратилась в театральную пьесу,кото­рую надо было играть с раннего утра до позд­него вечера.

Начиная со времен Людовика XIV,о Французской модеуже можно говорить как о мировой. «Версальскому диктату» охотно подчиняются все. Происходит почти полное «офранцуживание», а точнее «опаризьенивание»(от слова Париж) Европы. Французская Мода нетолько стирает национальные разли­чия — она постепенно сближает ивнешний вид отдельных сословий.

Основным   источником   информации   о моде был журнал «ГалантныйМеркурий» помогавшийфранцузским модам покорять Европу. В этомжурнале печатались обзоры к ним прилагались картинки с описанием моделей иуказанием, когда и что следует носить, иногда критиковались те или иные нововведения. Кроме этого популярного жур­нала, новости моды распространялись при помощидвух манекенов из воска — «Большой Пандоры»и «Малой Пандоры».

Парижские новинкиотправлялись в евро­пейскиестолицы и пользовались такой сног­сшибательнойпопулярностью, их везде так ждали, что«Пандоры» даже имели право беспрепятственногопередвижения в военное время. Подражание моде доходило до того, что, например, пунктуальные немецкие дамы не только тратили огромные деньги на фран­цузскиенаряды, но и посылали во Францию своих портных для изучения последних новинокмоды...

ПАРИЖСКАЯ МОДА 1715-1730 годы

Королевский двор вВерсале и после смерти Людовика XIVпродолжает сверкать остроумием, утонченнымвкусом и, конечно своей модой. Это время регентства (правле­ния) Филиппа Орлеанского (1715-1725).

Культгалантно-любовных отношений, за­родившийсяпри дворе Людовика XIV, дости­гает своейкульминации. Вся светская жизнь теперьконцентрируется вокруг женщины, ставшей предметом особого внимания и пре­клонения. Поэтому столь огромное значениепридается не только внешности, но и воспи­танию девочек-аристократок. Изысканность и грациозность манер вырабатывались с ран­него возраста. С 6-7 лет девочек приучали к Жесткому корсету. Очень рано обучали тан­цам, чтобы придать движениям пластич­ность; учили так носить одежду, чтобы всегда выглядеть привлекательно и женственно.

Этот культ женственности, стремление »успеху в обществе любой ценой не могли не отразиться на характере костюма. Напротя­жении всего XVIIIв. чувственность и изыс­канность будут определять стиль женской аристократической одежды. Утонченность и изящество, тонкая осиная талия, чуть округлые бедра, маленькая голо­вка, небольшая высокая грудь, маленькие руки, тонкая шея, узкие плечи — таков иде­ал женской красоты последнего века фран­цузской аристократии.

В облике дворянинаисчезают черты му­жественности,свойственные в какой-то мере костюмам XVIIв. Теперь мужской костюм как бы уравниваетвсе возрасты. Небольшой белый парик,белила, и румяна помогали и пожилым сохранятьподобие молодости; по­крой костюмавсячески скрывал недостатки фигуры, например некрасивая форма ног, ис­правлялась при помощи подкладных икр. Высокиекаблуки придавали легкость поход­ке. Обликмужчины становился все более… женственным.

Сближение внешнихчерт мужчины и жен­щины,их изнеженный, кукольный облик, пренебрежение к возрастным особенностям (и молодые и старые носилиодинаковые кос­тюмы, применяли одну и туже косметику)» галантный флирт и салонные развлечения — вот характерные особенности того времени.

Тяжелое женское платье сменяется лег­кими мягким костюмом. Расходы на него исчисляютсяценой материала, стоимость нее сложного шитья была ничтожна. Мате­риалыменялись чаще, чем фасоны платья. Именно материалы диктовали перемены в одежде.Например, в платье из легких и светлыхшелковых тканей отразилось влия­ниеискусства Дальнего Востока. Такие тка­ни были чрезмерно дорогие, ведьсырье для них привозили из дальних стран, к тому же эти ткани были пронизанызолотыми и се­ребряными нитями из драгоценных метал­лов. И хотя производствошелка в Европе XVII-XVIII вв. было весьма распростране­но, только избранные могли позволить себе такуюроскошь.

Для дамского костюма характерны чрез­вычайно женственный силуэт, светлые и яркиекраски; женщина напоминала изящ­нуюфарфоровую статуэтку. Одежда подчер­кивала и слегка утрировала линииженской фигуры — узкие плечи, тонкую талию, мяг­кую округлую линию бедер.

Женское платье только слегка зашнуро­вывалось в талии. Декольте в форме глубоко­гокаре сильно обнажало грудь. От бюста до талии располагались «лестницей» банты,сверху вниз уменьшаясь в размере. Излюб­ленной одеждой парижанок сталосвободное распашное платье, так называемый контуш (кунтуш) с небольшим шлейфом. Позднее оно превратилось вкороткий жакетик, который носили лишь дома. Шею иногда повязывали легкой шелковой косынкой.

