Реферат: К читателям

К ЧИТАТЕЛЯМ
Комнатные растения играют большую роль в украшении быта трудящихся.

Комнатные цветы разводят у нас всюду: их можно встретить даже за Полярным кругом.

Не затрачивая времени больше, чем на уход за фикусами, геранями, пальмами и другими ра­стениями, в комнатных условиях можно выра­стить лимоны, мандарины, яблоки, груши, вишни и другие плоды.

В брошюре содержится описание способов размножения и выращивания в комнатных усло­виях различных плодовых растений.

Рассчитана брошюра на широкий круг чита­телей.

Отзывы направлять по адресу. Москва, Б-66, 1-й Басманный пер., 3, Сельхозгиз, редакция литературы по плодоводству.
^ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ ПОДБОР РАСТЕНИЙ
Для кадочной культуры лучше использовать растения самоопыляющиеся, скороспелые и сравнительно низко­рослые.

При подборе растений и места для их выращивания необходимо учесть многие моменты, от которых в даль­нейшем будут зависеть рост, цветение и плодоношение. К этим моментам относятся: периодичность роста, требо­вания растений к свету, теплу, влажности воздуха, сроки созревания плодов и т. д.

По периодичности роста все плодовые растения, при­годные для комнатной культуры, можно разбить на три ос­новные группы.

^ Вечнозеленые деревья и кустарники - такие растения, которые в течение всего года не сбрасывают листву. К этой группе относятся все цитрусовые (лимон, апельсин, ман­дарин, цитрон, помпельмус, грейпфрут, кинкан и др.), кофейное дерево, фейхоа, мушмула, вечнозеленый много­летний помидор (цефомандра), авокадо, ананас и др.

^ Листопадные деревья и кустарники - сбрасывающие на зиму листву и обязательно нуждающиеся в зимнем по­кое. К растениям этой группы относятся: яблоня, груша, вишня, абрикос, персик, инжир, виноград, хурма, черешня, слива, смородина, крыжовник и т. д.

Листопадные растения, после того как они сбросили листья, надо обязательно убирать в прохладное (или по­лухолодное) помещение на довольно значительный пе­риод.

Без зимнего отдыха растения этой группы могут на­чать рост раньше времени (в декабре - январе), когда еще недостаточно света для выработки в листьях питательных веществ. Поэтому они быстро истощаются, что в итоге приводит к плохому росту, цветению и отсутствию урожая.

^ Травянистые растения - растения, у которых вся над­земная часть (стебель, листья и цветки) живет только один сезон, корневая же система может жить большее число лет (многолетние) или также только один год (од­нолетние).

По требованию к свету растения можно грубо разде­лить на две категории: светолюбивые и теневыносливые.

Резкой границы между этими двумя группами провести невозможно.

Наиболее светолюбивыми из перечисленных видов ра­стений являются: инжир, гранат, апельсин, мандарин, яблоня, груша, абрикос, персик, виноград.

Наиболее теневыносливые: мушмула, лавр, лимон, ко­фейное дерево, чайный куст. Остальные растения зани­мают промежуточное положение.

Светолюбивые растения в периоды активного роста (листопадные) или в течение всего года (вечнозеленые) надо содержать на окнах, выходящих на восток, юго-вос­ток, юг и юго-запад. Теневыносливые - на северо-восточ­ных, восточных, а также на северных и северо-западных окнах.





Рис. 1. Приятно попить чай с собственным лимо­ном (кадр из киножурнала. "Новости сельского хо­зяйства").


Вечнозеленые растения, выращиваемые на северных и северо-западных окнах, на зиму лучше переставлять на более освещенные места или же дополнительно освещать электролампой в 100-150 свечей (ватт).

Как в периоды активной жизни, так и в период покоя все растения требуют определенной температуры воздуха, иначе жизненные процессы, происходящие внутри расте­ния, протекают ненормально.

Большинство вечнозеленых растений в зимний период из-за небольшого количества света переходят в стадию почти покоя, поэтому температура в помещении должна быть в пределах 16-18° тепла; при более высоких темпе­ратурах растения из-за недостатка света начинают погло­щать запасы питательных веществ, находящихся внутри растения, поэтому истощаются и, в дальнейшем, не могут нормально расти.

