Реферат: Рыбалка, торговля и сдача в аренду жилья способы выживания местных жителей. Туризм пришел на байкальские берега раньше, чем цивилизация

МРС. Рыбалка, торговля и сдача в аренду жилья — способы выживания местных жителей. Туризм пришел на байкальские берега раньше, чем цивилизация. К примеру, на знаменитом Ольхоне нет даже электричества, зато желающих насладиться чистым воздухом, кристальной водой и красотой девственной природы вполне достаточно. Именно туристы, осаждающие каждое лето берега Байкала, являются практически единственным источником доходов населения Ольхонского района. Любой вид предпринимательской деятельности местного населения, будь то торговля рыбой и мясом или сдача в аренду жилья, направлен исключительно на удовлетворение нужд отдыхающих. Журналисты "Окружной правды" отправились к соседям Усть-Ордынского округа, в Ольхонский район, чтобы выяснить, какими способами зарабатывает на жизнь местное коренное население. Полное название небольшого поселка МРС, что на самом берегу Байкала, знает далеко не каждый приезжий. Однако дорогу, которая не сворачивая ведет к замечательному песчаному пляжу МРС, туристы не забывают. Их число растет с каждым летом, как и цены на сдаваемые местными жителями койко-места. Само название поселка Маломорской рыбной станции говорит о том, чем промышляют его жители. Основное занятие населения — рыбалка. Лодки имеются практически в каждой семье. На заборах, флажках у ворот и самодельных вывесках перечислены товары, которыми располагает хозяин дома: "молоко, омуль, сиг", "рыба и мясо", "омуль, комнаты". Стоит только постучать — и перед вами откроется домашний магазинчик. Омуль — самая востребованная туристами рыба. Его коптят, солят, жарят, замораживают — на любой вкус. Цены сравнительно невысокие, так как предложение превышает спрос. В условиях высокой конкуренции цена одного килограмма колеблется от двадцати до тридцати рублей. За хвост просят рублей десять-пятнадцать. В выходные дни рыба дешевле, так как число отдыхающих на берегу Байкала увеличивается в несколько раз. Омуль берут даже оптом. Рыбалка — практически единственный реальный способ зарабатывания денег. Никакого другого производства здесь нет, большинству людей работать негде. У жителей прибрежных деревень есть еще одна возможность подзаработать — сдача в аренду жилья тем же самым туристам. За одно койко-место отдыхающий платит двести рублей в сутки. Домики, в которых сдаются комнаты, обставлены всем необходимым — есть кровати, шкафчики, на кухне имеются электрические плитки и холодильники. Запросы туристов, даже иностранных, эти условия вполне удовлетворяют. Однако такие цены предлагают частники. Комнаты в отелях стоят около тысячи рублей в сутки. За такую цену предусмотрены обеды и русская банька в выходные дни. В целом же на туристах зарабатывают только частники. Как могут, так и устраивают отдых своих постояльцев. Людей издалека привлекает прежде всего песчаный берег поселка. Во всех остальных отношениях МРС для туристов, конечно же, не предназначен — в поселке нет даже медицинского пункта. За счет аренды жилья растут целые поселки. Например, поселок МРС вырос за считанные годы. Комнаты и домики сдают все. Коренные жители, осознав выгоду от аренды жилья, выстраивают около своего дома по несколько коттеджей для отдыхающих. Комнаты сдаются даже на почте. Кстати, хозяйка почты помнит годы, когда поселка Маломорской рыбной станции как такового еще не существовало. Узел связи в поселке МРС представляет собой старенький низкий домишко. О том, что это почта, можно узнать по невзрачной вывеске, а войти в домик можно только согнувшись — от старости он врос в землю. Единственный работник почты, Зинаида Кузьминична Александрова, живет прямо здесь. — Хоть и появились теперь у туристов сотики, а звонить все равно приходят ко мне, — говорит бабушка. На следующий год женщина отметит свое семидесятилетие. Кроме нее, никто из местных жителей не смог рассказать о том, как появился этот поселок. — Приехала я сюда еще маленькой девочкой с матерью — рассказывает Зинаида Кузьминична. — Здесь, на берегу Байкала, тогда всего четыре бурятских юрты стояло. Даже дороги не было. А о том, кто такие туристы, мы и не слышали никогда. В этой местности находился механический цех, где ремонтировали лодки. Была здесь и сетевязалка. В самый разгар Великой Отечественной войны, в 1943 году, я еще ребенком начала работать на этой сетевязалке. Сети вязали для разной рыбы — на окуня, сига, бычков. Местные рыбаки ловили даже ерашек и желтокрылок — на корм скоту. Рыбы было столько, что ее даже за еду не считали! Каждый брал, сколько хотел. Хорошую, крупную рыбу отдавали государству, а