Реферат: Методические рекомендации для практических занятий Специальность 050503 «Технология»

Министерство образования и науки Красноярского края

КГАОУ СПО «Канский педагогический колледж»


Конструирование и

моделирование одежды


Методические рекомендации

для практических занятий


Специальность 050503 – «Технология»


Канск 2011

Печатается по решению Педагогического совета колледжа


Автор-составитель: А.Ю. Воробьева, преподаватель КГАОУ СПО «Канский педагогический колледж»


Рецензент: Н.А. Харитонова, учитель технологии высшей квалификационной категории МОУ СОШ№2 г. Канска, член городского методического объединения учителей технологии, победитель III Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок».


^ Конструирование и моделирование одежды: методические рекомендации для практических занятий / автор-сост А.Ю. Воробьева, рец. Н.А. Харитонова; КГАОУ СПО «Канский педагогический колледж». Канск, 2011. – 40 с


Вопросы проектирование и моделирование женской одежды являются основным средством систематизации и осмысления теоретических знаний, формирования и закрепления умений их успешного применения на практике, поэтому форма практических работ широко используется не только в профессиональной подготовке будущих учителей, но и в школьном курсе технологии при изучении раздела «Конструирование и моделирование одежды.

Методические указания, рисунки и список рекомендуемой литературы помогут студентам лучше усвоить теоретический материал и овладеть навыками проектирование и моделирование женской одежды.

Методические рекомендации предназначены для студентов специальности 050503 «Технология» по дисциплине «Конструирование и моделирование одежды».


© КГАОУ СПО «Канский педагогический колледж»

Введение


Практические занятия служат связующим звеном между теорией и практикой. Они помогают углубить и закрепить теоретические знания, проверить умения и навыки обучающихся.

Данное методическое пособие составлено в соответствии с утвержденной программой курса и является основным пособием по выполнению практических работ студентами факультета технологии по специальности 050503.

Настоящее пособие предусматривает проведение практических занятий после изучения теоретического материала и включает в себя: цель занятия, план работы, методические рекомендации по выполнению работы, вопросы по контролю знаний, форму отчета. Результатом выполнения студентом работы и собеседования с преподавателем является выставление зачета по каждой работе. Получение зачетов по всем практическим работам является допуском к экзамену.


^ Практическая работа №1


Построение чертежей основы конструкции юбок

Цель работы:

Освоение методики построения чертежей основных деталей юбки с учётом индивидуальных особенностей телосложения.

Содержание работы:

1. Ознакомление с особенностями современных конструкций юбок.

2. Выбор методики и определение исходных данных для построения чертежа основы конструкций прямой юбки.

3. Выполнение расчётов для построения чертежа основы конструкции юбок.

4. Построение чертежа основы конструкции юбки.

5. Анализ результатов работы; формулировка выводов.


Вопросы для подготовки к работе:

1. Какие размерные признаки фигуры необходимы для построения чертежей основы конструкции юбок?

2. Почему чертежи передней и задней половинок юбки строят обычно совмещёнными, используя одни и теже вертикальные и горизонтальные линии сетки чертежа? Как называются эти линии?

3. Как называются основные срезы передней и задней половинок юбки?

4. На каких участках учитываются припуски на свободное облегание при построении чертежей основных деталей юбки?

5. Как осуществляют формование основных деталей юбки?

6. В чём заключается особенности построения основы конструкции юбки прямого силуэта на фигуры с увеличенной формой ягодиц?


^ Пособия и инструменты: образцы готовых изделий, масштабные линейки, сантиметровая лента, линейки, угольники, угольники, ножницы, бумага, карандаш.


Литература: Е.Б Коблакова и др. «Конструирование одежды с элементами САПР».

И.М.Братчик «Конструирование женской легкой одежды» В: Высш. школа 1989г.

Конспект лекций

^ Общие сведения:

Существующие способы построения чертежей основы конструкции предназначены для получения объемной поверхности проектируемого изделия из плоского материала.


В промышленности распространены различные расчетно-графические способы построения чертежей деталей одежды на основе величин размерных признаков фигур и припусков на свободное облегание.


Построение чертежей разверток деталей юбки начинают с разработки конструкции основных деталей заднего и переднего полотнищ.


Основная схема чертежа изделия объединяет в себе элементы, общие для одежды различных видов.


Чертеж основы можно расчленить на следующие элементы: базисную сетку, верхние контурные линии, линии середины заднего и переднего полотнищ, боковые срезы и линию низа, вытачки, линии расположения карманов и т.д.


По большинству методик конструкции заднее и переднее полотнища юбок изображают на одном чертеже с общими горизонтальными линиями талии, бедер и таза.


Вследствие симметрии деталей одежды на чертеже строят половину заднего и переднего полотнищ.




