Реферат: Такие пестрые восточные зарисовки…

Такие пестрые восточные зарисовки….


Странное ощущение по возвращении на родину. Как будто приснился сон из сказок 1000 и 1 ночь и растаял утром…. За окном Новосибирск, шум машин, такая реальная, наша жизнь….

А ведь еще 2 недели назад я довольно спокойно отнеслась к путешествию.

Бредил поездкой в Узбекистан муж. Восточные сказки из детства, тяга к персидской культуре и любознательность историка не давали ему покоя и он всячески старался продвинуть эту тему и задвигал все остальные идеи, планомерно напоминая мне то так , то эдак, как здорово там, куда ему сильно хочется и как плохо во всех остальных альтернативных местах, где мы уже были и где в данный момент холодно.

Попутно он выискивал отчеты о путешествиях в направлении Узбекистана, узнавал подробности таможенные и законодательные и просчитывал маршрут и финансы.

Наиболее приемлемым вариантом и по погоде и по возможности выкроить время у работы

выглядело начало мая (как оказалось это высокий сезон в Узбекистане) – время цветущего Узбекистана, первой жары, но пока сносной, время редких теплых дождей, пока еще зеленой травы, первой черешни и настоящих , не пластиковых помидор.

Как я не старалась уделить внимание теме и хотя бы почитать немного перед путешествием о стране , маршруте – не удалось, как обычно, из за работы.

Организация полностью легла на плечи Кости, я в этот раз не принимала никакого участия в подготовке , на счет чего потом сделала выводы, что даже если оба проверены путешествиями и временем и полностью доверяешь организатору, заниматься путешествием нужно обязательно вдвоем или в группе, смотря как едешь, просто потому чтобы каждый знал к чему быть готовым.

К интенсивным переездам нам не привыкать. Однако запланированный маршрут и километраж 6000 км (по итогам 6500 км) с 30 апреля по 10 мая был более чем жестким . Кроме того, качество Казахских дорог, по которым мы проезжали транзитом значительную часть пути вымотает кого угодно и добьет любую , очень подготовленную и крепкую машину, а так же ее водителей. Тем более , что мы ехали на довольно жестком варианте джипа, а наши друзья планировали на Опеле, хотя и была альтернатива у них менее комфортная, но более надежная – Ford Explorer ,

и что лучше, не понятно, потому что Opel они бы в этот раз угробили бы дорогами. Но если соберетесь в те края, все-таки выбирайте вариант средний – какой-нибудь паркетник.
У друзей , проверенных дорогами произошла задержка с получением заграничного паспорта, без которого в Узбекистан никак. Так что в смысле сохранности машины им повезло, о чем и написали им в самом начале путешествия, но не повезло, поскольку путешествие стоило бы даже поломанного Опеля! Мы, конечно были несколько расстроены перспективой ехать без друзей , все таки настрой на компанейское времяпрепровождение, это настрой, но в общем за неделю до поездки уже были готовы морально и к такому повороту, но все таки не совсем. Кроме того ехать в одну машину в столь дальнюю поездку и через 2 таможни было немного страшновато , но охота пуще неволи…. Впоследствии все оказалось не так уж страшно, и даже наоборот. Не знаю, есть ли более гостеприимная, безопасная страна, чем Узбекистан, где пропасть ни дадут ни машине, ни путешественникам, даже если эти путешественники вообще едут без мужчин , о чем будет далее в повествовании . Железный надежный друг Ssang Yong Korando был тщательно проверен и подготовлен. Поехали без GPS поскольку для нашей марки оборудования не нашли карт для закачки. На рацию в Узбекистане нужно спец.разрешение, да и переговариваться не с кем. Хотя если такое разрешение есть, то рация была бы удобна, поскольку и в Казахстане и в Узбекистане можно настроиться на волну дальнобоев и быть предупрежденным о ГАИ. Особенно актуально это в Казахстане. Нашли в Новосибирске карты дорожные Узбекистана и Атлас дорог по России и ближнему зарубежью. Информация о мотелях была и ранее, плюс добавили с учетом маршрута. Гостиницы планировали снимать на месте без брони, судя по отчетам даже в высокий сезон в Узбекистане можно найти приличную гостиницу, хотя наша поездка внесла свои коррективы. Прихватили палатку и тур. снярягу кое какую, поскольку планировался и такой вариант. Маршрут нарисовался такой. Выехать из Новосибирска 29 апреля после работы далее до Карасука, (380 км) , где заночевать, с утра 30 апреля пройти таможню, доехать до Павлодара, (200 км) , далее до Караганды (420 км) , где заночевать в очень приличном, знакомом нам и дешевом мотеле «Вираж». 