Листопадные растения нуждаются в еще более низких температурах воздуха для зимнего содержания, но если температура окружающего воздуха будет ниже допусти­мой, растения могут погибнуть. Таким пределом темпера­тур являются для яблони, груши, вишни, привитых на карликовых подвоях, 15-25° мороза, для южных ли­стопадных растений: инжира, граната, персика, вино­града 5-10° мороза. При температуре воздуха выше 8-12° тепла, достаточном количестве света и влаги мно­гие растения начинают рост, поэтому содержать их в по­мещениях с более высокой температурой не рекомен­дуется.

Влажность воздуха и почвы играет не меньшую роль в жизни растений, многие из которых могут нормально раз­виваться только при определенной насыщенности воздуха и земли влагой.

При наиболее низкой влажности воздуха могут жить инжир, гранат, лавр благородный, персик, абрикос, апель­син, виноград. Обязательно требуют повышенной влажно­сти воздуха цефомандра, лимон, цитрон, кофейное дерево, фейхоа, авокадо, ананас.

Остальные растения из перечисленных нами в начале главы занимают промежуточное положение по отношению к влажности воздуха.

Повышенной влажности почвы требуют инжир, аво­кадо, ананас, цефомандра, хурма, смородина, кофейное де­рево, и поэтому их надо поливать обильно. При понижен­ной влажности почвы могут развиваться фейхоа, мушмула, гранат, виноград. Другие растения требуют умеренной влажности земляного кома и поэтому нуждаются в нор­мальных поливах.

Каждый любитель со своей стороны предъявляет и к растениям определенные требования. Первое из них - это желание в течение наибольшего времени получать плоды. Известно, что различные плодовые растения дают урожай в разное время: земляника, например, поспевает в июне - июле, вишня и абрикос - в июле - августе, сли­ва - в августе – сентябре. Все виды семечковых (яблони, груши) и виноград - осенью, цитрусовые - один - два раза в год, инжир - осенью. Второе - это наиболее красивое и обильное цветение. Наиболее красиво цветущими растени­ями являются: гранат, цитрусовые, кофейное дерево, фей­хоа, чайный куст, яблоня, груша, персик и др. Самый силь­ный и приятный запах издают цветки цитрусовых, кофей­ного дерева, чайного куста, винограда и розоцветных.

Мы перечислили основные требования растений к окру­жающей среде, к условиям содержания растений, а также привели некоторые свойства, которые надо иметь в виду при выборе растений для садика.

Каждый любитель, в зависимости от своих возможно­стей, сможет выбрать себе такой породный и сортовой со­став будущего садика, какой его больше удовлетворяет. Например, любитель, располагающий балконом или не­большим двориком, сможет основное внимание уделить выращиванию в кадках яблонь и груш, а любитель, жи­вущий в многоэтажном доме и имеющий в комнате два-три окна, сможет выращивать только цитрусовые, виноград и инжир.

Любитель, задавшийся целью иметь свой непрерывно плодоносящий садик и имеющий только балкон площадью в 1-1,5 м2 да 2 окна, выходящих на восток, сможет разве­сти 10-12 кустиков земляники или клубники, 2-3 де­ревца семечковых, 2-3 лозы винограда, 3-4 цитрусовых растения (на подоконниках) да 2-3 деревца инжира.
^ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Начинающий садовод-любитель должен обзавестись необходимыми режущими инструментами, посудой и при­способлениями для борьбы с вредителями.

Из режущих инструментов необходимо иметь окулировочный и садовый нож и секатор (садовые ножницы). Окулировочный нож должен быть изготовлен из хорошей тонкой стали и заточен до остроты бритвы. У окулировочного ножа под углом затачивается только одна сторона лезвия. Эта сторона должна быть верхней, если садовод держит нож в правой руке острием лезвия на себя. Другая сторона затачивается на оселке при наложении ножа «плашмя». Садовый нож должен быть также изготовлен из хорошей стали, позволяющей затачивать лезвие до остроты бритвы.

Секатор обязательно нужен при выращивании семечко­вых и косточковых культур.

Любители, желающие заниматься селекционной рабо­той, должны, кроме перечисленного инструмента, приоб­рести пинцет и лупу. Для наблюдения за температурой надо иметь термометры - максимальный, минимальный, почвенный.

Поливать выращиваемые растения нужно из лейки, чтобы водная струя не размывала ком земли в горшке. Так как любитель в своем ассортименте будет иметь несколько видов растений, содержащихся в посуде разной величины, то, естественно, и лейки для полива необходимо иметь разной величины. Минимально надо иметь две лейки - одну емкостью в 10-12 л и вторую емкостью в 2-2,5 л. Маленькую лейку, помимо полива, можно использовать и для опрыскивания растений растворами ядов при борьбе с вредителями и болезнями.