При выполнении чертежно-конструкторских работ студенты должны учитывать основные требования, определяемые действующей технической документацией на чертежи.

^ Методические указания:

1. Ознакомление с особенностями современных конструкций юбок.

Прежде чем приступить к разработке чертежей любого вида изделия, студенты должны детально изучить аналогичные конструкции по готовым чертежам и ознакомиться с существующими лекалами, из которых собирается данная конструкция.

Для изучения студенту предлагаются различные варианты конструкций готовых изделий, журналы мод

При выполнении работы необходимо рассмотреть силуэтную форму изделия, линии талии и низа, положение боковых швов, ширину заднего и переднего полотнищ, наличие и глубину вытачек, уровень и величину прореза бокового кармана и т.д.

При анализе студент должен оценить соответствие изделия современному направлению моды.

2. Выбор методики и определение исходных данных построения чертежа основы конструкции прямой юбки.

Для построения чертежей основы конструкции юбки рекомендуется Единая методика конструирования одежды /ЕМКО/

Исходными данными для построения чертежа по этой методике являются измерения женских фигур определенных типов, полученные на основе антропометрических данных.

При разработке конструкций юбок используют материалы ЦНИИШПА Общесоюзного Дома моделей одежды /ОДМО/ и др. организаций, занимающихся конструированием новых форм изделий данного ассортимента.

Исходные данные для построения чертежей основных деталей юбки определяют, составляя размерную характеристику табл. 1 и устанавливая величины припусков в соответствии с принятой методикой конструирования.

Таблица 1

^ Размерная характеристика фигуры.


Размерный признак

Условные обозначения

Величина размерного признака, см.

Величина припуска на участках

На типовую фигуру 48 р-р

По индивид. измерениям




Ст

36.5










Сб

50










Ди

58










Дст

39







3. Выполнение расчетов для построения чертежа основы конструкции юбки.

Расчетные данные для построения чертежей конструкции юбки, порядок расчета и построение чертежа устанавливают, исходя из принятой методики конструирования одежды.

В этой методике принят единый план построения чертежа и единое обозначение всех конструктивных участков независимо от вида изделия и его назначения.


Перед построением чертежа студенты должны выполнить предварительно расчет в форме табл. 2.Этим расчетом определяется последовательность построения: базисная сетка, определение ширины заднего полотнища, места расположения и глубины выточек.

Таблица 2


№ п-п

Обозначение на чертеже

Наименование отрезков и точек

Расчетная формула

Расчет, см.

на типовую фигуру

По индивид. измерениям




















4.Построениечертежа основы конструкции юбки.

При построении этого задания студентам необходимо использовать данные расчетов предыдущего задания. Вначале выполнить построение чертежа основы конструкции юбки на типовую фигуру в м 1:4, изготовить шаблоны для выполнения последующих лабораторно-практических работ. Затем, используя расчет конструкции по индивидуальным измерениям и с учетом особенностей телосложения, выполнить построение конструкции юбки в натуральную величину.


5. Анализ результатов работы, формулировка выводов.

При анализе и оценке методики конструирования студенты кроме поставленных вопросов должны ответить на следующие вопросы:

1.В чем преимущество и недостаток предварительного расчета конструкции юбки?

2.Какие конструктивные линии характерны для юбки?

3.Имеются ли различия в построении чертежей основы конструкции юбки по различным методикам?


^ Практическая работа № 2

Разработка конструкций различных моделей юбок с использованием базовых основ (4 ч.).


Цель работы:

Освоение методики конструктивного моделирования, применяемого при переносе различных элементов модельных особенностей с рисунка на чертеж.

^ Содержание работы:

Выполнение разработки в масштабе 1:4, моделей юбок коническим параллельным расширением, а также с дополнительным членением деталей юбки симметричного и ассиметричного кроя

Выполните расчет и построение (в М 1:4) конструкции юбки в круговую складку и с веерной формой складок.

Выберите самостоятельно модель юбки (любого кроя) выполните описание, выберите базовую конструкцию, нанесите модельные особенности и выполните техническое моделирование.

Подпишите название деталей кроя и укажите направление долевой нити.


Вопросы для подготовки к работе:

Как подразделяются юбки по силуэту и по крою?

Что получается в результате конического расширения?

Когда лучше использовать параллельное расширение?

Что такое ширина и глубина складки?

Какова последовательность разработки модели по эскизу?

В чем разница симметричного и ассиметричного кроя?


Методические (указания) рекомендации:


Все юбки по покрою можно разделить на:

прямые конические клиньевые




По силуэту: на прямые расширенные к низу зауженные к низу




При моделировании юбок, прежде всего нужно:



Изучить эскиз модели (выполнить описание).