остальное выбрасывали. Здесь же, в МРС, я пошла в первый класс... Зинаида Александрова была старшей из всех детей. В семье было еще трое младшеньких. Приходилось помогать матери. Сетевязалка работала и летом, и зимой. Постепенно в МРС приезжали люди и оставались здесь — рыбы было вдоволь. Мехцех стоял на самом берегу озера, в зоне затопления, поэтому в 1972 году его перенесли в другое место, подальше от воды. — В 70-х годах МРС передали рыбзаводу и мехцех закрылся, — продолжает рассказ Зинаида Кузьминична. — А чинильщики сетей стали на вес золота, так как рыбаков в поселке осталось также много. До шестидесятых годов уже прошлого века платили по тогдашним меркам неплохо — рублей сорок. Потом стали платить меньше. В нашей сетевязалке я проработала до 1963 года, десять лет подряд, без выходных, сети рыбакам чинила. Потом пошла работать на почту. С тех пор прошло 33 года. А теперь и дороги есть, и дома строят — туристам, значит. И рыбу теперь продают приезжим. А работать людям все так же негде, мужики все рыбу ловят... Живое серебро Байкала. Извлечь для себя выгоду путем добычи и продажи байкальской рыбы пытаются многие. Отдельные рыболовы и неофициальные артели отлавливают омуля в довольно больших количествах и успешно реализуют его местному населению и туристам. Официальных рыбодобывающих и перерабатывающих предприятий в Еланцах всего два. Одно из них, ООО "Байкальская рыба" (филиал не менее авторитетного предприятия "Братская рыба") успешно работает и процветает уже в течение четырех лет. Данное предприятие занимается переработкой рыбы: соление, копчение, замораживание брикетами. Однако этим фирма не ограничивается — почти с самого начала своего существования здесь производят рыбные консервы. Изготавливается семь видов консервированной продукции. Многим жителям Иркутской области наверняка известны консервы местного производства. Особенно большим спросом пользуются аромаки. Предприятие занимается не только переработкой омуля — в качестве сырья используется еще два распространенных вида байкальской рыбы — лещ и сиг. уководителем предприятия оказался очень молодой человек. Денис Брянский рассказал, что консервированная рыба пользуется гораздо более высоким спросом, нежели другие виды изготавливаемой продукции. Производимые здесь консервы с успехом выдерживают конкуренцию на высоком уровне — они хорошо раскупаются в иркутских и ангарских магазинах. В апреле этого года "Байкальская раба" завоевала диплом Улан-Удэнской ярмарки. На эту ярмарку фирма выставила весь ассортимент продукции. Жюри отметило очень высокое качество паштетов. Нынче же перерабатывающему предприятию было выдано свидетельство о том, что его продукция будет теперь выходить под товарным знаком "Живое серебро Байкала". В цехах работает свыше семидесяти человек, преимущественно женщины. На балансе предприятия стоит собственная рыболовецкая артель, где ловлей рыбы занимаются около ста человек. Денис Александрович говорит, что объем продукции можно было бы увеличить в несколько раз, однако количество поставляемого сырья не очень велико. В настоящее время ситуация осложнилась тем, что этим летом в Малое море из Байкала заплыло очень мало рыбы. Единственным конкурентом этой фирмы является Маломорский рыбзавод. Самой легкоперерабатываемой и хорошо раскупаемой рыбой является омуль, самой "неблагодарной" — лещ. Принимать эту рыбу в пищу лучше всего в вяленом виде, а чтобы завялить тонну леща, потребуется две недели. В результате этого процесса вес уменьшается в два раза. Когда-то здесь пробовали делать так называемые кораблики — выпотрошенный соленый омуль начиняли разными специями. Однако этот продукт имел почти нулевой спрос. Основная часть брикетов замороженного омуля традиционно раскупается предприятиями общепита. Кстати, информацию об объеме продаваемой рыбы, равно как и сведения о доходах, директор держит в строжайшей тайне. Новая дорога частным предпринимателям не нужна. Два года подряд строится новая дорога от Баяндая до столицы Ольхонского района — поселка Еланцы. Из пяти вариантов реконструкции был выбран один проект. Варианты других дорог затрагивали археологические памятники, обнаруженные Еланцинским отрядом экспедиции Иркутской лаборатории археологии и палеонтологии Института археологии и этнографии СО РАН ИГУ в 2001 году. В результате обследования территории реконструкции трассы археологи обнаружили захоронения животных и стоянки древних людей. Поэтому реконструкция автодороги пошла по одному из выбранных вариантов, который не затрагивает эти памятники исторического значения. В результате реконструкции дорога Баяндай — Еланцы лишится множества крутых и опасных поворотов. Непосредственно