Любителю нет надобности приобретать специальные аппараты для опрыскивания растений. В практике часто опрыскивают растения раствором и просто водой из пуль­веризатора с резиновой грушей. Под удобрения нужно иметь банки и стеклянную посуду.
^ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ЗЕМЛЯНЫХ СМЕСЕЙ
Различные растения по-разному требовательны к почве. Поэтому для каждого вида растений применяется та или иная земляная смесь. Для приготовления смесей надо иметь дерновую землю, листовой перегной, навозный пере­гной, компостную землю, торф, речной песок, гравий или мелко битые камни или битый кирпич.

Дерновую землю заготавливают весной или осенью на лугу. Для этого выбирается участок луга с хорошо расту­щей травой. Дерновый (верхний) слой земли снимают пря­моугольными пластами, перевозят на участок и там скла­дывают в небольшие штабеля. Укладывают дерн корнями вверх для того, чтобы трава не начала расти и скорее пере­гнили растительные остатки. Дерн, сложенный небольшими штабельками, никак не обрабатывается и только по мере надобности лопаткой срезается требуемое количество земли. Перед смешением с другими землями дерновую землю надо просеять через сито, имеющее ячейки диамет­ром 5-10 мм. Просеивать через сито с более мелкими ячейками не рекомендуется, так как это может нарушить структурность земли.

Листовой перегной заготовляется в лесу, в тех местах, где он естественно скапливается. Сбор проводится лопатой, причем снимается только самый верхний (2-3 см) слой. Можно и самим приготовить листовой перегной. Для этого осенью листья собирают в кучу объемом до 1 куб. м, уплотняют и обильно поливают водой. Сверху на такую кучу лучше насыпать небольшой слой земли. Весной и летом кучу необходимо поливать водой для того, чтобы ускорить процесс гниения. Листья полностью перегнивают в течение 1-2 лет.

Песок применяется речной или хорошо промытый гор­ный (дворовый). Непромытый горный песок применять не рекомендуется, так как в нем содержится глина, способ­ствующая уплотнению земляного кома в кадке, что может привести к значительному угнетению или даже к гибели растения.

При разведении винограда иногда необходимо известко­вать почву. Для этих целей с успехом может быть при­менена старая, бывшая в употреблении, штукатурка.

Мы привели здесь почти все составные части земляных смесей, которые применяются при кадочном плодоводстве. Не обязательно каждому любителю иметь все перечислен­ные земли, а городским жителям это почти невозможно. При необходимости всегда можно достать требуемые зем­ляные смеси в цветоводческом хозяйстве или в плодовом питомнике, где всегда имеются земли всех видов.
^ КОМНАТНЫЕ ПАРНИЧКИ
У любителя-плодовода может встретиться необходи­мость размножения растений семенами или черенками. В обычных условиях плодоводства та или другая работа по размножению сорта выполняется в парниках или на грядках питомника. Любителям, не имеющим, кроме бал кона или подоконников, никакого другого участка, реко­мендуется изготовить себе небольшой, но довольно удоб­ный для всех работ комнатный парничок.

Устройство комнатного парничка весьма просто, изго­товление доступно всякому, а стоимость его невелика. Раз­меры парничка могут быть любыми, это зависит от объема работ и имеющейся свободной площади. Для изготовления берут 4 доски, из них 2 для боковых стенок, 1 для перед­ней и 1 для задней. Доска для передней стенки должна быть высотой 30-35 см, у боковых стенок верхний край спиливают пол углом 35-40° с повышением к задней стенке.

.




Рис. 2. Комнатный парничок - тепличка.


Ширина парничка не должна быть более 20-25 см, при такой ширине задняя стенка будет высотой 40-45 см. Доски сколачивают гвоздями, причем без особой подгонки их в стыках. Верхний край задней и боковых стенок под­равнивают так, чтобы на них могло вплотную лечь стекло. Верхний край передней стенки на 2-5 мм делается выше, чем верхний край боковых стенок, для создания упора покрывающему парничок стеклу. Сверху парничок закры­вается стеклянной крышкой (рис. 2,1). Дно парничка де­лают из фанеры или тонкой доски и в дне на каждые 10- 12 см2 площади просверливают дренажное отверстие диа­метром в 6-8 мм (4).