Выбрать исходную конструкцию (прямую, коническую или клиньевую).

Нанести на чертеж модельные особенности (линии кокеток, места расположения драпировок, складок, подрезов и т.д.).

Разрезать чертеж, выполнив техническое моделирование (расширение, заужение и т.д.).



Различают два основных вида кроя:

Симметричный, когда правая часть идентична левой, и асимметричный.

В первом случае работают с ½ чертежа юбки, а во втором случае с полной разверткой чертежа.



1.Дополнительное членение деталей юбки


При наличии дополнительных продольных швов (рельефов) или поперечных (кокеток, подрезов) основные детали расчленяются на несколько деталей. При этом раствор вытачек переходит в соответствующий шов (тот случай когда конструктивная линия проходит через вершину вытачки).




Если шов не проходит через вершину вытачки, то сначала наносят модельную линию, а затем разрезают чертеж.

Шов, проходящий до низа изделия обычно используют для дополнительного расширения юбки внизу.


2. Коническое и параллельное расширение

Приемы конического расширения применяют в моделировании для получения так называемых гладких и складчатых конических форм.







А) Гладкую коническую форму создают расширением по боковому срезу (2-4 см.) и переносом вытачки в линию низа.



Б) Складчатые конические формы с образованием глубоких мягких складок, фалд образуются за счет дополнительного расширения плюс закрытая вытачка по талии.




Если необходимо выполнить коническое расширение со сборкой , то детали юбки нумеруют, разрезают и раздвигают по талии на незначительную величину(сборку), а по линии низа на желаемую по модели.




Коническое расширение применяют и в случае моделирования зауженных к низу юбок.




Для построения драпировок, для глубоких складок из тонких драпирующихся тканей детали раздвигаются на 3-4 см, а для мелких складочек на 2-3 см.




Параллельное расширение деталей используют для построения различных складок , оборок, некоторых драпировок.

практическая РАБОТА № 3


«Построение чертежей основы конструкции плечевого изделия

женской одежды». 4 ч.

^ ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучение конструкции и освоение методов построения чертежей основы конструкции плечевого изделия женской одежды.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ:

Выбрать исходные данные по своим размерным

признакам.

Выбрать прибавки в зависимости от степени прилегания.

Построить базисную сетку конструкции по предвари –

тельным расчетам.

Построить полочку и спинку полуприлегающего

силуэта.

Вопросы для подготовки:

Какой покрой и какая конструкция спинки и полочки являются типичными для женской плечевой одежды?

Из каких линий состоит базисная сетка чертежа конструкции?

На какие основные этапы делится построение чертежа основы?

Как принято распределять Пг по участкам?

Какие конструктивные линии чертежа основы определяют форму изделия?

Как называются срезы полочки и спинки?

^ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ:




Ширина сетки Ао а1 Сг2+Пг

Ширина спинки Ао а Шс+Пшс

Ширина полочки а1 а2 Шг+(Сг2-Сг1)+Пшг

Ширина проймы а2 а Ао а1-(Ао а+а1 а2)




^ ПОСТРОЕНИЕ СЕТКИ ЧЕРТЕЖА:

Уровень линии

глубины проймы Ао Г ВЗу + Пспр+Пдтс

Линия талии Ао Т Дтс + Пдтс

Линия бедер ТБ 0,5 Дтс

Линия низа Ао Н Дтс + Дю + Пдтс


Достроить сетку чертежа.

^ ПОСТРОЕНИЕ СПИНКИ:

Ширина горло-

вины (ростка) АоА2 Сш/а + Пшп

Глубина горл. АоА 1/3 АоА2

Отвод сред.

линии спины ТТ1 п/в=1,5

Уровень лопаток АоУ 0,4 Лтс + 2 см.

Полож. конечной А2 П1 R1=Шп+Раст Выт

плечевой точки Т1 П1 R2=ВПК+Пдтс Х (•) П1

(Раствор вытачки плечевой для сутулой фигуры 2,5 – 3,5; для перегибистой 0,7 – 1,0 или заменить посадкой).


Вспомогат. (•) Пз Г1Пз = Г1П2:3+2

Серед проймы Г2Г4=Г4Г3

Вспомаг. (•) 1

на биссектр. Угла Г1 1 = 0,2 Г2Г3+0,5


Оформляем линию проймы через П1 П2 1 Г4

Положение плечевой вытачки Ав = Шп : 3 длина вытачки 7 – 9 см. вв1 (глубина вытачки) 2,5 – 3,5 см. Уравниваем длину сторон вытачки, оформляем линию плечевого среза.

^ ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ:




Полож. высшей точкиТ2А3 = Дтс+Пдтс Если Дтп Дтс на полоч. (велич. Баланса 6 и более см, то изделия) меняют линию талии, бедер и низа.