1 мая доехать до Тараза (бывший Джамбул) – 1090 км, 2 мая достичь Казахско-Узбекской границы в Ялломе пройти ее и доехать до Самарканда (около 650 км), 3 мая планировали полностью посвятить Самарканду, 4 мая - доехать до Бухары , через Сахрисабз или Сармыш ( 350 км) – еще оставалось время на прогулки по Бухаре, 5 мая весь день в Бухаре, 6 мая планировали тур вариант, уехать на озеро Айдаркуль (250 км) , слабосоленое и в пустыне, встать там палаткой и отдохнуть от суеты и 7 мая, 8 мая планировали двинуть обратно через Тараз-Балхаш-Караганда-Павлодар-Карасук-Новосибирск. Контакты некоторых гидов были припасены заранее, но договариваться загодя не стали В итоге все получилось несколько не так, о чем мы нисколько не пожалели. Часть дороги нам была известна по прошлым путешествиям, Карасук_Павлодар-Караганда . Но остальную часть пути совершали впервые, а что касается уже знакомых дорог, то они претерпели за 2 года колоссальные изменения, в основном в худшую сторону или находились в состоянии активного ремонта. ^ День первый 30 апреля, Новосибирск- Карасук-Павлодар-Караганда (1000 км) Выехать 29 вечером не удалось, за день до этого решили ехать 30 утром. Надеялись на лучшее, с ним нам как то всегда везло. Ехать планировали меняясь, в четыре руки. ^ Сказалось напряжение будней, некоторая спешка, встали рано, но выехали как-то поздно, часов в 9 утра. Бодро доехали до Карасука и тут нас ждал сюрприз. Внушительная очередь из машин на таможню. Все бы ничего, обычно такая очередь часа за 3 рассасывается, да только вот водитель, стоявший первым , сказал что приехал рано утром и стоит уже 6 часов, да еще ожидается два больших автобуса, которые будут пропускать первыми. Мы приуныли. Очередь не двигалась, совсем. А помня «качество» работы и хамское отношение Казахских таможенников именно Карасукской таможни (о чем я писала ранее) перспективы нарисовали себе не радостные. Появились дезертирские настроения, а не бросить ли все и махнуть на Алтай….Но упрямство взяло вверх, и решили проверить, что будет дальше. На наше удивление очередь задвигалась. И уже через 3,5 часа подошел наш черед. Однако мы устали. Как обычно, ни кафе, ни туалетов нет. Те скворечники, которые стояли ранее в поле и предназначались сотрудникам, были заколочены. Себе сотрудники выстроили новые на территории, а о водителях, чьи налоги кормят наших доблестных таможенников и пограничников как то забыли. Поля голы, глубоко распаханы, идти некуда. Один из водителей с беременной женой был вынужден уехать из очереди по банальной причине. О том чтобы пропустить беременную женщину в служебный туалет речи не шло Российских наших прошли без проблем, на казахской территории как всегда - проволочки со стороны таможни и соответствующее отношение . Я была за рулем с утра и вымоталась изрядно, но Косте предстояло ехать вторую половину дня и ночь. Пока Костя бегал со всякими оформлениями, я двигалась по территории. На предпоследнем этапе, мне активно махнул рукой таможенник, и я , обрадовавшись ломанулась, не заметив от усталости и радости знак СТОП, который очень важен в Казахстане, более чем где бы то ни было. К машине подбежал один из таможенников и со свойственным именно таможенникам Карасукской таможни хамским тоном потребовал выйти из машины , прогуляться назад и почитать что написано позади машины. На мою просьбу озвучить написанное и объяснить в чем дело , он продолжал менторским тоном поучительно требовать чтобы я вышла из машины и прогулялась, проделывал он это довольно зло и с нездоровым блеском в глазах….Это вызвало у меня одно желание, послать его прогуляться самого, но подальше …Слава богу подошел Костя, таможенник несколько сменил тон , потребовал поставить машину на штраф стоянку и с документами проследовать куда то на второй этаж. С документами пошел Костя , очень быстро вернулся. Ему показали кучу бумаг и начали петь «песню о главном», что оформление протокола займет не 15 минут как в России , а 2 часа. В этот раз мы торопились. Заплатив «типа штраф» в 1000 рублей, нас «простили» и допустили к досмотру. Я стояла у передней двери, муж пошел открывать багажник сзади. Стоявший у передней двери потребовал меня уйти от машины, чуть ли не преградив мне дорогу к ней, я заметила, что машина оформлена на меня и я никуда не уйду . НА его предложение мне, остаться с машиной кому то одному из двух водителей , я предложила осматривать машину одному таможеннику , а остальным 3 устраниться. Отстал. Второй таможенник подошел и заметил видеорегистратор, потребовал его выключить, хотя он и был не включен, да и требование неправомерное, но