К донной части парничка приби­вают ножки высотой 3-5 см. При большой площади пар­ничка дренажные отверстия просверливают и в его стенках через каждые 8-10 см на высоте от дна в 5-8 см (5). На дно насыпают крупную гальку, гравий, мелко битый кирпич или древесный уголь слоем 2-3 см (9). Затем на­сыпают слой крупного речного или промытого горного пе­ска толщиной в 1-2 см (5). Песок может быть заменен хорошо пропаренным мхом. Сверху песка - питательная смесь земли слоем 5-8 см. Почти во всех случаях земля­ная смесь состоит из одной части (по объему) дерновой земли, одной части листового перегноя, одной части пере­гнившего навоза и одной части речного песка. Самым верх­ним слоем является слой крупнозернистого речного или промытого и прокипяченного (или прокаленного) горного песка (6). Толщина верхнего слоя песка 5-8 см. Допу­скается замена песка в верхнем слое хорошо пропаренным мхом или опилками.

Во избежание образования плесени сверху песок посы­пают порошком древесного угля или серным цветом.

При выращивании сеянцев в парничке увеличивают слой земли до 10-12 см, а слой речного песка уменьшают до 1-2 см.

Сверху песка насыпают такой же толщины слой про­паренного мха.

Для лучшего подогрева почвы в парничке в нижней его части устанавливают два патрона для электроламп, а между электролампами и дном парничка вставляют проти­вень с водой. Электролампы подогревают воду в противне, а последняя, испаряясь, подогревает почву в парничке.

Не рекомендуется подогревать почву электролампами

без противня, так как от лампочек будет подниматься го­рячий сухой воздух и почва в парничке будет сильно под­сушиваться.

Температура воздуха и почвы в парничке контроли­руется термометрами (3).

В некоторых случаях парнички можно устанавливать на калориферы или на печь, но при этом необходимо вести строжайшее наблюдение за температурой почвы.

^ РАЗМНОЖЕНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ В КОМНАТЕ СПОСОБЫ РАЗВЕДЕНИЯ РАСТЕНИЙ
Размножают растения для комнатной культуры обыч­ными для растениеводства способами: семенами, черен­ками, отводками и прививкой.

Для комнатной культуры семенами рекомендуется раз­водить только рано вступающие в пору плодоношения сорта таких растений, как инжир, китайский лимон, грейп­фрут, вишню, сливу, кофейное дерево. Прививкой реко­мендуется размножать яблоню, грушу, цитрусовые, абри­кос, персик, в редких случаях виноград.

При размножении прививкой (копулировкой и окули­ровкой) особые требования предъявляются к подвоям. Подвои должны быть карликовыми, засухоустойчивыми, обладать сравнительно компактной корневой системой и хорошо срастаться с привоями. Так, в качестве подвоя для цитрусовых культур используется сладкий апельсин и ли­мон; для яблонь - парадизка тип VIII и парадизка тип IX; для груш - ирга, айва тип А; для абрикоса и персика - дикий монгольский абрикос, бобовник, терн; для винограда - амурский виноград. Подвои, выращен­ные из семян или отводками, должны обязательно 1 - 2 года воспитываться в тех условиях (в кадке, горшке), в каких намечается выращивание плодовых растений. В противном случае неизбежны неожиданности или даже гибель отдельных растений.

От правильного воспитания плодового растения с пер­вого дня его жизни будет в конечном итоге зависеть коли­чество и качество урожая.

Нельзя ожидать, например, хорошего урожая с яблони, привитой на китайку и выращенную в открытом грунте, а затем пересаженной в кадку. Яблоня эта в лучшем случае в течение первых 2 лет после пересадки будет болеть или плохо плодоносить, давать мелкие плоды или же вообще погибнет. Нельзя, например, для комнатной культуры при­вивать лимон на трехлистный лимон (трифолиату) - листопадное растение, так как лимон, привитый на трифо­лиату, в комнатных условиях зимой сбросит листья.

Техника прививки нами не описывается, так как она достаточно хорошо изложена во всех работах по плодовод­ству и ничем не отличается от обычной прививки.

Черенками обычно размножают виноград, инжир (вин­ная ягода), лимон, кинкан, смородину.

Черенки нарезают с вполне здоровых и вызревших по­бегов (но не старых). Черенок должен иметь 3-5 почек, при общей его длине не более 8-10 см. Нижний срез де­лается острым ножом под самой почкой, почти перпен­дикулярно продольной оси черенка. Верхний срез делают на расстоянии 1-1,5 см от верхней почки под углом в 30-40°. Направление среза должно быть на верхушечную почку, во избежание попадания на нее влаги. Нижний лист удаляют. У черенков листопадных растений верхние листья обрезают на 1/3-1/2, а у вечнозеленых оставляют целиком. Сажают черенки в парничок под углом к почве в 70-80° немедленно после их обрезки. После посадки черенки обильно опрыскивают теплой водой или очень слабым раствором марганцево-кислого калия (0,05%, цвет ра­створа бледно-розовый). Парничок с черенками покрывают стеклом и ставят на подоконник задней стенкой к окну, чтобы избежать значительного перегрева почвы и воздуха к парничке. Для предупреждения перегрева и ожогов мо­лодых растений стекло на парничке белят раствором изве­сти или мела.