1≠4 разницы отклад вниз от Т1Б1Н (=1,5 см)

Ширина горловины А3А4 = АоА2 со спинки

Глубина горловины А3А5 А3А4 + 1

Опред. центр груди Г1Г7 = Пг

Полож. нагруд. вытач. А4Г8 ≠ Вг

Раствор вытачки А4А6 = 2(Сг2 – Сг1)+2 см Эта величина зависит от р-ра вытачки от 0,8 : 3,0 с 40 по 50 размер.

Уравниваем стороны вытачек

Полож. вспомогат. П4 Г2П1 = Г3П3

(•) на пройме Г3П4 ≠ Г3П3 : 3

От (•) П4 отложим 0,5 см (•) П41

Конечная точка плеча А6П5 = Шп

П41П3 = П41 П3 с чертежа

Вспомогат. (•) 2 Гз2 = 0,2 Г2Г3

(•) 3 П5 П4 : 2Восстановл. ┴ отклад. 1 см и получ. вспомогат. (•) 4

Определить вертикальный диаметр проймы для построения рукава:

Соединить две точки П5 П, разделить отрезок пополам, получиться точка 0, опустим вертикаль до пересечения с линией груди, получим точку 01 : 001 = 17 см (измерить на чертеже).

29. Построение вытачек на талии ∑ В = ТГ1 – (Ст+Пт)

Боковая вытачка Т3Т4 ≠ 0,5 ∙ ∑ В

ТТ5 = ГГ2:2

Вверху на 3 см ниже груди, внизу на 3 см выше бедер

Задняя вытачка Т6Т7 = 0,3 ∑ В

Передняя Т9Т10 = 0,2 ∑ В Т1Т8 = Г1Г7

Вверху на 3 см ниже (•) Г8, внизу на 4 – 5 см выше бедер

30. Построение бокового шва:

Рассчитываем прибавку по бедрам

Б3Б4=Сб+пБ-ББ1 = 2 см по 1 см ↔ от (•) Б2

31. Расширение низа

Н2Н3 = Н2Н4 = 4 – 5 см

Соединяем прямой. На участке от Т до Б выпуклость равна 0,5 см от (••) Б3 и Б4.

32. Уравниваем длину боковых срезов от Т до Н

Т3Н3 = Т4Н4 = Т2Н2


^ ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

«Разработка конструкции платьев

с рукавами реглан» - 2 часа.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучение конструкции и освоение методов построения чертежей платьев с рукавами реглан.

^ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ:

Выбрать исходные данные.

Нанести изменения на полочку.

Внести изменения в конструкцию спинки.

Построить рукав покроя реглан.

^ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ:

Требования к конструкции покроя реглан.

Минимальная прибавка на груди?

От чего зависит форма линии проймы?

Сколько швов может иметь рукав покроя реглан?

Какие ткани рекомендуются для рукава реглан?

Почему?

^ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА РЕГЛАН

Немного истории. Полководец Раглан в бою потерял руку, и полевой портной сшил ему походный плащ свободного покроя. С годами слово Раглан превратилось в известное реглан.

Особенностью этого покроя является незамкнутая линия проймы, идущая от линии горловины, и рукав, цельновыкроенный, с плечевой частью изделия.

^ Различают следующий вариант покроя:

1. Обычный – классический реглан. Линия проймы начинается на 1,5 – 2,5 см

ниже вершины горловины и оформляется в виде плавной кривой, идущей в направлении углов подмышечных впадин.




2. Нулевой реглан, это когда линия проймы начинается

от высшей точки плеча.


3. Реглан – погон, линия проймы идет // плечевому срезу на 4 – 8 см от него, затем на уровне сочленения руки с туловищем переходит в плавную овальную кривую, идущую к углам подмышечных впадин.


4. Полуреглан. Линия проймы заканчивается на уровне середины плечевого среза.


5. ^ Реглан – кокетка.

Линия проймы совпадает с линией кокетки и переходит плавной кривой к углам подмышечной впадины.

6. ^ Реглан – фантазия.

Линия проймы в нижней части представляет собой плавную кривую, которая выше может принимать самые различные формы.


Рукава реглана по своим размерам, форме, глубине проймы и оформлению низа могут быть самыми разнообразными.

Различные варианты конфигурации линии реглана существенно влияют на зрительное восприятие плечевого пояса фигуры.

Чем острее угол, тем меньше ширина плеч (реглан, полуреглан и нулевой). Эффект увеличивается с увеличением глубины проймы. Линии, образующие тупой угол (реглан – погон) расширяют зрительно плечи.

Линия проймы выполняет не только конструктивную, но и декоративную функцию, поэтому её часто подчеркивают строчкой, кантом, тесьмой, вышивкой и т.д.