перед Еланцами трассу отнесут в сторону примерно метров на 150, придорожные кафе и магазинчики останутся в стороне от дороги. Это станет причиной того, что владельцы столовых и их работники потеряют основной доход, который поступает из кошельков проезжающих мимо туристов. О том, что именно путешественники по Байкалу являются единственным источником денег для работников кафе, рассказали сотрудники одного из них. — Трудно сказать, во сколько раз увеличивается доход нашего кафе, потому что зимой у нас совсем нет работы, — рассказывает Людмила Владимировна, продавец. — Часто бывают дни, когда у нас нет ни одного клиента. Даже в июне на дороге к Байкалу относительное затишье. Сезон начинается в июле и заканчивается уже в августе. Только в эти месяцы мы зарабатываем практически на весь год, потому что знаем: осенью клиентов снова не будет. Ну, а что будет с нами, когда главную дорогу отнесут от старой метров на сто, даже подумать страшно. Нашего кафе даже с дороги не будет видно. Дорожники-строители уверили нас, что дорогу здесь будут прокладывать только года через два. К тому времени вдоль новой трассы выстроятся другие кафе и магазины. Ольхон. На озере Байкал 26 островов, из них Ольхон - самый большой. Длина его 71,7 км, наибольшая ширина 15 км, площадь 730 км2. По характеру рельефа остров гористый. Восточный край его практически на всем протяжении обрывается к Байкалу скалистыми утесами высотой до 80 м, а западный плавно спускается к мелководным заливам Малого Моря. Свое название остров получил от бурятского слова "ой-хон" - "лесочек" или "немного лесистый". В действительности лес встречается лишь в центральной части, а северная и южная оконечности острова степные. Население острова не превышает 1500 человек, большая часть проживает в единственном крупном поселке на острове - поселке Хужир (на 1 января 1998 г. - 1200 человек, 390 хозяйств). Здесь расположены самый крупный на Байкале рыбозавод, на котором работают 250 местных жителей, и совхоз "Ольхонский". Основное население - буряты. Главными видами деятельности являются рыбная ловля и овцеводство. От переправы на остров до поселка Харанцы (53 км) проложена улучшенная гравийная дорога, а от него до северной оконечности острова (37 км) - лесная дорога с песчаными участками. Дорога идет вдоль западного берега острова, восточный берег гористый (наивысшие отметки - 1274 м и 1149 м) и круто обрывается к Байкалу. Горы центральной части острова густо поросли лесом. На восточную часть острова проложены лесные дороги только в падях Ташкиней (Тышкинэ) и Узур. Летом туристы разбивают лагеря у теплых заливов: на западном берегу озера Нур, на озере Ханхай и в урочище Песчаном. На северной части острова из-за высоких скалистых берегов отдыхающие бывают редко. Существует генеалогический миф почему Ольхон привлекает туристов. Хоридой, предок хоринцев, однажды бродил по острову Ольхон и увидел трех лебедей, спустившихся на берег озера и превратившихся в трех девиц. Хоридой похитил одежду одной из них, она, не сумев улететь вместе с подругами, осталась на земле, вышла замуж за Хоридоя и родила ему одиннадцать сыновей, от которых пошли одиннадцать хоринских родов. Когда оба они состарились, жена попросила у Хоридоя для примерки свою одежду, надела ее, превратилась в лебедя и улетела через дымовое отверстие юрты. Обычай хоринцев брызгать вверх чай или молоко, когда пролетают лебеди, восходит к этому мифу.
Для бурятского народа остров Ольхон - это географический центр этнической территории бурят, сакральный центр общебурятского значения. Остров Ольхон, защищенный от непрошеных гостей студеными водами Байкала, дольше других мест сохранял традиционное мировоззрение бурят и многие обычаи бурятской старины. Здесь, по преданию, получил шаманский дар первый бурятский шаман. В мифах и легендах бурят Ольхон называют обиталищем грозных духов Байкала. Сюда, по преданиям, спустился с неба главный из ханов - Хаан-Хутэ-баабай, посланный на Землю высшими богами. Здесь живет в образе белоголового орла-беркута его сын по имени Хан Шубуу нойон, который первым получил шаманский дар от тэнгриев. На остров Ольхон, считавшийся сакральным центром северного шаманского мира, сбегали монгольские шаманы во время преследования их ламами в эпоху Чингисхана. В силу своей изолированности остров Ольхон стал последним оплотом шаманов Северной Азии. В конце 1990-х гг. шаманы Республики Бурятии официально признали остров Ольхон "главным святилищем, культовым центром общемонгольского и центральноазиатского значения, олицетворяющим сакральную прародину бурят". Остров Ольхон стал официально значиться как культовый центр общебурятского значения.

