Реферат: Диагностика инжекторных автомобилей

ДИАГНОСТИКА ИНЖЕКТОРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
с неисправностями .


Данные двигатели можно разделить сразу же на 2 категории:

1- когда двигатель не запускается;
2- когда работа двигателя не удовлетворяет эксплуатационным требованиям.

Для полной диагностики причин неисправности и сокращения сроков по отысканию неисправностей необходимо иметь и сразу же включать в систему управления ДВС следующее оборудование:

диагностический тестер;

манометр топливной рампы;

вакууметр

искровой разрядник.


Итак, приступим. Сразу же проверяем есть ли управление ЭБУ двигателем, т.е при включении зажигания загорается диагностическая лампочка и затем гаснет и слышен звук работы электробензонасоса. Значит ЭБУ как-то работает по управлению двигателем.

Проверяем давление в топливной магистрали, которое должно быть в пределах 2,5- 3,0 кг/см2 и при отключении бензонасоса медленно падать. За свою практическую работу, в среднем около 10-15 машин в день, было не больше 15% машин, у которых давление топлива держалось бы в топливной рампе в пределах 2,5 более 20 минут. Двигатель должен запускаться, даже если давление после выключения ЭБН падает до 0. Итак, определились, что топливная система двигателя исправна. Методика определения неисправности топливной системы будет рассмотрена дальше.

Проворачиваем коленчатый вал и по диагностическому прибору в группах смотрим параметр BITSTOP (признак остановки двигателя), который должен быть при прокручивание коленчатого вала стартером НЕТ. Это говорит о том, что ЭБУ принимает сигнал от датчика коленчатого вала, для начала процесса искрообразования.

Если есть искра на свечах, при наблюдении через высоковольтный разрядник, то ЭБУ полностью управляет ДВС, а значит причиной того что ДВС не запускается, кроется скорее всего в механике двигателя. Это, как правило, или обрыв цепей или нарушение фаз газораспределения. Определяется это тоже легко. В первом случае через маслозаливную горловину можно увидеть, что при прокручивании двигателя распределительные валы стоят на месте. Во втором случае нарушение фаз газораспределения проверяется через компрессию в цилиндрах. Разная компрессия по цилиндрам в основном указывает на это.

ИТАК:

1.Если ЭБН не работает, то причинами могут быть неисправность самого насоса, отказам реле включения ЭБН, неисправностью электропроводки цепи управления или включения ЭБН, а также засорением топливных фильтров. Сразу же отсоединяем реле включения ЭБН и накоротко соединяем цепь управления (для всех реле контакты на колодке расположены перпендикулярно). Если ЭБН заработал то неисправность в реле включения, если нет то тестером измеряем сопротивление ЭБН с массой , через тот же контакт. Отсутсвие сопротивления говорит о том, что ЭБН находится в обрыве (зависли щетки на якоре двигателя или же неисправна цепь управления ЭБН). Если же сопротивление цепи лежит в пределах 1,5 Ом, то это говорит о том, что цепи подачи питания и обмотка ЭБН исправна, но долго насос не «проживет».

Возможен и такой вариант, что ЭБУ управляет ЭБН, ЭБН на слух работает, а давления топлива нет. Это как правило обломался или открутился фильтр топливозаборника. В любом случае автовладельцем не стоит боятся искать неисправность в системе подачи топлива. Всегда надо смотреть первопричину этого:

шум бензонасоса;

дергание машины;

загорание диагностической лампочки;

дребезг контактов реле.



Редко ЭБУ выходит из строя по управлению ЭБН. Проверить исправность цепи можно с помощью диагностического прибора, войдя в управление ИМ и включив реле ЭБН. С системой топливоподачи кое-как разобрались.

2. Если при прокручивании коленчатого вала двигателя параметр BITSTOP (признак остановки двигателя) – ЕСТЬ, то скорее всего неисправен датчик угловой синхронизации, или неисправна его цепь до ЭБУ. Цепь отслеживается прибором по наличии активного кода 53, а работоспособность датчика по его сопротивлению, которое должно быть в пределах 700-780 Ом ( из опыта – достаточно сопротивления для датчика и 620 Ом).

3. Если есть сигнал от датчика угловой синхронизации, а искры нет, то проверяем питание на катушках зажигания (ввод 15 +12В при включении зажигания), а также провода управления от КЗ на ЭБУ, отсутствие связи с корпусом автомобиля (контакты 1 и 20). Если управляющие провода соединены с корпусом автомобиля (где то нарушение электропроводки) при отсоединенных КЗ то это сразу же приведет к взрыву КЗ. Редко выходят сразу же 2 КЗ, но возможно.

В ЭБУ тоже редко выходят сразу же 2 канала управления КЗ, состоящих из силовых составных транзисторов, но более вероятно, чем выход 2-х катушек зажигания. Были бы запчасти, то ЭБУ ремонтируются легко.