тут подошел тот самый старшой, который взымал «штраф» и сказал, чтобы не цеплялись, нас тут же отпустили, особо не досматривая. Дорога от Карасука до Павлодара, особенно первые километров 50 стала хуже чем 2 года назад , глубокие ямы стали еще глубже, ехать более чем 60 км - гробить машину, хотя на обратном пути она нам не показалась такой уж ужасной, потому что было с чем сравнивать Понятно стало , что до Караганды нам доехать не судьба в этот день Но мы доехали. Часам к двум ночи. Таки прошли 1000 км + таможня за день. ^ Мотель «Вираж» не изменил цену, 700 рублей на двоих за сутки. Около трех уснули , около семи утра встали. День второй 1 мая, Караганда-Балхаш-Бурубайтал- Чу (Шу) 845 км. Поминутно подгоняемая Костей я вдруг поняла, что жизнь по минутам и солдатский режим для меня не приемлем в этой поездке, я устроила небольшой бунт. Мы сделали первые выводы, что все-таки ошиблись с расчетом дороги, спланировав все впритык и с учетом оптимально быстрого прохождения таможни. «Конструктивно побеседовав» и убив на это час мы таки поняли, что потратили этот час не зря , пришли к некоторым позитивным решениям и согласию в ключевых вопросах. Решено было менять программу по ходу, с учетом ситуаций, не мучать себя солдатским режимом и согласовывать действия следующего дня накануне вечером. Выехали около 9 утра. Цель - Тараз (Джамбул) (1090 км). Большая часть дороги запомнилась просторами и вполне сносной трассой. В районе озера Балхаш можно было ехать быстро, местами и до 150 км\час, но по причине «горок» за которыми часто стояли полициясы - это дело выглядело довольно рискованным , кроме того наш дизель требует к себе бережного отношения, поэтому выше 120 км ехать жалко. На больших перегонах со сносной дорогой это является минусом. Настроение улучшилось. Просторы, хорошая дорога, синева озера, вдоль которого ехали 290 км под приятную музыку, настраивали наконец то на отдых. То тут, то там продавали вкуснейшую балхашскую рыбку: судаков, сомов и сазанов. Купили на вечер. Пронеслись мимо кого-то средневекового белоснежного замка. Пока обсуждали что это и может быть заночевать там, проехали километров 10, любопытство взяло верх , вернулись. Оказалось - кафе в стиле замка на берегу озера и еще не открылось. Зато встретили рыбака, служил в Приозерске, да так и остался в Казахстане. Поговорили с хорошим человеком о том, о сем. Стало еще лучше. Ближе к вечеру добрались до своротка с Алматинской трассы на Тараз - в с. Бурубайтал. Там у нас проверили документы полициясы, пожелали счастливого пути. Смеркалось. От Бурубайтала начались ямищи, как то резко и без надежды на их окончание. Встретили автобус из Киргизии, там их много ездит. Стоял со снятым колесом, чинился, рядом прогуливались в поле пассажиры. Шныряли местные на раздолбанных машинах, но шныряли быстро и нехорошо подрезая. До Шу (Чу) около 180 км ехали нудно, уже по темноте. Часам к 10 вечера добрались до Шу, решили более не мучать себя, обрадовались первой же гостинице на въезде, не думали, что их в этом поселке как минимум 3. Похоже, мы были в ней одни. Номер , величиной в люкс, с шикарной кроватью, и шелковыми простынями, но страшно закатанными и застиранными от времени. В ванной с душевой кабине двери душевой не закрывались, под раковиной валялись чьи то носки, а когда мы начали дегустировать рыбу с пивом, откуда не возьмись по периметру комнаты по хозяйски протопала упитанная мышь и спряталась поближе к холодильнику…….Мы на всякий случай закрыли чемодан и все съестное убрали в холодильник. Наконец то более менее выспались. ^ День третий 2 мая, Чу(Шу)-Тараз (Джамбул)-Чимкент(Шимкент)-Яллома (граница)-Сырдарья , около 650 км Поднялись бодро, раненько, разбудили администратора, он был приветлив и явно с бодуна. Недалеко от Шу на выезде заехали в кафе. На вид частный дом, с примитивной обстановкой, через стенку, тут же видимо хозяева и живут. Тут же рукомойник. Хозяин умывался и чистил зубы….Хозяйка приветливая , на завтрак предложила шурпу, лагман - как мы поняли порции по 500 грамм. Взяли самое простое , что было и на наш взгляд не такое объемное Вареную баранину и салат из помидоров. Принесли 2 порции вкуснейшего мяса по 400-500 грамм каждая, не меньше. Отдали за все это рублей 250, взяли с собой остатки мяса (их хватило нам на ужин и на завтрак следующего дня). В этот день нам очень надо было в Самарканд. И пройти таможню в Ялломе. Погранпереход близ Ташкента закрыт для транспорта и предназначен только для пеших. Яллома километрах в 100-120 на запад. Так что Ташкент мы объехали. Мы уже опаздывали на 250 км. Но нагнали бы , если бы не чудеса Казахских дорог. Начиная от Тараза до Чимкента идет строительство дороги, но большая часть дороги уже построена и дорога широкая и идеальная. По ней можно шпарить 150, а то и больше. Но стоят ограничения 50 км в час. Это первая фишка. Вторая фишка, которая встречалась нам после и в Узбекистане – отсутствие отмены знака вообще. Например, стоит знак 50 км в час на 10 км, чрез 10 км знака отмены нет, но для встречного движения начинается знак ограничения 50, вот и думай….