Остров считается крупным культовым центром курумчинской культуры VI-X вв. Здесь обнаружено большое количество курумчинских городищ-святилищ и шатровых могильников, что свидетельствует о заселении острова в глубокой древности. Территория острова богата археологическими памятниками, по их количеству на 1 км 2, ему нет равных во всем Прибайкалье: известно 143 археологических объекта (1993). Это могильники, древние городища, остатки каменных стен. К числу наиболее заметных относится сохранившаяся древняя курыканская защитная стена протяженностью 185 м, перегородившая перешеек мыса Хоргой. Множество бурятских легенд связано с островом. Особо священные места, запрещенные для посещений территории, известны из мифов, среди них священная гора Ижимей, призрачный замок Хаан-Хутэ-баабая на Шаманском мысу, на мысе Хобой, скала Дева - окаменевшая жена бурятского шамана, бело-мраморные скалы Саган-Хушун. Расположенный в центральной части Байкала, вблизи наибольшей отметки глубины (1637 м), на равном удалении от северной и южной оконечностей озера, Ольхон сконцентрировал на своей территории все многообразие природных ландшафтов байкальских берегов. Даже по своей форме он напоминает очертания Байкала. На острове встречаются степные ландшафты с глубоко вдающимися в сушу и хорошо прогреваемыми летом заливами, редкие для Прибайкалья эоловые участки песка с дюнами и холмами, смешанные лиственные леса с участками реликтового ельника, живописные скалы на берегу из мрамора, густо покрытого красными лишайниками.

На Ольхоне есть Краеведческий музей. В краеведческом музее поселка Хужир собрана разнообразная коллекция старинных предметов, отражающих быт и культуру островитян. В музее можно увидеть найденные на острове нагрудные знаки воинов Чингисхана и услышать легенды о их пребывании на острове. Основан музей учителем географии Н.М. Ревякиным. Хранительница музея - его дочь Капитолина Николаевна - проживает рядом по ул. Первомайской, 21. Она всегда откроет музей для осмотра экспозиции. мыс Мыс Хобой - самый северный на острове. Маршрут проходит по северной части острова -  самым живописным местам Ольхона. Начинается в пос. Хужир (в центральной части острова),  и следует на север  к пос. Харанцы. Этот поселок стоит у берега единственной на острове рек. По дороге  вам встретится Обо - Сэргэ. Обо  с бурятского – жертвенные камни, место где надлежит произносить молитву и преподносить дары или жертвоприношение духам местности. Далее в 20 км от п.Хужир в заливе Нюрганская губа расположены песчаные дюны. Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые называют «Движущимися песками», в зависимости от направления ветра они меняют форму рельефа. Цветы и деревья здесь растут прямо из песка, а обнаженные ветром корни принимают причудливые формы. мыс Саган-Хушун. Это живописный скалистый мыс. Одно из редких мест  в северной части острова, где можно спуститься к воде. Благодаря форме скал мыса его называют «Три брата». Мыс находится недалеко от кульминационной точки экскурсии  - мыса Хобой. Столбовидная скала, напоминающая внешне острый клык, со стороны моря с Запада и Востока, имеет ярко выраженное сходство с профилем женской головы и бюстом, как на древних греческих галерах. южная часть острова Ольхон. Бурятская деревня, где можно познакомиться с историей, культурой, укладом жизни бурятского народа. Одетые в национальные бурятские костюмы  хозяева встречают гостей приветственной песней и приглашают войти в настоящую бурятскую юрту. Ольхон - крупный культовый центр курумчинской культуры (IV – XX вв) здесь Вас ждет встреча с далеким прошлым острова и его народа.  Огромное количество археологических памятников: шатровые могильники, остатки каменных стен, курумчинские городища-святилища. Хорошо сохранилась до наших дней курыканская стена, перегородившая мыс Хоргой. Общая протяженность стены 292 м. камни сложены без скрепляющего материала. Назначение стены по сею пору неизвестно. Есть предположения, что она служила для защиты жителей от набегов кочевников либо  ограждала захоронения или сакральное пространство от злых духов. Обед в заливе Хулы, там же можно будет и покупаться. По дороге к следующему пункту экскурсии – озеру Шара-Нур находится Обо, где обязательно нужно будет остановиться, загадать желание и «побурханить».