Реферат: Манящее обаяние голубого острова

Манящее обаяние голубого острова

Сначала были детали: далекий остров на школьной карте, пальмы, кадиллаки 50-ых годов, сюжет о Фиделе, портрет Че Гевары, кубинский флаг. Потом родилась мечта. А потом... Пронзительный писк будильника и путающиеся мысли "зачем я куда-то еду... неужели этот день настал... поспать бы еще..." Будильник стихает. Такси, аэропорт, check-in, паспортный контроль, улыбающаяся стюардесса, неудобные кресла салона. Взлет и посадка. Радость и смятение.


Из теплой постельки, да в Амстердам

Я люблю Амстердам утром, когда город, который никогда не спит, погружен в полудрему. Кто-то уже встает на работу, бреется, напевая под нос эстрадный хит, а кто-то еще не ложился и, валяясь на диване под мурлыкающие звуки lounge-сборника, попивает шампанское и спорит с похмельными друзьями о высоком. А на узких улочках только мы, идем бок о бок, смотрим на зашторенные окна трехсотлетних домов, вдыхаем прохладный воздух и мечтательно улыбаемся. Шух-шух – из-за угла появляется серьезный дворник, весь поглощенный работой, и нам не хочется его отвлекать вопросами "А Вы не знаете, где находится...?", хотя он наверняка знает. Он часть магии, которая окутала нас утренним туманом. Не будем ее разрушать, за нас это сделают день, вечер и ночь.


Амстердам - прекрасная разминка перед большим приключением. Он самобытен и властен, он вырывает вас из рутины и несет по своим улицам мимо художественных музеев, витрин дорогих и винтажных магазинов, coffeeshop'ов и кафе с вывесками "drugs free zone", вдоль каналов, церквей, красных фонарей, казино, неоновых вывесок бесчисленных секс-шоу, и вдруг бросает в одиночестве на какой-нибудь тихой улочке в районе Йордаан. Обычно на этот момент вы достаточно отдохнули, наглотались свободы и Heineken'a, чтобы отправиться дальше.


¡Socialismo o muerte!

Любой постсоветский гражданин знает, что Куба – это единственный оплот социализма в Западном полушарии, Остров Свободы и родина Фиделя Кастро. Социализм в тропиках, безусловно, отличается от оного в Сибири, поэтому на Кубу устремляются толпы туристов из капиталистических стран. Повисев часов одиннадцать над Атлантическим океаном, самолет приземляется в аэропорту Хосе Марти и мягкий воздух, пахнущий морем и солнцем, принимает вас в свои объятия.


Когда Бог рапределял земли между нациями, он, видимо, сжалился над веселым открытым народом, и решил оставить для них кусочек рая на Земле. Веселый народ верно рассудил, что в раю не пристало напрягаться и жить надо в свое удовольствие. Жадные колонизаторы не раз пытались поработить кубинцев и захватить их земли, но каждый, кто сюда попадает, заражается чувством беззаботности и здоровой лени. Так и сформировался кубинский народ; белых, испанцев, мулатов и негров объединяют непосредственность, стремление к свободе, любовь к музыке и родине. Последнее особенно заметно: местные жители не переставая нахваливают природу и города Кубы, советуют побывать в Пенар дель Рио, сокрушаются, если вы еще не видели красот Кайо Ларго. Заборы густо исписаны не столько цитатами Фиделя, сколько графитти-вариациями на слово "Родина". Революцию явно любят меньше, хотя многие и уважают. Молодежь больше склонна считать своего президента самодуром и с открытым ртом слушает рассказы о чудесах и сложностях капитализма. Люди постарше довольствуются тем, что есть, работают, на досуге обсуждают бейсбол и слушают речи Фиделя в ночном телеэфире. В конце концов, социализм обеспечивает прожиточный минимум, так что можно вдоволь петь и танцевать без головной боли о завтрашнем дне.


^ Выпьем и споем

Несмотря на нынешнюю закрытость от внешнего мира, Куба продолжает дарить миру самое дорогое, что у нее есть – свою музыку. Благодаря смешению множества культур, родились протяжная песня сон, танец сальса и ее упрощенный "туристический" вариант ча-ча-ча. Глухие звуки там-тамов, шуршащие им в такт маракасы, испанская гитара и пронзительная труба проникают в вас и цепляют за душу. Кафе наполнено ароматом кубинских сигар, вы пьянеете от немного прокуренного голоса темнокожего певца и вдруг обнаруживаете себя танцующей сальсу с незнакомцем.


Если вы не знаете, где послушать лучших музыкантов, просто спросите Casa de la Musica, вам с радостью покажут и будьте уверены - впереди горячая ночь. Что кубинцы по-настоящему любят и умеют, так это отдыхать на всю катушку, танцуя до рассвета (или до упаду), вместо энерджайзера используя мохито, который, конечно же, здесь готовят лучше, чем где-либо в мире. (Кстати, лед-фраппе используется исключительно для приготовления дайкири, а в мохито его кладут кусочками, заливая ромом и газировкой.)