Или стоит следующий знак ограничении 50, еще на ближайшие 5 км, потом еще и т.д. и так до бесконечности Та же самая история с знаком «запрет на обгон» , есть запрет на обгон, а полоса прерывистая или наоборот, или сплошная полоса кончается, а знака отмены запрета нет. Но чаще всего встречалась сплошная полоса при ограничении 50 км\час, при том, что на трассе море фур и грузовиков, в том числе много сеток с немецкими восcтановленными машинами из Прибалтики, следующих со скоростью от 50 до 90 км в час, с нарушениями и без, как говорится, выбирай какой вариант тебе удобнее. Также, в некоторых местах не наблюдается знака перехода многополски в однополоску со встречным движением. На дорогах, где не поедешь более 60 км из за отсутствия дороги как таковой с ямами и кочками, может доброжелательно стоять знак ограничения скорости до 90 км\час. В общем , из Казахстанских югов мы были только в Алматы и будучи наслышанными о хитростях полицеясы на югах близ Джамбула и Чимкента решили не рисковать. То есть не обгонять через сплошную и ехать ну хотя бы километров 70 в час, лишь местами, убедившись в полном отсутствии возможностей быть пойманными грубо нарушать. Обратно мы уже ехали как все, то есть с нарушениями, которые позволили бы отобрать права 2 раза, но как говориться ехали как нормальные люди в потоке. Если бы ехали так по дороге туда, заметно сократили бы время. У нас стоял, кстати, антирадар, подаренный очень вовремя друзьями, который нам не раз помог. Правда, как я уже сказала, дороги в Казахии с горками и как раз за горкой часто стоят полициясы, а радар берет уже на горке. Мы продвигались на юг, это чувствовалось. Буйное цветение, солнечная погода, температура росла , уже к обеду было около 30 градусов. По обочинам дорог начали встречаться арбы с осликами, пасущиеся стада баранов, изредка попадались даже мулы. Кафе восточного вида, запахи дыма и мяса. Слева впереди поднялись величественные горы с белыми вершинами, целые цепи, сначала как в тумане, потом все четче и ближе пока не стали видны четкие очертания скал и снега. Это горные цепи на границе Казахстана и Узбекистана: хр.Каржантау, Угамский хребет с высотами до 4 тыс м и выше. ^ Долгие километры мы ехали вдоль гор, продвигаясь ближе и эти красоты тянули к себе . В Чимкенте накупили яблок, хоть и прошлогодних , но дурманяще пахнущих медом. Чимкент объехали вокруг. Город невероятно огромных размеров, по трассе ехали вокруг него километров 40 наверное. В центре есть постройки многоэтажные, но их крайне мало. В основном народ живет в одно, двухэтажных домах и коттеджах. В старой части дома утопают в садах. Говорят, народ, уехавший ранее, возвращается сюда из Германии и России , а также из других частей Казахстана. Какую работу здесь находят – не понятно, но строительство ведется активно, это видно . Со слов тех путешественников, кому удалось проехать Шимкент, вечером город красиво освещен и вообще очень уютный. Мы хотели проехать через город на обратном пути, но времени не было. Если будете проезжать, обязательно посетите. От Шимкента начинается четырехполосная дорога, ограничений особых нет, дорога сносная, хотя и далеко не автобан. Здесь немного нагнали. Не доезжая границы есть свороток на Чардаринское водохранилище. По ошибке свернули туда, вдали увидели водную гладь, отдыхающих людей, мальчишку в кафе, разделывающего барана…Вернулись на трассу, последние километров 60 ехали до Ялломы по очень узкой дороге, напичканной фурами, с постоянными знаками обгон запрещен. Слава богу нервы выдержали не обгонять на последних километрах, чувствовали , что перед границей могут быть полициясы. Так и оказалось, стояли. ^ Приехали к погран.переходу в сумерках. Большие закрытые ворота из за которых не видно , что делается на территории. Таможня прямо посреди деревни. Куча народу ходит туда, сюда по своим делам. Тут же предлагают поменять рубли, доллары и тенге на сомы. Поменять не проблема. Только потом нужно обязательно заявить на узбекской таможне о точном количестве любой ввозимой валюты. Но естественно, если меняете сомы на месте, не упоминать об этом, а сказать к примеру что дали друзья узбеки в России. Курс сносный - 85 сомов 1 рубль. Максимальная купюра 1000 сом = 11-12 рублей примерно Вопрос встает сразу - куда все эти сомы девать? Благо у Кости были тур.