Укореняются черенки различных видов растений в тече­ние различного времени, но обычно не дольше одного месяца. За этот период черенки ежедневно вечером опрыс­кивают теплой водой, а землю в парничке содержат во влажном состоянии. При переувлажнении почвы стекло с парничка снимают и оставляют парничок открытым до под­сыхания почвы. В период укоренения очень важно не допу­стить развития какого-либо заболевания, поэтому каждый день все черенки осматривают, засыхающие или загнивающие немедленно удаляют, а мести, где был загнивший че­ренок, дезинфицируют слабым раствором марганцево-кислого калия (окраска раствора бледно-розовая).

После образования корней у черенков, что легко уста­новить путем вытягивания черенка из песка (укоренив­шийся черенок с трудом вытаскивается из земли), черенки подкармливают раствором аммиачной селитры (0,5%).

Затем черенки приучают к открытому воздуху. Для этого сначала днем приподнимают стекло, затем стекло убирают на день, а через месяц после укоренения снимают совсем. Через 7-10 дней после окончательного снятия стекла, черенки вместе с комом земли пересаживают в гли­няные горшки (диаметр вверху 10-12 см) и первое время обильно поливают и опрыскивают теплой водой. После пе­ресадки растения ставят в затененное место.

Дальнейший уход за укоренившимися черенками раз­личных видов растений проводят по-разному.

Отводками размножают лимон, апельсин, мандарин, смородину, крыжовник, яблоню парадизку (как подвой) и др. Естественными отводками (усами) размножают зем­лянику и клубнику.
^ УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ В КОМНАТЕ
В комнатных условиях (без выноса на лето в открытый грунт) хорошо развиваются и плодоносят только цитрусо­вые культуры, инжир, гранат, виноград, клубника, земля­ника. Остальные плодовые растения (семечковые, косточ­ковые и ягодные), хотя и плодоносят в условиях комнаты, но чувствуют себя в значительной мере угнетенно и высо­кого урожая не дают.

«Климат» комнат имеет следующие отличительные чер­ты. Зимой в комнатах с паровым и водяным отоплением при средней температуре воздуха 38-20° наблюдается пониженная его влажность. В летнее время также наблю­дается пониженная влажность воздуха с несколько пони­женной температурой (в комнатах с окнами на юг темпе­ратура в дневные часы может быть даже выше, чем на открытом воздухе).

В комнатах с голландским отоплением влажность воз­духа зимой несколько выше, чем в комнатах с паровым отоплением. Есть, конечно, комнаты и с другими «клима­тическими» особенностями, каждый любитель должен учесть их сам.

В комнату почти не проникают или очень мало прони­кают ультрафиолетовые лучи, так как стекло плохо пропу­скает эти лучи. Тепловые солнечные лучи вследствие не­одинаковой толщины стекла проникают в комнату нерав­номерно, в результате чего создаются участки с повышен­ной концентрацией тепловых лучей.

На подоконнике в зимнее время наблюдается чрезвы­чайно сложная циркуляция воздуха: горшок с корнями ра­стения омывается холодным воздухом, стекающим с окна, крона же омывается нагретым и пересушенным воздухом от батареи. В результате корневая система переохлаж­дается и становится физиологически мало активной, в то время как листья проявляют повышенную физиологиче­скую активность и испаряют большое количество влаги.




--> ^ Потоки теплого воздуха

--> Потоки холодного воздуха

Рис. 3. Схема воздушных потоков на подоконнике зимой.


В комнатах с печным (голландским) отоплением гор­шок также омывается холодным воздухом, а крона теплым, но с большей влажностью. Поэтому в таких условиях, на­пример, лимоны меньше сбрасывают листья.

В летнее время горшок с корнями растения под дей­ствием прямых солнечных лучей сильно перегревается, по­этому влага из почвы горшочка испаряется в несколько раз быстрее, чем из почвы открытого грунта. Листья также пе­регреваются, а иногда даже наблюдаются ожоги. В ре­зультате в летнее время растения необходимо поливать ежедневно, а иногда даже по два раза в день.