Особенностью изделий с рукавами реглан является ограничение свободы движения рук при одной и той же ширине изделия и рукава, в связи с чем при построении чертежа изделия с рукавами реглан несколько увеличивают общую прибавку по линии груди Пг, к обхвату плеча Поп, расширяют и углубляют пройму.

Рациональными для л/п считают. Пг = 5 – 6 см

ПГ распределяют по участкам Пспр = 2,5 – 4 см

следующим образом Поп – 6 – 8 см

спинка 50 % пройма 30 % полочка 20 %


Чертежи изделий с рукавами реглан могут быть получены 2 способами: расчетно-графическим и макетным.

Построение чертежа происходит поэтапно:

Строится чертеж основы с втачным рукавом, если предусмотрено углубление проймы, то её опускают и соответственно изменяют высоту оката рукава.

Особенности построения спинки:

- удлиняют горловину АА1 = 0,5 см А2А12 – 0,7 см

- по плечевому срезу П1П11 – 1,0 см


Плечевая вытачка исключается.

- определяют положение вершины проймы спинки А12А21 = 3,0 см

(По модели от 0,5 до 5 см)

- точку А2 соединяют с точкой П3 прямой или изогнутой (до 3 см) кривой.

3. Особенности построения полочки:

- нагрудную вытачку переводят на линии талии,

- если модель свободной формы, то нагрудную вытачку сокращают на 2,0–3,0 см,

- определить вершину проймы полочки А9А91 = 3,0 см (от 0,5 до 5,0)

- точку А91 соед. с точкой П6 прямой и плавной кривой

4. Верхние части спинки и полочки отрезают.

5. Особенность построения рукава.

Отрезные части полочки и спинки совмещ. с окатом рукава, совмещая точки П3 с Р3, а П6 с Р4.

Зазор между окатом рукава и (•) П11 и П5, допускаются в пределах

0,7 – 1,2.


^ ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5

«Разработка конструкции плечевого изделия с углубленной

проймой и рубашечным рукавом» - 2 часа.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить особенности конструкции и построить чертеж.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: 1. Отметить особенности конструкции.

2. Выбрать исходные данные.

3. Построить чертеж основы плечевого изделия.

4. Внести изменения конструкции с углубленной проймой.

5. Построить чертеж рубашечного рукава к построенной основе.

6. Сделайте вывод.

^ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ:

Перечислите особенности конструкции с углубленной проймой.

В каких изделиях рекомендуется использовать данную конструкцию?

От чего зависит углубление проймы и как она меняется?

В какой зависимости находятся высота оката рукава и углубление проймы?

Какие ткани рекомендуются для изделий с углубленной проймой?

^ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Характерной особенностью изделий с углубленной проймой является широкая объемная форма плечевой части. Такая ее форма удобна, так как не стесняет движения руки. Она широко применяется в изделиях бытового и спортивного назначения для подростков и молодежи. Конструкция плечевой части одежды отличается простотой и технологической функциональностью.

Свободная объемная форма изделия достигается за счет углубления линии проймы и дополнительного расширения полочки и спинки по линии груди. В зависимости от формы, объема и назначения одежды величина углубления проймы может быть от 2 до 7 см, а в некоторых изделиях более 7 см. Так, в изделиях небольшого объема, линию проймы рекомендуется углублять на 2 – 4 см, в изделиях спортивного типа до 6 см.

В нарядных изделиях объемной, мягкой формы и изделиях фольклорного типа (рубашечного покроя), которые получили большое распространение в современной одежде, линия проймы может быть углублена более чем на 6 см. Форма такой проймы может быть квадратной, вытянутой и т.п., а рукав относительно его отвеса может быть под углом 35, 45, а иногда 90. Плечевые срезы могут быть удлиненными, с вытачками и без них.


При построении основы изделия с рубашечным рукавом:

1. Сокращается раствор нагрудной вытачки

А4А9 = 2 (С2 ІІ – С2 І) – 1 см.

2. Степень углубления проймы зависит от формы изделия и колеблется от 3 см и по линии талии Г1Г11 = Г4Г41 = 3 и более

3. Плечевой срез удлиняется П1П11 = П5П51 = 0,5 : 6 см.

4. Плечевую вытачку не строят.

5. Спрямляют линию проймы за счет дополнительного расширения спины и полочки на уровне (••) П3П6 по 1,5 см.

6. Затем к середине проймы прибавляем от 0,5 до 1,0 см.

от (•) Г2 ↔ Г2Г21 = Г2Г22 = 1 см.

7. Осуществляет перевод плечевого шва (для баланса).

Длина проймы спинки должна быть равна длине проймы полочки.

Для этого измеряют длины пройм и сравнивают: разницу делят пополам между полочкой и спинкой.