«Шара-нур» в переводе с бурятского языка означает «желтое озеро». Это единственное озеро на острове с минерализованной водой. Вода в озере обладает целебными свойствами, от растворенных минеральных солей при купании в озере тело кажется красным. Грязь из озера помогает при различных заболеваниях. На озере Вы сможете испытать на себе целебные свойства грязи и покупаться, на берегу озера совершим обряд благодарения духов у идола. Ступа на острове Огой. Священная буддийская Субурга или Ступа Просветления. Построена в 2005 году на острове Огой. Восьмиметровое сооружение сделано из бетона, состоит из трёх ступеней, купола и шпиля. Слово "субурга" в переводе с санскрита означает вершина. По буддийской космологии ступа символизирует собой мировую гору Меру, через которую проходит мировая ось, соединяющая землю, пространство и небо и связующая человечество с божественными мирами. Ступы также символизируют цель буддийского пути – познавание себя и полное Просветление. Считается, что они предназначены для растворения всех негативных препятствий в мире. Мыс Шебутуй (Шебетский) Название мыса можно перевести на русский как "крепостной" (от бурятского "шэбэ" — "плетень", "изгородь", "каменная оборонительная стена"). Такое название имеет еще один мыс (на острове Ольхон) —Шэбэтэй. В этих местах еще остались остатки оборонительных стен. Стены, вероятно, были построены курыканами, жившими здесь в VI - XI веках. Бухта Песчаная.- одно из самых красивых и известных мест Байкала, находится на юго-западном побережье. Окруженная таежными склонами Приморского хребта, бухта Песчаная выделяется своей неповторимой живописностью среди всех красот Байкала. Это самое теплое и солнечное место на побережье - неслучайно за бухтой закрепилось название Байкальская Ривьера. По обеим сторонам бухту охраняют скалы-исполины Большая и Малая Колокольни. Обрываясь крутыми стенами в глубины озера, они закрывают бухту от ветров. Это создает свой микроклимат в бухте Песчаная. Число солнечных дней в году здесь такое же, как и на Черноморском побережье. Это единственное место в Восточной Сибири, где среднегодовая температура воздуха положительна (+0,4°С). Бархатный сезон на Песчаной – июль - август. В это время в бухте довольно теплая вода (14—22°С). Чистый песчаный пляж, имеющий форму полукруга, длиной 750 м, шириной от 15 до 20 м, живописно обрамляют пирамидальные скалы – Большая Колокольня (высота 80 м над уровнем озера) и Малая Колокольня (60 м). Раньше на вершине Большой Колокольни размещался первый маяк на Байкале, который поджигался вручную и не давал старинным судам сбиться с пути. С вершины Большой Колокольни открывается прекрасная панорама бухты Бабушка. Подняться на ее гребень можно с северной стороны, но залазить на скальную вершину без навыков скалолазания и страховки небезопасно. Напротив мыса Большая Колокольня находится самый крутой подводный склон на Байкале – 40–50°, в то время как средние подводные уклоны вдоль западного побережья и напротив горы Ижимей, около восточного берега острова Ольхон, где находится самое глубокое место в Байкале, не превышают 30–40°. Перед мысом Малая Колокольня в прибрежных скалах имеется грот со сквозной аркой, куда можно заплыть на лодке. Его черный вход отчетливо виден с воды и от подножия скалы Малая Колокольня, если смотреть в сторону Бакланьего камня. Достопримечательностью бухты являются знаменитые ходульные деревья. Могучие сосны и лиственницы, из-под которых вода и ветер постоянно вымывают и выдувают песчаную почву, растут на склоне в северной части бухты. За 2-2,5 часа от бухты Песчаной можно совершить увлекательную пешеходную экскурсию на Скалу обзора, расположенную над турбазой «Бухта Песчаная». К скале нетрудно подняться, пройдя сначала вверх по тропе в сторону Кедрового перевала, а затем круто повернуть от тропы вправо, в сторону возвышающихся среди леса скал. Когда-то здесь была стоянка древних людей. Отсюда, с высоты 260 м, открывается удивительный по своей красоте вид на бухты Песчаная и Академическая. Если подняться еще выше, то откроется вид на север: на песчаный пляж бухты Бабушка, мыс Дед, бухту Внучка. Дальше видна бухта Сенная с домиком лесника и баней.  