штаны с двумя большими вертикальными карманами в виде мешков. Вот они то и пригодились вместо кошельков. Вообще тема денег, вернее их количества довольно проблематична и болезненна для узбеков. Почему не сделают деноминацию не понятно. Мы предположили, что это такой ход, чтобы исключить подделку, поскольку себестоимость подделки будет дороже видимо самих денег. Так или иначе, узбеки приспособились считать быстро все эти купюры. К концу поездки мы тоже освоились ….. Справа от ворот - что то типа то ли базара то ли прилавков….разбросаны машины, всякие разные, фуры, все припарковано вкривь и вкось и с разными номерами. Водителей не видно, и непонятно что это за машины, чьи и зачем здесь. Выяснить где очередь и кто последний не представляется возможным, поскольку нет как таковых хозяев машин, а что делает весь этот народ здесь, тоже непонятно. Прохождение этой таможни явилось для нас хорошим ликбезом. Пока мы осматривались, в боковую дверь у ворот появились два таможенника и завели разговор на тему какая большая очередь и что стоять придется чуть ли не сутки, поскольку много фур и т.д. Конечно, вопросы где конец очереди и как тут все организовано были лишними, а вот инструкцию как сделать, чтобы ворота открыли и пройти быстро они дали сами, еще прежде чем мы успели об этом спросить. Проход за 5 минут вроде как стоил денег, и мы заплатили. Как оказалось – зря, не нужно было этого делать. И не советуем платить там в принципе, все равно пропустят. Как оказалось - первая плата была только за вход. Как мы поняли потом, по цепочке о нашей «платежеспособности» эти двое передали, сразу куда надо и пошло и поехало. Проехали через ворота. Пошли оформляться. Как ни странно на территории довольно пусто. Есть припаркованные фуры, какие-то странные закрытые машины. Самих водителей и вообще, каких либо очередей нет. Вместо того чтобы пройти к пограничникам нас пригласил таможенник с личный кабинет. По моему он был в чине подполковника. Мы поняли, что сейчас начнется «казахская песня о главном» , но было интересно настолько ли все так , как описывают. Началось с выяснений куда едем и зачем и кем работаем и несмотря на то , что мы предоставили письмо (приготовленное заранее) от турфирмы, что мы якобы едем с деловыми целями, посмотреть как тут и что, продолжилось выяснением какая марка машины, чье производство и т.д. Далее нам с сальной улыбочкой и прищуром сказали, что мы сейчас будем направлять письменный запрос в Россию и проверять не в угоне ли наша машина, а потом когда они получат подтверждение и выяснят, нас пропустят. Естественно в 10 часов вечера совершенно невозможно было предсказать сколько на все это потребуется часов , дней…..Честно, почему то нам стало смешно. Особенно Косте. Он сидел и с улыбочкой и изучающе, смотрел на подполковника, тем самым его несколько смутив. Тот несколько засуетился и поинтересовался мол, Вы мне не верите, хотите я приглашу сейчас коллегу , он подтвердит слова. Мы напомнили, что мы уже были выпущены из России, и если бы машина была в угоне, нас бы не выпустили, на что нам дали офигительный по своей логике ответ. «То был выезд из России, а это выезд из Казахстана». ….. На вопрос может ли он показать бумагу, где написано, что он обязан проверять машину на угон, таможенник опять поинтересовался, почему мы улыбаемся и что он сейчас пригласит коллегу, который подтвердит слова. В общем, он ушел, оставив нас тем не менее в кабинете. У пограничников сидел в будке 1 пограничник. В таможне был подполковник и еще кто-то кого он собирался пригласить. На улице таможенники, делающие досмотр и все. Время 10 часов вечера. 