8. Оформляем плавно пройму (••) Г22 и Г21 соединяем прямой с (•) Т2.


^ ПОСТРОЕНИЕ РУБАШЕЧНОГО РУКАВА


Втачивают рукав в открытую пройму без посадки.


1. Высота оката зависит от степени углубления проймы, т.е. существует обратная пропорциональная зависимость. Построение начинают на двух пересекающихся прямых в (•) О.

от (•) О1 ↑ О1О2 – высота оката рукава выбирается в зависимости от углубления проймы из таблицы.


Чем больше углубление проймы, тем меньше

высота оката рукава.



1.

2.

3.

Форма

Величина

Углуб.пр.

Оката рук.

Мягкая

Спокойная

Строгая

9 и >>

4 - 9

2 - 4

3 – 7

8 – 11

12 - 14


2. Ширина рукава. Измеряем длину проймы

R = О2Р1 = О2Р2 = Д2пр/2 Делаем засечки на прямой от (•) О2

3. Находим линии перекатов: О1Рп = РпР1 О1Рл =ОлР2

вверх ┴ по Х с О2Р1 : получаем Рп ↑ (•) Р4Рл (•) Р3

4. Строим вспомогательные (•) оката

Р1Р4 : 2 = (•) 1 ↓ ┴ 1 см

Р4О2 : 2 = (•) 2 ↑ 0,5 см в рук. О1О2=

О2Р3 : 2 = (•) 3 ↑ ┴ 0,5 О1О2 2 1 см = 8 – 11см

Р3Р2 : 2 = (•) 6 ↓ ┴ 1 см (•) 61 3 : 7 см

О1О2 = 11,0 : 14 } 1,5 см. получ. (•) 21 и 31


5. Оформление ластовицы.

от (•) Р1 Р1Р11 = 1 см Г2Г21

от (•) Р2 Р2Р2 = 1 см Г2Г22


6. Длина рукава О2Н = Дл. рукава.

7. Ширина рукава

ММ1 = ММ2 = Озап + Поз Соед. плавной линией

М1Р1 М1Р11 М2Р2 М2Р21

Плавно оформляем боковые срезы рукава.

8. Оформляем нижний срез

М2М: 2 и на ┴ ↑ от 1 до 1,5 см

М2М : 2 и на ┴ ↓ от 1 до 1,5 см

Плавно оформляем линию низа.


^ ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6

«Разработка конструкций платьев с цельновыкроенными

рукавами» - 2 часа.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить особенности построения конструкций платьев с цельновыкроенными рукавами.


СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: 1. Сравнить конструкции разных вариантов, отметить особенности.

2. Выбрать исходные данные.

3. Построить чертежи конструкций разных вариантов.

4. Сделать вывод и выработать рекомендации по применению данных конструкций.


^ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ:


Перечислите особенности конструкций.

Какова минимальная прибавка по груди?

В какой зависимости находятся объем в области груди и положение плечевых срезов?

Особенности покроя «летучая мышь»?


^ ПОСТРОЕНИЕ ЦЕЛЬНОВЫКРОЕННЫХ РУКАВОВ.


Отличительной особенностью этих изделий является отсутствие линий проймы. Полочка и спинка выкраивается вместе с рукавами, в результате чего создается дополнительный объем по линии проймы. Наклон плечевых срезов бывает разным: продолжением плечевых срезов и горизонтальными (рубаха, нац. одеж.), а если создают конструкцию с облегающими рукавами, тогда для удобства движения руки вычерчивают ластовицу. В готовой конструкции всегда проверяют длину нижних срезов рукавов полочки и спинки. Если их требуется уравновесить, то перемещают боковой срез.


Отличительной особенностью изделий с цельновыкроенными рукавами является отсутствие линий проймы.

Создается дополнительный объем по линии проймы. В зависимости от расположения верхних срезов рукавов относительно горизонтали изделие в плечах может иметь разную форму.

Характерными элементами построения чертежа является:

Углубление проймы.

Сокращение нагрудной вытачки (2 – 3 см).

Перевод плечевых срезов в сторону полочки.


Иногда производят дополнительное расширение по линии груди со стороны боковых срезов на 1,5 – 2,0 см.


Одна из самых простых конструкций, не требующая сложных расчетов это конструкция, в которой верхние срезы рукавов ∕∕ горизонтальным. Он применяется в народной одежде, ночных сорочках, детской одежде, отмечается большим объемом, создающим слабину и складки по линии проймы. Нагрудная вытачка исключается.


^ ОСОБЕНННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ


1 вариант


1. Углубление проймы Г – Г1 от (•) Г 3,0 и более см.