Тропа от бухты Песчаной до пади Сенной, протяженностью около 4 км, проходится за 1–1,5 часа и идет по кромке берега, иногда огибая скалы, поднимается в горы. Протяженных крутых подъемов и спусков на тропе нет. К Кедровому перевалу ведет пешеходная тропа протяженностью 2,5 км. Высота перевала — 800-900 м над уровнем Байкала. Из бухты Песчаной на север по побережью идет хорошая тропа, по которой можно совершить поход в падь Сухую с чистым песчаным пляжем и Харгино (9 км). В пади Харгино в до революционное время добывался кварцевый песок для небольших стекольных заводов, а в советское время, в 1930-х гг., для Улан-Удэнского стекольного завода. Хорошие тропы ведут к природным памятникам, взятым под охрану государством: к бухте Бабушка (1,5 км), мысу Дыроватому, скале Бакланий камень (4 км), кедру Мужество жизни (4 км), растущему вопреки всем законам природы на голой скале, который, к сожалению, стал засыхать с 1998 г. Кедру около 60 лет. Пешеходный поход в бухту Долгую, где произрастает этот кедр, протяженностью 4 км, проходит по живописной тропе по берегу Байкала. До бухты Песчаной можно добраться только по воде или по воздуху. Расстояние по воде от пос. Листвянка до бухты Песчаной 80 км, время в пути на катере типа «Ярославец» 4,5 часа, на теплоходе «Баргузин» – 2 часа. С июня по октябрь в бухту Песчаную можно попасть из п. Большое Голоустное на катере «Святой Лука». В летнюю навигацию из Иркутска до бухты Песчаной 4 раза в неделю совершает рейсы теплоход «Баргузин». Время в пути от Иркутска 3,5 часа (160 км. по воде). Летняя навигация пассажирских теплоходов по Байкалу завершается в конце августа. Зимой по льду Байкала от пос. Большое Голоустное до бухты Песчаной прокладывается зимник - 35 км. На песчаном склоне в северной части бухты Песчаная растут знаменитые ходульные деревья, которые давно стали символом не только этой местности, но и всего Байкала. Могучие сосны и лиственницы с закрученными ветром ветвями поднялись над землей на корнях-ходулях выше человеческого роста. Самое знаменитое ходульное дерево, под корнями которого можно было пройти с поднятыми вверх руками, в конце 80-х гг. из-за интенсивного и неконтролируемого лазания по корням и вытаптывания туристами песка под деревом не удержалось на своих корнях и упало. Последняя фотография этого знаменитого дерева, в корнях которого могла свободно разместиться группа из пяти-шести человек, была сделана в 1988 г. Ветвистые корни, как щупальца, образовывали ворота, под которыми можно было стоять в полный рост с поднятыми руками, не дотягиваясь до нижней части комвеля дерева. Ходульные деревья внешним видом напоминают дерево мангрова, растущее в Латинской Америке на прибрежных участках морского побережья, которое вынуждено поднимаются на своих корнях над поверхностью, спасая крону от соленой воды приливов. Но в отличие от латиноамериканских  мангрова, байкальские ходульные деревья возникли в результате постоянных сильных ветров с юга озера. Раньше группа ходульных деревьев состояла из пяти сосен и лиственниц, к настоящему времени сохранилось только три подобных дерева со значительно меньшим обнажением корней. Одна из сохранившихся лиственниц с обнаженными корнями имеет необычное горизонтальное положение ствола над поверхностью песка и продолжает жить в таком положении. Это горизонтальное расположение ствола отмечали байкаловеды еще в 1940-х годах. Деревья с обнаженными корнями можно встретить также в песчаных местностях вблизи пос. Турка на восточном берегу озера и на острове Ольхон в местности Песчаная, но высота выветренных корневищ там не превышает одного метра. Большое Голоустное и его окрестности. Селу Большое Голоустное более трехсот лет. История его создания и развития во многом связана с освоением почтовых, а потом и торговых путей между Западом и востоком. Поселение на западном берегу Байкала в дельте реки Идин-Гол возникло в XVII веке благодаря необходимости обслуживания торгового пути из России в Китай. Купеческие парусно-гребные дощаники, шедшие из Иркутска, по Ангаре и Байкалу добирались до реки Идин-Гол, которая при впадении в Байкал образует мыс, далеко вдающийся в озеро. На мысу был оборудован специальный причал. Корабли в этом месте переправлялись через Байкал и шли в дельту Селенги, поднимаясь до Удинска и Селенгинска. Возникший рядом с причалом поселок назвали Голоустным за безлесные берега реки, рядом с которой поселок расположился. Заодно переименовали мыс и реку Идин-Гол. К последней четверти XIX века в поселке было уже более 30 дворов и почти 200 человек населения (по данным из других источников – в два раза меньше). В настоящее время в Большом Голоустном проживает около 600 человек и есть все, что необходимо туристу: магазины, гостиницы, турбазы, сотовая связь. С Иркутском Большое Голоустное связано автобусным сообщением – около 130 км по дороге, большей частью, гравийной. Есть пешеходная тропа до поселка