1 минуту посовещавшись мы решили на этот раз идти проверенным стандартным путем , но учесть на будущее, что нужно иметь время про запас, несколько другой настрой, нужные телефоны и действовать по иному начиная с ворот таможни и стоять до конца . Таможенник вернулся и после нашего вопроса «как сделать процедуру проверки угона машины и прохождения таможни быстрее», ответил, что без проблем, нате Вам декларацию, заполняйте, мол договоримся . После заполнения они с Костей вышли в коридор и начался торг. Передавать дословно не буду, но это было с одной стороны и смешно и мерзко. У пограничников была пересменка. Ждали там еще минут 20. С пограничником проверку прошли быстро, почему то с шутками и прибаутками, потом выяснилось , что еще и дни рождения совпали, так что общение было более чем неформальным. На досмотре на улице таможенники довольно вяло посмотрели машину, и сказали, что если мы хотим таскать вещи на просвечивание, то придется таскать все, вплоть до мелочей, а их было много, или можно не таскать - но это будет стоить еще немного денег. Логически завершив прохождение Казахской части и заплатив, мы слава богу покинули эту территорию, въехав на узбекскую. Повторюсь – не делайте нашей ошибки, не начинайте платить вовсе. Перешагнув рубеж, почувствовали изменением во всем. Сам воздух казалось другой. Спокойно, мирно, сонно. Не хватало чайханы только. Зашли, в первом кабинете сидел узбек в носках, баз башмаков, башмаки – рядом. В следующем кабинете нас приняли с улыбкой, выписали кваитанцию какю то санитарную на явно бОльшую сумму чем надо, на вопрос чего так много – ээээээ, дорогой, я ж на чай должен тому то дать и тому то дать. Но самое смешное, что на все это нам дали официальную квитанцию с печатью. Сама сумма была что то около 35 рублей на наши деньги. В следующем кабинете сидела врачиха, которая подписала нам разрешение на выезд. Сказала, дай от души, если нет, так нет, не проблема, а если дашь от души, спасибо. Дали 50 рублей, тетка была хорошая. Узбекский таможенник на досмотре был один, но проверял он сумки тщательно, буквально залез везде, даже в дамскую косметичку и кошелек, но делал это настолько сосредоточенно и профессионально, что не возникло никакой неловкости. Он просто делал свою работу. И кстати, ничего и не просил дать от души. Сказал «счастливого пути» и на этом все. А вот деньги пересчитали все до копейки в соответствии с указанными суммами в декларации На выезде постояли у шлагбаума еще минут 15. Даже шлагбаум работает не спеша. Все , мы в Узбекистане. Как только мы выехали с таможни, поняли, что мы где то за границей, это не было похоже на бывшую союзную республику, скорее чем то на те же Филиппины. Ночь, народ не спит, в тапках и шортах куда то ходят. Что то делают, дымятся мангалы, люди сидят рядом с дорогой, что то жуют, пьют чай, едут….. Нам надо было найти ближайший мотель. До Самарканда пилить еще около 300 км, так что решили переночевать в Сырдарье, что в 20 км примерно от таможни. Остановились спросить у одного из водителей дорогу, тут убедились в безграничном гостеприимстве местных, обращаясь не иначе как «брат» и «сестра» он приглашал нас к себе в дом переночевать, но поскольку дом был несколько в стороне от нашего направления, мы предпочли продвинуться ближе к Самарканду. Как он нас уговаривал. Напоследок сказал, вздохнув «Ну, я Вам предлагал». Мы таки заплутали, выехали на дорогу, которая ранее в Советские времена пересекала Казахстан , Сырдарья-Ильич-Джетысай-Гагарин. И со стороны Узбекистана и со стороны Казахстана дорога эта есть, но перегорожена. Пришлось нам развернуться и ехать обратно. Узбекская полиция встретила нас как родных, они тут же собрали консилиум из нескольких полицейских и еще нескольких водителей каких то, и на своем языке бурно жестикулируя, обсуждали как нам, первый раз приехавшим в Узбекистан объяснить дорогу к сомнительной гостинице в небольшом городке. В общем в Сырдарье нам на наше счастье попался молодой парень – таксист, который нас без проблем проводил до гостиницы и отказался взять деньги за услугу. Гостиницы старая престарая, советская пресоветская, последний раз я такой вариант видела в году так 1998 в Горно-Алтайске. Тетечка – администратор типичный для советских времен приветливо встретила и попросила регистрацию о браке. У нас ее не было с собой. Заселили и так. Номер стоил 600 р за номер. ^ Гостиница реставрируется, видимо , что то будет путевое в будущем. День четвертый, 3 мая. Сырдарья-Самарканд, около 300 км Утром пришел хозяин гостиницы, познакомились, дал путевую информацию, радушно пригласил приезжать, естественно пожелал хорошего пути, сам открыв ворота и проводив нас. Быстро долетели до Самарканда. Водители на дорогах веселые и резвые. Правил для них не существует. То есть совсем. Ни ограничений, ни запретов, ничего. Ездят по большей части на старых убитых советских машинах или на Дэу, которые делают в этой стране. Если в Казахстане ездят по большей части на немецких машинах, ближе к Астане на вполне новых и дорогих Мерседесах, ближе к югам - на убитых и затем много восстановленных немецких Ауди, то в Узбекистане ездят на Москвичах или на Деу. Даже мэр города Самарканда. Если у нас авто сигнал подают только очень нетерпеливые