Средимногочисленных украшений новиз­нойвыделялись искусственные фарфоровые букетики;небольшие веера, иногда расписан­ные такими знаменитыми художниками, какВатто и Буше, и бархотки на шее, оттеняю­щиебелизну кожи.

РОКОКО ОТ И ДО 1730-1789 годы

Движения, походкувырабатывали с учи­телями «хорошихманер», даже сидя за сто­лом, ноги вставляли в специальные колод­ки, приучая ихк «третьей позиции». «Хо­роший тон» являлся последней преградой, при помощикоторой аристократия пыта­лась отмежеватьсяот набиравшей силу бур­жуазии. Недаром XVIII в. называли «га­лантным веком»,веком пудры, кружев, ме­нуэта, веком… женственного мужчины.

Аристократические костюмы сверкализолотом и драгоценными камнями. Офици­альная одежда, служебная, салонная и дажедомашняя были одинаково великолепны, Даже вместо пуговиц носили драгоценности. Аграф Д'Артуа, будущий король Карл X, в качестве пуговиц использовал маленькие часики в драгоценной оправе. Парадные пла­тья, даже самыедорогие, надевали лишь по одному разу.

Это время, когда придворные острословыизощряются во фривольности: модные ткана нежно-зеленого и нежно-желтого цветовпо­лучают почти неприличные игривые назва­ния — «испачканный навозом», «какадофи­на» (дофин — наследник престола) и т.д.

Грациозность и легкость отличают силуэт женского костюма того времени: узкие плечи,чрезвычайно тонкая талия, высоко приподня­тая грудь, округлая линиябедер и т.д. Опять в моде платья на железныхобручах, юбки ста­ли шире и приобреликуполообразную форму. Во второйполовине столетия юбка сильно рас­ширяетсяв стороны, ее круглая форма превра­щается  в  овальную  (растянутую  в боках  и сплюснутую спереди и сзади). Бока юбки так вытянуты, что кавалер не мог идти с дамой ря­дом, а шел несколько впереди, ведя ее за руку. Иногда вокруг талии просто укрепляли небольшие каркасики — фижмы, вытянутые в боках исплющенные спереди и сзади. Та­лия стянута корсетом, сильно приподнимаю­щимгрудь, слегка приоткрытую неглубоким широким вырезом в форме каре. Вырез во­кругшеи и на груди драпируется кокетливой косыночкой  (часто  с   бахромой).   Позже   ее поднимают до подбородка, искусносоздавая видимость высокой груди, модной в то вре­мя. 

Репортаж скрытой камерой.

23 ноября 1999 года после годовогорасследования британский канал BBC показал сенсационный репортаж «Моданараспашку», разоблачающий самую темную сторону этого бизнеса. В сюжетах,снятых скрытой камерой журналистом Дональдом Макинтаером, хозяева миланскихдискотек и букеры модельных агентств рассказывают о своем сексуальном опыте смолодыми манекенщицами. А сами девушки, среди которых есть инесовершеннолетние, тусуются на дискотеках, где алкоголь и кокаин выдаются засчет заведения или самих агентств. Но самые серьезные обвинения направлены намонстра модельного бизнеса — агентство Elite. В репортаже есть кадры, когда егопрезидент по Европе, Жеральд Мари, предлагает подставной модели деньги, чтобыпровести с ней ночь, а один из сотрудников миланского отделения, ДаниэльБьянко, хвастается, что переспал с 325 моделями. Для агентства, котороеежегодно выписывает счета на 100 миллионов долларов и заключает контракты НаомиКэмпбелл и Клаудии Шиффер, этот удар оказался слишком сильным, чтобы делатьвид, будто ничего не произошло. Жеральд Мари и Ксавье Моро, президент конкурсаElite Model Look, после скандала ушли из Elite. Одни уверяют, что этожурналистская сенсация. Другие говорят: наконец хоть кто-то осмелился вынести напублику то, что всем было известно, но о чем никто не решался объявить… Мирмоды, о котором мечтают тысячи долговязых девочек, на самом деле таит в себеогромную опасность.

Машины, ужины и подарки.