2. Положение верхних срезов А4М = А2М2 = Шп Др от А→

рукавов. от А←

3. Положение боковых срезов ТТ2 = ТТ3/2

4. Оформление нижних срезов Г21 1 = Г21 2 На биссектрисе углов рукавов =2,5 и более см. Соед. плавн. линиями

5. Низ рукавов

КОНСТРУКЦИЯ 2 вариант


1. Сокращение нагрудной вытачки А9А91

от (•) А9 → на 2,0 – 3,0 см.

2. Углубление проймы Г2Г21 от (•) Г2↓ на 6,0 – 10, 0 см.

3. Удлинение спинки

по линии горловины АА1 от (•) А ↑ 0,5 – 1,0 см

по линии плеча от (•) А2↑ 1,0

П1П11 на от (•) П1↑ 1,5 – 2,0 см

4. Перевод конечной плечевой

точки полочки П5П51 от (•) П5↑ 0,5 – 1,0 см

5. Верхние срезы рукавов П11М2=П51М (•) М и М2 на продолжении

= Др линии плеча.

6. Ширина рукава внизу ММ1=М2М3 На из (•) М и М2

= 10 – 12,0

7. Прогиб линии низа М1М11=М3М31=0,7 – 1,0 см.

8. Нижние срезы рукава Г21 1 = Г21 2 (•) 1 и 2 находится на

5,0 – 12,0 см. биссектрисах углов

9. Положение боковых срезов от (•) Т2 ↔ 1,0 см ↓ 1,0 – 1,5 см.

10. Оформляем боковые срезы плавной кривой.

КОНСТРУКЦИЯ 3 вариант

С коротким рукавом без ластовиц


Спинка. Построение ведут на чертеже основы.


1. Поднимаем линию плеча на 0,5 – 1,0 см.

РР1 = 0,5 пп1 = 1,0

Линию плеча продляют на величину длины рукава

Др = 12 – 16 см.

2. Оформляем боковой срез.

от (•) К↓ КК1 = 3 – 7 см

от (•) К1 → ┴ 3,0 – 6,0 см = К1К2

К1 1 – биссектриса угла К1 = 1,5 см

3. Низ рукава оформляют прямой п2К2, плечевой

срез скашивают от (•) п2 – 1,5 -3,0 см

ПОЛОЧКА


1. Сокращаем раствор нагрудной вытачки на 1,5 – 2,0 см

ВВ1 = 1,5 – 2,0 см.

2. Перемещают край плеча пп1 = ВВ1 = 1,5 - 2,0 см.

3. Край плеча поднимают на 1,0 – 1,5 см = п1п2

4. Продолжаем линию плеча на величину длины рукава.

5. Оформляем боковой срез от (•) К ↓ КК1 = 3 – 7 см

от (•) К1 → ┴ КК2 = 3,0 - 6,0 см

К1 2 – биссектриса угла К1 = 1,5 см.

6. Плечевой срез скашиваем от (•) п2 на 0,5 – 1,0 см

Прогиб линии низа рукава 0,5 см

Ширина рукава должна быть = Оп + Поп, если она оказалась немного

Меньше, нужно опустить нижний срез рукава или поднять край плеча

еще на 0,5 – 1,0 см.


^ ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7

«Разработка чертежей воротников различных

конструкций» - 4 часа.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться разбираться в конструкциях и построить чертежи воротников.


СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: 1. Изучить классификацию воротников.

2. Отметить зависимость формы воротника от конструкции.

3. Построить чертежи в полную величину:

а) пиджачный

б) шалевый

в) плосколежащий

г) отложной

д) рубашечный с отрезной стойкой.


^ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ:

Из истории воротников.

Как классифицируются воротники?

Назовите срезы воротников?

Условия раскроя воротника.

Что влияет на степень прилегания воротника к шее?

Что называют раскепом?

Что является исходными данными для построения воротников различных конструкций и форм?

Воротник в одежде имеет функциональное и эстетическое назначение и является основной модельной особенностью изделия. Существует большое разнообразие конструкций воротников, отличающихся формой, размерами, способами технологической обработки и количеством входящих деталей и прокладок.

При разработки конструкции воротников строят чертежи нижних воротников, в которых выделяют зону видимости части (отлет) и невидимой (стойка). Возможны варианты воротников, состоящих только из отлета (плосколежащий) или только из стойки.

Большое разнообразие конструкций воротников затрудняют их классификацию. Общепринятой классификации нет. Тем неменее все воротники можно объединить в группы:


По способу соединения воротника с изделием (втачные и цельновыкроенные).

По степени прилегания воротника к шее (плотно прилегающие и отстающие).

По характеру застежки (открытая, с лацканами и закрытая, глухая).


При конструировании воротников всех видов нужно помнить, что линии отлетов, перегиба стойки и стойка всегда перпендикулярны линии середины воротника.