товарищи или в случае необходимости, то в Узбекистане это нормальное, эмоциональное и беззлобное дело по каждому поводу. Срываться на красный свет, не дождавшись не только зеленого, но и желтого - в порядке вещей. Теснота езды по Самарканду не поддается описанию. Люди, машины, тележки, ослы с арбой, бегающие дети, туристы, все тесно и все в куче. Кроме того на домах нет практически указания улиц и номеров домов. Карты мы наши в обычном книжном магазине, но как карта Самарканда, так и карта Бухары была несколько странная как в плане масштаба , так и в плане спутанности правой и левой стороны и ориентироваться по ним самим было бы сложно. Большинство туристов наших приезжают на поезде, берут такси и ездят по всему городу на такси за смешные деньги. С заработками действительно все очень сложно. 200 долларов это шикарная зарплата. В городах поменьше есть зарплаты 50 долларов и на это живет вся семья. Хорошую и даже очень гостиницу с Самарканде можно найти долларов за 30-40, и можно торговаться. Есть как этнические с двориками, небольшие, так и сетевые крупные ,звездные. В Бухаре и Хиве – старых городах, полных туристов-иностранцев цены довольно высокие в сезон на гостиницы. Как оказалось май это сезон сезонов – и цены в Бухаре на гостиницы колеблются от 50 минимум долларов до 120 на средние гостиницы, на сетевые могут быть и выше. Тоже самое и с услугами, питанием, транспортом и покупками. Если в Самарканде можно поужинать до отвала и с вином за 200-200 рублей на двоих, то в Бухаре ценник может доходить и до 500 рублей за средний обед. Такси в Самарканде стоит рублей 20-30 за то же расстояние , что у нас - 250-300 рублей. Все остальное в среднем нужно делить на 3-5 раз от наших цен. Значительно дороже для туристов входные билеты в музеи, и объекты экскурсионные, раз в пять, чем для своих граждан. Русских любят, я бы даже сказала, что очень. Правда иностранцев море , в разы больше чем русских туристов. Много ездят французы, туристы из Австралии и Новой Зеландии, есть итальянцы, немцы, японцы – но меньше . В Самарканде, а равно как и в Бухаре и Хиве живут таджики. Город узбеков - Ташкент. Узбеки живут также в Ферганской долине. Ближе к Аральскому морю , а также к озеру Айдаркуль живут кара-калпаки и казахи. В Узбекистане чтят главного таджика (хотя узбеки считают его узбеком) – Тамерлана (Амира Тимура) и всех Тимуридов, а вот политику по языку проводят я бы сказала Узбекскую. Вывески на узбекском и английском. Экскурсии также водят на русском, английском или узбекском , но не на таджикском. Население говорит на русском в Самарканде без проблем, в том числе и молодежь. В школах как мы поняли преподают и русский и английский. Старшее поколение конечно жалеет, что распался Союз и рады повспоминать те времена, когда все было по старому. Среднее поколение с удовольствием вспоминает свои поездки в города России и активно интересуются что и как теперь изменилось. Молодежь чаще всего приветствует Hi! Hello! не признавая в нас своих, поскольку русских видят мало и утверждая, что мы похожи на французов. Сотрудники полиции в Казахстане вполне вежливые и в вымогательствах не замечены ни в прошлые разы, ни в этот раз. Останавливали лишь для проверки документов и переписи пару раз, да один раз за небольшое нарушение. Что касается Узбекистана , то останавливали нас с двумя целями. Спросить «чем помочь брат» и из чистого любопытства. Не так часто все таки люди путешествуют из России на машинах, а во вторых машина наша выглядит довольно экзотично для тех мест, поэтому останавливали полицейские, а набегало море какого то народа и напрямую или через переводчика расспрашивали что за машина, да сколько стоит, как работает, родные ли колеса, как давно едем и т.д.и т.п., кончались расспросы опять таки вопросом , «не помочь ли чем, не проводить ли»? ^ В Самарканде в день нашего приезда установилась жара за 30 градусов. В списке наших гостиниц было несколько, но найти без совета проблематично. Проехали по главной улице туда-сюда, вдоль, вокруг города идет древняя глиняная стена, местами целая, местами разрушенная , случайно увидели на въезде в город у обсерватории Улугбека тусовку водителей –таксистов. Остановились, Костя пошел узнать информацию, в результате вернулся с очень живым и эмоциональным таджиком средних лет по имени Эркин, который готов был и город показать и повозить и впоследствии мы нашли точки соприкоснования и по делам, которые нас инетерсуют в Узбекистане , а его в России ^ Он быстро связался со своим другом Юсуфом , который подоспел с машиной. Буквально