Пожалуй, только в одном мнения всех представителеймира моды, будь то букеры, модели, журналисты или фотографы, совпадают: слишкомюный возраст некоторых моделей, выходящих на международные подиумы. Но вмодельном бизнесе особенно ценится умение быть более оригинальным, чемконкуренты. К этому относятся и непрестанные поиски нового образa, о котором бывсе заговорили. В последние годы хитом стала трогательная подростковая худоба.«Ситуация дошла до абсурда», — возмущается испанская манекенщицаСелиа Форнер, больше не участвующая в показах. Она начала дефилировать вдвадцать лет, и ее поражает, что родители разрешают своим четырнадцатилетнимдочерям одним уезжать на показы: «Милан — это феномен. Такого я не виделани в одном другом месте. Вот абсолютно типичная ситуация: у выхода с показовмоделей ждут богатые мужчины на хороших машинах, чтобы пригласить их на ужин ипреподнести красивые подарки. И совершенно очевидно, что для четырнадцатилетнейдевочки риск угодить в ловушку слишком велик. Как и во всех мирках, в этом естьлюди хорошие и не очень.А когда тебе двенадцать или четырнадцать, разобраться вэтом труднее». Изабель Ангуло, букер Marie Claire, абсолютно с этимсогласна. Она считает, что входить в мир, где внешность играет такую роль,подросткам более чем опасно: «Этот вопрос должен беспокоить не только агентства,но и их клиентов. Мы, например, когда организуем выездные съемки с молодымимоделями, всегда настаиваем, чтобы их сопровождал кто-то из родственников илиопекун. А вообще, я твердо уверена, что им лучше не работать за границей додостижения совершеннолетия».

Освобожденная Европа

Франсина,директор барселонского модельного агентства, которое носит ее имя, уженесколько лет назад ввела жесткое правило: не позволять девочкам, не достигшимсовершеннолетия, работать за пределами Испании. «Особенно в Милане, — рассказывает Франсина. — Характер итальянского мужчины — завоевателя иочарование молодости — слишком взрывное сочетание. Менеджеры некоторыхмиланских дискотек специально дожидаются моделей после кастингов и показов,чтобы пригласить поужинать или выпить пару коктейлей. „Они дажеразыскивают девочек в отелях. Знаю это из опыта своих моделей“. Франсинаговорит, что 30 лет назад, когда она сама работала моделью, ничего подобного небыло. Сейчас этот бизнес стал гораздо опаснее. „Во-первых, это теманаркотиков, которой раньше не существовало. Во-вторых, в последние годы изстран Восточной Европы хлынул поток новых моделей, которых просто ослепляетстопроцентно капиталистический мир. Причем дело даже не в том, что девушкиотличаются какой-то распущенностью. Они просто теряют голову от этогопоказушного мира и попадают в ловушку. Когда работаешь моделью, надо быть оченьосторожной. Ты красива, молода и бесконечно вращаешься в мире снов и пениясирен. Начиная работать с новой девочкой, я готовлю ее к тому, с чем она можетстолкнуться“.

12 — летняя звезда.

Если все модельные агентства установятвозрастной лимит, предложенный Elite, то Татьяна Цемелова, новая звездамодельного бизнеса, должна будет ждать четыре года, чтобы вернуться к работе вмодельном бизнесе. Ведь сейчас ей двенадцать лет. Когда эта красивая латышскаядевочка с лицом серьезного ангела и невероятно длинными светлыми волосамиблеснула своим детским телом на показах в Милане в прошлом сентябре,разразились бурные споры. Агентство Татьяны, Baltic Models, специализирующеесяна моделях из стран Восточной Европы, выступило против тех, кто говорил обэксплуатации несовершеннолетних. Представители Baltic Models заявили, что самаямолодая в мире модель, в свои двенадцать лет зарабатывающая около 3 тысячдолларов за показ, живет в благополучной семье. И чтобы заставить замолчатьтех, кто кричал об опасностях, подстерегающих подростков в этом не всегдачистом бизнесе, добавили, что девочка хорошо защищена: она всегда путешествуетсо своей матерью или со старшим братом Андреем.

Заключение.

Каково будущее Моды, или какова мода Будущего? Вовсе времена мода была… сексуальна в той или иной степени: сексуальность,желание нравиться – вот главные стимулы ее развития. Вряд ли в Будущем онаизменит своему главному принципу – быть Привлекательной.

Сегодня, когда меняется ритм жизни,когда люди (особенно молодежь) пытается жить энергичнее, вольнее, успеть вездеи всюду, мода порой приобретает шокирующие, на первый взгляд, черты. Вместе стем она всегда будет стремиться к мобильности, целесообразности, удобству,практичности, раскрепощенности и естественности.

Кому-то она будет нравиться,а кому-то – нет. Но, как известно, «о вкусах не спорят», а человека вне моды небыло, нет и не будет. Ну а мода… она ведь как бабочка: ее жизнь скоротечна имимолетна…

1.  Брун В., Тильке М. Историякостюма. М., 1996.

2.  Горбачева А.М. Костюм ХХ века. М.,1996.

3.  Зайцев В.М. Такая изменчивая мода.М., 1980.

4.  Захаржевская Р.В. Костюм для сцены.М.,1967.

5.  Каминская Н.М. История костюма.М.,1970.

6.  Киреева Е.В. История костюма.М.,1972.

7.  Мерцалова М.Н. История костюма.М., 1972.

8.  Мерцалова М.Н. Костюм разныхвремен и народов. Т. I, М.,1993.

9.  Мерцалова М.Н. Поэзия народногокостюма. М.,1975.