ПИДЖАЧНЫЙ – строится на основе полочки.

Форма воротника определяется высотой стойки и уровнем первой петли.

Теперь построим линию перегиба лацкана.

- Нижняя (•) Л на 0,5 : 1,0 ↑ уровня 1 – ой петли.

- Верхняя (•) С опред. высотой стойки А4С = 2,0 : 3,5 см на продолжении плечевого среза.

2. Из (•) А4 провод. прямую ⁄⁄ ЛС А4В = АА2 = длине горловины спинки.

3. Из (•) В влево проводят ┴ к линии А4В.

Для высоких стоек ВВ1 = 1 – 3,0 см.

Для не высоких стоек ВВ1 = 3,5 – 7,0 см.

4. Из (•) В1 проводят плавную линию к выпрямленной горловине.

5. Из (•) В1 вправо к линии В1А4 востан. ┴ , на котором откладывают ширину воротника посередине. В1В2 = 2,0 -3,5 см

В1В3 = 7 – 10 см

Ширина концов и отворотов диктуется модой.

Участок воротника от конца до линии перегиба называют раскепом.


1. Небольшой 0,5 – 2,5

2. Средний 3 – 5

3. Значительный 5,5 – 8 см.

^ ПОСТРОЕНИЕ ВОРОТНИКА С ОТРЕЗНОЙ СТОЙКОЙ


1. Строят └ (•) А АА1 = С 0,5

2. Из (•) А1 ↑┴ А1А2 = 2 : 4 см

3. Соед. (•) А и А2 и продолжают → на 2,0 – 2,5 см (припуск на полузанос и ставят (•) А3).

4. Линию АА2 : 2 из получ. (•) ↓┴ длиной 1 см.

Край полузаноса поднят от (•) А3 на 0,5 см.

Точки А11, А2 и 0,5 соед. плавной кривой получили линию втачивания воротника в горловину.

5. Строим верхний срез стойки. Из (•) А ↑ отклад. Аа = 3 – 4 см. Это высота стойки.

6. Из (•) А2 и А3 ↑┴ к АА3 и откладываем 2,5 – 3 см и ставим соответств.

а1 и а2 .

7. а и а1 соед. прямой, находим середину ↓┴ в 1 см.

Соед. (•) а1 1, а 1 получаем верхний срез стойки.

Выступ стойки можно оформить закругленной линией, соед. (•) а1 и 0,5.

8. Строим линию втачивания воротника в стойку.

Из (•) а ← проводят горизонтально А1 в.

ав = вв1 (•) в1 соед. с (•) а1 и оформляют прогиб.

9. Строим отлет. Ширина отлета в1в2 = 4 – 5 см

Из (•) в2 → горизонтально по Х с вертикально из (•) а1

Полученный отрезок в2в3 делим на 3 части.

Каждая из которых служит новой формой отлета воротника.

^ ВОРОТНИК «ШАЛЬ»


Построение ведут на полочке, где припуск на застежку и определение 1 петли.

1. Из (•) А4 ← проводят горизонтально А4О = горловина спинки.

2. Из (•) О ┴ ОВ – высота подъема воротника = 1,5 – 6,0 см.

3. (•) В соединяем с (•) А и к ВА4 в (•) В ┴ ВВ2

4. Определить высоту стойки ВВ1 = А4С = 2,5 – 3,0 см

Чем больше отрезок ОВ, тем выше стойка ВВ1.

5. Опред. ширину отлета, она зависит от модели, но не меньше ВВ1 + (3 : 4).

6. Линию втачивания воротника оформляют плавной кривой.

7. Линию отлета оформляют согласно модели.

Практическая работа № 8

«Особенности разработки конструкции деталей

легкого женского платья сложных моделей » 2 ч.

^ ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомление со способами перевода исходной верхней вытачки в сложные, двойные и тройные вытачки, подрезы, драпировки.

СОДЕРЖАНИЕ: Выполните разработки, перечисленные ниже в М 1 : 4, укажите название деталей кроя и направления долевой нити.

Перевод верхней вытачки в двойные и тройные вытачки.

Перевод верхней вытачки в шов сложной конфигурации.

Перевод вытачек в подрез.

Моделирование сложных драпировок.

Анализ результатов, формулировка выводов.



^ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ:

Как можно изменить направление верхней вытачки на полочке?

За счет чего обеспечивается глубина драпировок?

Чем определяется величина развода рассеченных участков шаблонов?

В чем особенность ассиметричного кроя?


^ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Нагрудная вытачка, необходимая для создания формы в области груди, может быть видоизменена. В виде подреза, мягких складок или группу вытачек.

При образовании новых вытачек вспомогательную вытачку за