^ Мегаполис социализма

Гавана умеет удивить. Главная улица – Малекон, где проводят официальные празднества, фотографируются молодожены и гудит молодежь, – растянулась вдоль морского берега на 5 километров. Первое впечатление от старого города скорее всего можно описать как шок. Пыльные улицы, мощеные булыжником и ошметками асфальта, беднота, сидящая на тротуарах, бегающие босиком дети, исхудавшие собаки, и здания с обшарпанными стенами, не видевшими ремонта лет сорок, заржавевшие решетки на окнах, покосившиеся двери. Ваше появление на бедных улицах вызывает не меньшее удивление, чем картина, вам открывшаяся. Но угадать, какая улица является туристической тропой, а какая – нет, без путеводителя не представляется возможным: все они одинаково "ухожены". Однако опасаться ходить без гида или шарахаться от кубинцев не стоит: Гавана один из самых безопасных городов мира, - хотя развешивать уши и доверяться местным тоже не советуют. Как никак, вторым после бейсбола национальным спортом является "разведи туриста". Получается это у них прекрасно; вы не успеете оглянуться, как вам продадут коробку лучших сигар за 10 песо или CD с наиизвестнейшими кубинскими песнями. И не важно, что позже сигары развалятся у вас в руках, а CD не сможет прочесть ни один проигрыватель или же они просто окажутся пустыми, вы можете себя утешать, что помогли угнетаемому народу на верном пути к свободе.


За развлечениями в Гаване далеко ходить не надо: тут вам и бары, где прохлаждались и строили планы молодые Фидель и Че, и кафе, в которых любил покутить Эрнест Хемингуей, музей рома Habana Club, Капитолий – копия Вашингтонского, район Касабланка, маяк Мирадор, – за каждым названием романтика и история. Можно прокатиться по Малекону на шикарном "Кадиллаке" или же на миниатюрном Coco-taxi, в конце концов, можно просто сесть в местном баре и, потягивая дешевое пиво, почувствовать себя настоящим кубинцем.


^ Наши люди в Гаване

Все же 30-летняя дружба с СССР не прошла бесследно: благородные и претенциозные "Бьюики", "Шевроле" и "Плимуты" густо разбавлены "Жигулями", "Москвичами", ЗИЛами, а прохожие на улицах, случайно услышав ваш разговор, начинают широко улыбаться, спрашивать "Рюсский?" и зазывать на чашечку кофе. Отказаться было бы ошибкой. Ко всем прелестям, на Кубе готовят лучший кофе на планете, да еще такой шанс побывать в настоящем кубинском доме. И пока хозяин, представивший вас своей семье как "amigo", будет предаваться ностальгическим воспоминаниям, вы сможете жадно разглядывать неприхотливый, но уютный интерьер.


^ Мы поедем, мы помчимся

Чтобы увидеть страну, посетить одну столицу не достаточно. Взяв напрокат машину или воспользовавшись услугами местного междугороднего транспорта, можно заехать в самые дальные уголки и повидать такое, о чем в книжках не пишут. Можно отправиться на белые пляжи Варадеро, искупаться в абсолютно прозрачном зелено-голубом море, понежится на солнышке, которое в течение всего дня упорно не хочет выходить из зенита, посвятить день дайвингу у кораллового рифа. Обзаведясь бронзово-шоколадным загаром, можно углубиться внутрь острова, заехав в Санта-Клару и посетив мемориал Че. Немного обидно, что памятник столь легендарной личности находится в этом Богом забытом месте, поэтому не стоит задерживаться. Сиенфуегос, единственный город на Кубе, основанный французами, встречает романтикой Дикого Запада: так и казалось, что вот-вот на улицу выйдут два ковбоя-дуэлянта, донесется мрачный звон колокола, прозвучит выстрел, а за всем этим также невозмутимо будут наблюдать старики на террасах, покачивающиеся в креслах-качалках. Но колокола кафедрального собора спят, и вот вы мчитесь дальше по дорогам, проложенным сквозь бескрайние тростниковые поля, в Тринидад. К счастью этого небольшого провинциального городка, о его существовании напрочь забыли в конце 18-ого и открыли вновь только в 90-ых годах прошлого века. Столь аутентичные испанские города еще можно встретить разве что в Андалусии. Красоту и уникальность Тринидада тут же оценило UNESCO, объявив его частью мирового культурного наследия. А в 10 километрах - Карибское море, и вы словно попадаете на фотографию из журнала National Geographics, снова ступаете на белый песок, устремляете взор в бескрайний горизонт, окунаетесь в зеленую бодрящую воду.


Разъезжая по Кубе, вам откроется, почему же сами ее обитатели называют остров голубым: синее небо необычайной глубины над головой, выкрашеные точно такой же цвет дома вокруг и лазурный океан, ласкающий кубинскую землю, - идеальное место для мечтателей, а ведь самые заветные мечты тоже называют голубыми. Здесь искали вдохновения Эрнест Хэмингуэй и Гарсиа Лорка, творили Хосе Марти и Хулиан дель Касаль. Куба - действительно Остров Свободы, и увезти ее маленький кусочек с собой может каждый.