по наитию он указал нам дорогу в отель, который оказался одним из тех, что был в наших списках. Отель «Камила». Двухэтажный новодел, но сделан с хорошим вкусом, в историческом центре Самарканда, рядом с основными достопримечательностями площадью Регистан, мемориальным красивейшим ансамблем Шахи Зинда, мечетью Биби Ханым и другими. С узкой и тихой улочки можно увидеть красивейшие ворота тонкой резьбы- это вход во двор. Вас встречает хозяин, приглашает отдохнуть на топчане, выпить чаю с ним, пока готовят номер. Сотрудники отеля – это семья, у хозяина 6 сыновей, один из внуков – парень лет 12 –ти отлично говорит и по-русски и по-английски, взросло ведущий беседу, умеющий рассказать иностранцу что и где посмотреть, как лучше пройти. Весь персонал открыт и вежлив без искусственных улыбок и лишней дистанции. В двухэтажной гостинице два внутренних дворика, сад, громко поющие птицы, бассейн во дворе, вокруг топчаны и дастарханы. Есть интернет. Номера с бархатными шторами, в восточном стиле, с кондиционерами и всеми удобствами. Машину можно оставить рядом в гараже соседнего двора. Не смотря на загруженность в отеле (приехала группа французов) нам выделили номер , стоимость 40 долларов Эркин проводил нас, дождался пока мы расселимся и договорились с ним на 10 утра следующего дня на экскурсию по городу. Искать самим достопримечательности , учитывая косячность карты было бы сложно . Пару часов передохнув в прохладе мы , расспросив дорогу двинули на площадь Регистан. «Регистан» переводится как насыпная. Это площадь была главной , здесь проводились важные события и ярмарки. На площади по кругу расположены три главных здания Медресе Улугбек (в честь сына Тимура – Улугбека), Медресе Шер-Дор, Медресе Тиля-Кари. Построены они все в разное время с 15 по 17 вв Самый известный период в долгой истории Самарканда - это период Тимуридов. Очень много посвящено сыну Тимура –Улугбеку как выдающемуся ученому и создателю многих учений, архитектурных сооружений в те времена, когда средневековая Европа еще прозябала в невежестве и болезнях. Сооружения невероятной величины, отделаны голубой керамикой, в невероятно красивой резьбой, изнутри - в сусальном золоте. Поражают, конечно, размеры. Площадь - популярное место горожан и туристов, соседствует с фонтаном и парком, есть прогулочная зона, кафе и магазинчики. От площади до мечети Биби Ханым, построенной в 14 веке в честь любимой жены Тимура можно доехать на туристическом электрическом автобусике за 3 минуты. Попасть в медресе можно легко, купив билет входной тут же в кассе. Кроме того за отдельную плату можно залезть и в реставрируемые части, в самые интересные, например на башню, для безопасности сопровождаемыми полицейскими. Накануне поездки Костя списывался на форме сайта drom.ru c пользователями, которые тоже собирались почти в эти же сроки (на пару дней раньше) в Узбекистан. Они также ехали одной машиной, но экстрим заключается в том, что ехали две девушки и сын лет 15 одной из них. Но списывались буквально парами строк на счет качества дороги, и так, если встретимся, машина такая то. И вот, мы стоит у подножия башни, полицейские с улыбкой приглашают нас залезть в эту башню. Ведут какими то катакомбами и коридорами, затем отпускают нас одни в узкую трубу, поскольку больше чем по одному в эту башню не залезть, а людям с большими объемами там делать вовсе нечего, поскольку можно и застрять. По очереди залезли наверх, восхитились видам с высоты птичьего полета и услышали внизу в трубе голоса. Кто то поднимался наверх. Я крикнула , чтобы группа немного остановилась, а то не разойдемся. Группа наши - российские , 2 девушки и 2 парня распластались по стене и мы просочились между ними и стеной хихикая и переговариваясь. Спустились, еще некоторое время побродили во внутреннем дворе медресе, пособирали тутовник, вышли на улицу, и опять встретили уже знакомую группа. Костя услышал обрывок разговора поймав слово «Сибирь», что то бросил на ходу на тему, девчонки ответили что они из Сибири, тут мы тормознулись – из Сибири? А уж не из Новосибирска ли? И тут почти в один голос произнесли названием знакомого сайта!!!!!!!! Не может быть!!! Встретиться в другой стране в один день и минуту в узкой трубе Самарканда!!!!!!! Радости и удивлению не было предела! Девченки были с местным гидом. Уезжали назавтра с утра в Бухару. Самое интересное, что в Бухаре они наметили себя тот же отель что и мы «Амулет», правда также без брони. У нас же еще завтра были планы в Самарканде и отъезд в Бухару вечером. Обменялись телефонами, чтобы по приезду в Бухару