Задача любителя-садовода заключается в том, чтобы насколько возможно облегчить условия жизни растений в комнате, приблизить эти условия к естественным.

Так, вечнозеленые растения (цитрусовые, кофейное де­рево, чайный куст и др.) в зимнее время следует убирать с подоконника на специальные подставки, отстоящие от окна не менее чем на 20-30 см. В этом случае крона и корневая система будут находиться почти в равных тем­пературных условиях и при одинаковой влажности воздуха. Поливать растения в зимнее время необходимо теп­лой водой и регулярно, не чаще чем 2-3 раза в неделю.

Кроме того, растения 1-2 раза в неделю опрыскивают и не реже одного раза в месяц их листья обмывают теплой водой. Помещение ежедневно нужно проветривать, пре­дохраняя при этом растения от прямого действия наруж­ного воздуха.

Летом горшки с растениями необходимо ставить в спе­циальные ящики и заполнять пустоты между горшками торфом, мхом или опилками (пропаренными) для предо­хранения горшков от действия прямых солнечных лучей. Поливать почву нужно по мере просыхания кома сверху, но не менее 1 раза в день. Опрыскивать растения теплой водой можно чаще (опрыскивание проводить только вече­ром), а по необходимости обмывать листья. Выносить ра­стения на открытый воздух можно в период, когда нет заморозков, причем растения в этом случае постепенно приучают к новой среде. Так, в первый день растения вы­ставляют утром на 2-3 часа, в последующие дни время пребывания растений на воздухе увеличивают и через 5-7 дней их оставляют на открытом воздухе круглосуточно. Можно приучать растения и так: вначале выставить их в затененное место, а уж потом - на открытое.

Нельзя комнатные растения выставлять в такое место, где они в полуденные часы будут освещены солнцем, так как в этом случае возможны ожоги листьев и даже гибель растении. Дело в том, что, находясь в комнате, растения приспособились к пониженному ультрафиолетовому облучению, а на открытом воздухе они резко начинают полу­чать избыток ультрафиолетовых лучей, да еще и перегре­ваются лучами полуденного солнца. Поэтому если то ме­сто, куда выставляют растения, освещается солнцем в полдень, их нужно искусственно притенить материей или марлей. В летний период все плодовые растения, посажен­ные в кадки, нуждаются в усиленном питании, поэтому ле­том растения подкармливают минеральными и органи­ческими удобрениями.

Листопадные растения зимой находятся в периоде по­коя: у них прекращается рост, опадают листья. Если расте­ния оставить в помещении, где температура достаточно высокая, то у них начнется преждевременный рост, причем рост будет происходить в ненормальных для растения условиях, без достаточного количества света. В таких усло­виях растения с преждевременным ростом не могут нор­мально развиваться, цвести и плодоносить. Вследствие слабого освещения растения потребляют повышенное ко­личество питательных веществ из запасов, отложенных в корнях, штамбах и ветвях, и в значительной степени исто­щаются, а иногда даже погибают. Поэтому на зиму листо­падные растения обязательно необходимо убирать в места, где они действительно могут находиться в покое. Для этой цели пригодны чуланы, кладовки, подвалы. Помещение должно быть достаточно вместительным, сухим и хорошо проветриваемым. Температура в таком помещении не дол­жна превышать +1-2° и не должна быть ниже -15-18°. В помещениях, где температура может быть ниже -15-18°, горшки растений засыпают опилками, а крону окутывают соломой или иным материалом.

Не все плодовые растения одинаково морозоустойчивы. Культурные сорта винограда переносят температуру почвы не ниже -7°. Некоторые сорта яблонь и груш способны пе­реносить температуры значительно ниже -25°. От вида растения будет зависеть и допустимая низкая темпера­тура.

В помещениях горшки с растениями устанавливают вплотную друг к другу, причем не прямо на землю, а на сухие доски, положенные на некотором расстоянии друг от друга или на сухой песок.

Промежутки между горшками засыпают песком или шлаком вровень с краями горшков. Песок и шлак являются, хорошими проводниками воздуха и влаги. Кроме того, они предохраняют растения от повреждения грызунами, так как последние не делают своих ходов ни в песке, ни в шла­ке. После установки растения понемногу поливают водой. За зиму, чтобы почва в горшке не пересыхала, растения 2-3 раза поливают.

В помещениях, где температура может понижаться ниже допустимой, почву в горшочках засыпают опилками или торфом.
^ УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ
Яблоню, грушу, абрикос, персики, виноград, сливу, вишню, ягодные растения при кадочной культуре в летнее время выставляют на открытый воздух (на балкон, ве­ранду, на небольшой участок во дворе и т. п.).