Большие Коты (30 км по береговой линии) и далее до Листвянки. На территории Большого Голоустного реализованы несколько международных проектов. По модельному проекту «Ландшафтный парк в Б. Голоустном» (программа Дж. Дэвиса) в течение двух лет велись работы по рекультивации побережья Байкала. Почти полвека в пос. Большое Голоустное находился склад леспромхоза, занимавший 34 гектара. В конце 80-х гг. леспромхоз был закрыт, а на берегу осталась серая безжизненная площадка, именуемая местными жителями «лунным пейзажем». Вернуть естественный ландшафт побережья удалось только на небольшом пространстве, возле причала. С 1977 г. на территории поселка осуществляется ряд проектов Международного глобального экологического фонда, членами которого являются более 50 стран. Проекты, реализуемые в пос. Большое Голоустное, направлены на развитие туристического бизнеса, расширение сети домашних гостиниц, на обустройство экологической тропы из Б. Голоустного в бухту Песчаную. В 2007 г. Большое Голоустное было заявлено центром развития ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала», где планировалось создание всесезонного курорта мирового уровня. Строительство объектов должно было начаться в 2009 г. Но в сентябре 2009 г. в заявлении губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева было объявлено, что у Большого Голоустного нет перспектив развития. Несмотря на то, что в разработку проекта государство уже вложило более 80 млн рублей, губернатор предложил переключиться на Слюдянский район, который считает более перспективным для развития туристско-рекреационной зоны. Основная достопримечательность поселка - Голоустненская Свято-Никольская церковь, стоящая на берегу Байкала, с трагичной и сложной историей. В 2008 г. в Большом Голоустном была создана бурятская национальная культурная автономия, сейчас в поселке началось создание музея национальной бурятской культуры. В 2011 году здесь планируется проведение фольклорного фестиваля. Из Большого Голоустного можно совершить экскурсию на Сухое озерко (от пади Семениха (3 км севернее Б. Голоустного), где находится ведомственная турбаза, до озера от берега – 400 м). Озеро имеет холодную родниковую воду и травянистые берега. Рядом лес из величественных елей, лиственниц и кедра. От пади Семениха проложена экологическая тропа вдоль берега Байкала до пади Ушканьей (7 км). Она – свидетельство того, каким дружным может быть сообщество людей, вопреки национальным различиям. Буряты, русские, эвенки испокон веков помогали друг другу в борьбе за выживание в суровых условиях Прибайкалья, делились навыками охоты, ремесел. История села поучительна для нас и как пример использования человеком природных запасов без меры, без заботы о будущем. Ведь когда-то «Приморская» долина была богата лесом, и пашнями, и рыбой, и зверем… Река Голоустная и ее дельта Река Голоустная берет свое начало с северного склона Приморского хребта, напротив пади Харгино. Ее длина – 120-130 км. Непонятно почему Голоустная, начинаясь недалеко от Байкала, делает потом большую петлю, чтобы снова вернуться к озеру и отдать свои воды ему. В своем стремлении к Байкалу река изрезала степь на 8 русел, 5 из них высохли, вода течет только по трем оставшимся. Издалека посмотришь – одни голые устья. Отсюда и название – Голоустная. По-бурятски имя реки звучит так: Идин-Гол (от самодийского иди-вода). Воды реки пополняются многими горными ключами и речками: Мелюкта, Обойгужир, Зоги, Булунчук, Урунтин, Морская Колесма, Зунгут, ключ Бурхайский и др. Может, потому Голоустная и нерестовая: в апреле-мае по ней на нерест идет хариус, ленок. Есть у реки Голоустной еще одна особенность – дельта. Это единственное место на западном берегу Байкала, где природой созданы все условия для обитания водоплавающих и околоводных птиц. На заболоченных участках и по берегам небольших озерков в дельте Голоустной рядом с кряквой, чирком-свистунком, длинноногим крохалем, хохлатой чернетью, обычными для этих мест, гнездятся огарь и красноголовый нырок, представители редких видов птиц в Иркутской области. В прежние времена здесь можно было встретить и одну из самых красивых уток Байкала – клоктуна. Сейчас это один из исчезающих видов птиц у нас. Всего же в дельте Голоустной гнездятся около ста пар, а на пролете останавливаются тысячи уток. Иркутские орнитологи предложили включить ее в систему ключевых орнитологических территорий России с созданием для нее особого режима охраны Прибайкальского национального парка. Эвенки. В долине реки Голоустной жили и эвенки, местные жители называют их тунгусами. В давние времена пришли они с Лены, жили в селеньях по 2-3 семьи, недалеко от реки. Как и буряты, они держали скот, охотились и рыбачили. Несколько семей жили на берегу Байкала – в Трошкино, Шара-Ялга, Дыроватой, Ковоялга. Говорят, еще в царское время на них напала какая-то болезнь, многие вымерли, кто выжил – уехал на Лену. Сейчас в двух селах – Большом и Малом Голоустном – осталось всего несколько эвенкских семей. (записано Д.А.Бортосовой со слов А.И.Галкина). История возникновения села Большое Голоустное дошла до нас в воспоминаниях местных жителей, легенд и материалов из госархива Иркутской области. Взяв за основу свидетельства местных жителей о создании села и его первых жителях, мы решили дополнить их некоторыми данными из госархива. Свидетельства местных жителей о создании села и его первых жителях собраны краеведом Большого Голоустного и его жительницей Д.А.Бортосовой. История создания села и его первые жители. Древним предком большеголоустинцев, по местной легенде, был Сорьел. Примерно в 1673 году он пришел в эти места из нынешнего Эхирит-Булагатского района (Усть-Ордынский бурятский автономный округ) вместе с тремя сыновьями. Семья выбрала этот берег Байкала как «лучшее место для жизни». Рыбы тогда в реке было столько, что когда они черпали воду из реки, то вычерпывали и рыбу. «Энда хотега угэ мяхан, хухэ угэ мулэн», так сказал Сорьел. Обосноваваших здесь. Что по-русски означало: «Здесь без ножа мясо, без топора дрова». По именам сыновей Сорьела, гласит легенда, названы и местные бурятские улусы: Бусагай (Подкаменный), Хэнсэ (Заречный), Бяада (Батагаевский). В 1701 году прибыл Андрей Ошаровский. Он построил на самом берегу Байкала, недалеко от мыса (здесь сейчас стоит церковь), зимовье, но вскоре уехал, продав его монахам из Посольского монастыря (это на том берегу Байкала). В 1733 году сюда пришел Томрэ, от него произошли жители улуса Харануты. Основными занятиями людей того времени были рыбная ловля и охота. В 1740 году в Голоустное приехал ссыльный Павел Леонтьевич Стрекаловский, который купил у монахов это зимовье и стал жить с семьей. С помощью бурят он сделал лодки, стал рыбачить, перевозил разные грузы по Байкалу на мореходках (больших лодках) летом, зимой на лошадях. От Стрекаловского и произошли предки коренного русского населения деревни. Все его потомки с бурятами жили очень дружно, помогали друг другу во всех хозяйственный работах, на охоте, на рыбалке, в строительстве домов, надворной постройки. Русские научили бурят садить картошку, сеять и растить хлеб. Еще одна потомственная семья появилась от брака бурятского парня с русской девушкой. Предыстория его такова. Как-то проезжал через эти места российский купец. Ехал он в Посольск и менял лошадей у Павла Леонтьевича Стрекаловского. Везти его до места было назначено молодому буряту Борику. Дорогой купец стал уговаривать Борика креститься. Уговорил, и в Посольске Борик крестится. Купец, ставший его крестным отцом, даем ему имя Иван и фамилию, в память об оставленной им родине, - Белозерцев. Новоявленный Иван Белозерцев возвращается в Голоустное, прикапливает денег и женится на одной из кухарок «павловского» зимовья. После женитьбы он берет расчет и уходит, по своей бурятской привычке, селится на неосвоенные места, за 2-3 километра от Голоустного. Здесь он ставит свое зимовье с постоялым двором для проезжающих Так было положено начало Белозерцевскому участку. От этой семьи и пошел род Белозерцевых. Со временем здесь выросла деревня в 10 дворов, названная Семеновкой, по имени многодетного Семена Белозерцева. И падь эта называется Семеновкой, а не Семенихой, как ее окрестили уже в наше время. И сейчас за Голоустненским мысом стоит крест, который обозначал прежде границу земель Стрекаловских и Белозерцевых. К 1949 году, при объединении колхозов, все дома из Семеновки перевезли в Голоустное. В основе архивных данных о первых поселенцах Большого Голоустного – исследования историка-краеведа И.И.Веселова, материалы из «Иркутских епархиальных ведомостей». Первыми поселенцами этих мест были буряты. А из русских первыми оказались строители Голоустинского зимовья. Такое зимовье понадобилось, чтобы стать местом отдыха и перемены лошадей зимой в почтовой гоньбе перед почти стоверстным переходом до Посольского монастыря. И именно крестьяне монастыря строили и осваивали его. Здание б