На балконе вдоль перил ставят ящики шириной, не­сколько большей, чем размер самого большого горшка (кадки) и высотой 35-40 см. В ящики по углам и в центре их устанавливают горшки с крупными растениями (ябло­ня, груша, виноград), а между ними - горшки с менее крупными растениями (слива, вишня, цитрусовые и др.). Промежутки между горшками засыпают хорошей, пита­тельной землей, и в нее могут быть посажены земляника, овощные культуры или цветы.

На балконах, имеющих сплошные (бетонные или иные) перила, ящики устанавливают на подставки так, чтобы на самые низкие растения попадал солнечный свет. Для нор­мального роста виноградной лозы устраивают легкий кар­кас или натягивают проволоку.

Вопрос о допустимости весовой нагрузки на балкон должен быть обязательно согласован с домоуправлением, так как общий вес земли и растений может быть весьма значительным (при случае, описанном выше, общий вес земли, горшков, ящиков и растений равен около 100 кг). Некоторые балконы, особенно на деревянных балках, мо­гут не выдержать такой нагрузки.




Рис. 4. Примерная схема размещения расте­ний на балконе.

я - яблоня, г - груша, в - виноград, и - ин­жир, з - земляника.


Серьезное внимание должно быть уделено также креп­лению растений и ящиков, так как при сильном ветре и плохом крепления они могут упасть. Поэтому любитель должен отнестись к организации садика с полной ответ­ственностью, взвесив, все обстоятельства.

На балконе должен быть устроен водосточный желоб, отводящий воду в сторону от стен здания.

На открытых и полуоткрытых верандах растения уста­навливают в зависимости от степени освещенности мест, температурного режима и т. д.

На земельном участке горшки с растениями или вкапы­вают в землю, или устанавливают на поверхности земли, а промежутки между горшками заполняют опилками, тор­фом или песком. Размещать растения в зависимости от ассортимента, размеров участка, условий освещения можно по разному. Рекомендовать поэтому какую-либо опреде­ленную схему размещения растений в открытом грунте не представляется возможным.
^ ПОЛИВ РАСТЕНИЙ
Растения в период роста и плодоношения потребляют довольно много воды, часть воды остается внутри расте­ния и входит в состав клеток и тканей, часть же испа­ряется листьями. Кроме того, при выращивании растений в комнате много поливной воды испаряется с поверхности почвы. Поэтому растения, чтобы они не вяли и не прекра­щали рост, необходимо своевременно поливать доброкачественной водой. Нельзя, например, поливать растения застоявшейся водой. Температура воды при поливе не должна быть ниже температуры окружающего воздуха.

Поливать растения лучше из леек, так как при этом ком земли не разрушается, земля из горшка не вымывается и с содой попадает в землю больше воздуха. Поливать растения лучше в вечернее время, перед закатом солнца, или же рано утром.

Для удаления накопившейся на листьях пыли и грязи растения регулярно обмывают теплой водой при помощи ватного тампона или мягкой щетки. За лето проводят два-три таких обмывания. В остальное время растения опры­скивают теплой водой из пульверизатора. При содержании растений на открытом воздухе при выпадении дождей опрыскивания не делают, так как дожди в достаточной мере смывают пыль с листьев. Поливают растения по мере надобности.

УДОБРЕНИЕ
Объем земляного кома в кадке (в горшке) в несколько десятков раз меньше объема почвы, занимаемого корнями растений при выращивании их в открытом грунте.

Малый по объему земляной ком, во-первых, не содер­жит полного запаса минеральных солей, а во-вторых, пи­тательные вещества, содержащиеся в земляном коме, бы­стро поглощаются растением. Если не вносить удобрения, то у растений уменьшится рост, постепенно прекратится плодоношение, и, в конце концов, растение погибнет.

Для нормальной жизнедеятельности растения должны получать в достаточном количестве азот, калий, кальций, фосфор, железо и т. д. При недостатке азота замедляется рост растений, листья вырастают маленькие, постепенно желтеют и могут опадать; цветки также мельчают, а ино­гда опадают бутоны. При избытке азота в почве растения, наоборот, слишком активно растут, образуют большое чи­сло листьев, но плохо цветут.

При недостатке фосфора у растений желтеют края листьев, чаще наблюдаются заболевания, плохо заклады­ваются цветочные (плодовые) почки, может осыпаться большое количество завязи плодов.

При недостатке калия и кальция наблюдается слабый рост побегов (они вырастают тонкими), желтеют листья, цветки становятся бледно окрашенными. Отсутствие в почве солей железа и меди вызывает общий хлороз (отсутствие хлорофилла в листьях), поэтому растения, выра­щиваемые в кадках, необходимо в летний период подкармливать (вносить в почву органические и минеральные удобрения).

Чаще всего для подкормки используют навозную жижу, которая содержит почти все необходимые растению хими­ческие вещества в легко усвояемой форме.

Навозную жижу приготавливают следующим образом. Какую-либо бочку (ведро, банку) сначала заполняют на 2/3 ее объема свежим коровяком или конским навозом, а потом полностью наливают водой и ставят в теплое и за­тененное место для брожения. Прекращение брожения определяется по уменьшению выделения из жижи газов. После брожения жижу процеживают через частое сито или соломенный фильтр в другую посуду, а непроцедившиеся остатки выбрасывают.

Для подкормки навозную жижу разбавляют девятью частями воды, то есть приготовляют 10-процентный ра­створ. Перед подкормкой растений почву сначала поли­вают чистой водой и только после того, как вода впитается, проводят полив раствором навозной жижи. При этом сле­дят за тем, чтобы раствор жижи не попадал на стебли и листья растений. Если же жижа попала на растения, то ее нужно тотчас же смыть чистой водой.

Подкармливать растения начинают ранней весной, по­сле начала вегетации (роста побегов), проводят ежене­дельно и заканчивают в августе - сентябре. В среднем за одну подкормку (из расчета один раз в неделю) на каж­дый килограмм почвы дают по стакану раствора.

Когда растения вступят в период плодоношения, в 10-процентный раствор жижи добавляют по 2 грамма су­перфосфата на каждый литр раствора.

Растения в горшочках можно подкармливать раство­ром куриного помета. Только для полива его берут не 10, а 5-процентный (один стакан крепкого перебродившего раствора помета на двадцать стаканов воды).

Из минеральных удобрений для подкормки различных растений в разные периоды их роста применяют различные смеси. Состав смеси зависит от потребности растений в тех или иных веществах, от состава почвы и от степени ее истощенности. В главе, где приводятся особенности ухода за различными плодовыми растениями, указаны наиболее употребимые растворы и способы их внесения. Здесь даны некоторые смеси минеральных удобрений (в весовых частях).



Удобрения

Смесь, приме­няемая в пе­риод роста

Смесь, применяемая в период цветения и плодоношения

Селитра

2,0

1.0

Сернокислый аммоний

2,8

1.0

Суперфосфат

2.0

3,0

Калийная соль (30-40%)

1,0

1 ,3



Приведенные смеси вносят в почву в виде раствора (1 г смеси на литр воды) при дозировке до 200 г раствора на 1 кг земли.

Подкармливают такими смесями 1-2 раза в декаду, в период с апреля по август.

Предприятия химической промышленности СССР вы­пускают специальные удобрительные смеси (овощную, плодовую, цитрусовую), которые рекомендуется применять в широком масштабе. На упаковке указаны способы при­менения этих смесей.

Необходимо помнить, что недостаточное питание так же, как и избыточное вредно сказывается на растении. Поэтому применять минеральные удобрения следует с осторожностью и только в тех случаях, когда действи­тельно растения в них нуждаются.
^ ПЕРЕВАЛКА И ПЕРЕСАДКА
Для развития компактной корневой системы в первые 2-3 года плодовые растения неоднократно переваливают из меньшей посуды в большую (сменяют горшки), посте­пенно увеличивая их размер. Когда растение вступит в пору плодоношения, перевалки прекращают, а делают пе­ресадки один раз в 2-3 года.

При перевалке растение вынимают из горшка, обяза­тельно сменяют верхний слой почвы толщиной в 2-3 см и дренажный, слой, а основную часть кома сохраняют. Пере­валки делают после окончания роста и вызревания молодых побегов. В летний период переваливают растения не более двух раз (цитрусовые можно и три).

Техника перевалки такова: когда рост побегов прекра­тится, растение поливают водой (но не обильно), горшок обстукивают ладонью со всех сторон и, закрыв левой ру­кой верх земляного кома, посуду переворачивают вверх дном. Затем в правую руку берут какую-либо палочку и через дренажное отверстие выдавливают ею земляной ком из горшка. Если корневая система сильно оплела ком и приросла к горшку, то во время выдавливания растение легонько встряхивают несколько раз. Другой спо