Однако бывают случаи когда все исправно, а ДВС не заводится. Как правило, неопытный слесарь увидев, что кодов ошибок в ЭБУ не занесено не обращает внимания какую температуру показывает датчик температуры охлаждающей жидкости. Кода ошибки не висит, а датчик в ЭБУ выдает неверную информацию о температуре ДВС, например 160 градусов по Цельсию и двигатель практически не заведется. Для водителей можно сделать так, отсоединить разъем от датчика температуры охлаждающей жидкости и пробовать запустить двигатель. Если ДВС запустился, то для дальнейшей нормальной эксплуатации двигателя поменять местами датчик температуры воздуха и жидкости, так как они по своим параметрам идентичны.

Еще одной причиной того, что двигатель не заводится, может быть отказ датчика положения дроссельной заслонки ДПДЗ. Вроде через диагностический прибор неисправностей нет а параметр THR более 80% и в этом случае топливоподача прекращается. Поступаем точно так же как и с датчиком температуры охлаждающей жидкости. Отсоединяем разъем от датчика ДПДЗ и ДВС должен запуститься. Но эти неисправности по температуре охлаждающей жидкости и ДПДЗ возможны еще и по вине ЭБУ.

Итак, для полной диагностики КМСУД необходимо иметь еще заведомо исправные:

ЭБУ;

ЭБН;

КЗ;

ДПКВ.


Если работа ДВС не удовлетворяет требованиям и имеет плохие ездовые качества, то здесь очень много вариантов и большое поле для творческой работы. Остановлюсь на более распространенных вариантах, но каждый чтобы был со своей изюминкой, потому что охватить все просто невозможно. Итак, рассмотрим следующие варианты:

двигатель не развивает мощности;

рывки, провалы, подергивание;

неустойчивая работа ДВС на холостом ходу;

двигатель резко набирает обороты (газует);

СО не выставляется.



Сразу же оговоримся, что во всех рассматриваемых случаях не будем затрагивать вопрос неисправности механической части двигателя, а только будем рассматривать неисправности системы управления ДВС, т.е системы впрыска топлива и системы управления зажиганием.

^ ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ МОЩНОСТИ - причинами этого может быть:

давление топлива ниже нормы;

неисправен ДМРВ;

засорен воздушный фильтр;

закоксованы форсунки.


Неисправность ДМРВ определяем по ДСТ, по параметру JAIR подачи воздуха через ДМРВ. Для каждого типа двигателя эти показания разные, поэтому нужно подходить к этому вопросу ответственно. Даже отклонение расхода воздуха, допустим, на ХХ в 3-4 кг/час приводит к значительным нарушениям в работе двигателя и значит необязательно, чтобы присутствовали коды неисправности 13 и 14. К примеру, расход воздуха на холостом ходу для двигателя 406 должен быть в пределах 13-15 кг/час. Если расход воздуха составляет 10-11 кг/час , то двигатель будет работать неустойчиво, а если расход составит 18-20 кг/час, то соответственно увеличивается в соответствии с расходом воздуха длительность импульса впрыска, СО, что приведет к большему расходу топлива.

Закоксовывание форсунок происходит из-за некачественного топлива. Обмотки форсунок редко выходят из строя по электрической части. Проверить можно, поочередным отключением форсунок, через диагностический прибор, проверяя при этом насколько падают обороты двигателя. Для нормально работающего двигателя обороты должны падать на 100-120 оборотов. Но все равно четкой и наглядной картины это не даст. Поэтому я бы рекомендовал для всех автолюбителей, эксплуатирующих инжекторные системы чистку форсунок хотя бы 1 раз в год. Это самое надежное средство.

^ РЫВКИ, ПРОВАЛЫ,ПОДЕРГИВАНИЕ - следствием этого являются как правило:

неисправность ДПДЗ;

сбои ДМРВ;

неисправность топливной системы;

неисправность катушек зажигания и высоковольтных проводов;

неисправность ЭБУ.


Неисправность ДПДЗ иногда очень сложно определить. Имеется в виду то, что при отсчете по прибору через ДСТ процент открытия изменяется плавно, а при резком открытии дроссельной заслонки иногда не видно нелинейности изменения сопротивления, так как в каком то месте дорожка сопротивления изъедена и в результате будут подергивание машины. Однако определить неисправность может помочь водитель, если от него будет информация, что машина дергается на определенной частоте вращения коленчатого вала.

Аналогично ведет себя машина когда «сбоит» ДМРВ. Когда присутствует код 13. Однако разница в том, что машина будет дергаться на любых оборотах коленчатого вала.

Неисправность катушек зажигания и высоковольтных проводов когда при резком нажатии на газ наблюдается «ступенька» провала. Даже проверяя через осциллограф катушки зажигания, мы не увидим разницу в нормально работающей катушке и той, которая дает сбои. Поэтому достоверным единственным способом обнаружения, является замена катушки зажигания, при исправных высоковольтных проводах.

^ НЕУСТОЙЧИВАЯ РАБОТА ДВС НА ХОЛОСТОМ ХОДУ

неисправность ДМРВ;

неисправность РХХ;

подсос воздуха;

неисправных свечах зажигания.



Если все параметры через ДСТ в норме, особенно обращаем внимание на расход воздуха через ДМРВ на холостом ходу. Подсос воздуха определяем через вакуумметр.

На этом хочу остановиться подробнее, потому что использование вакуумметра для диагностики двигателя дает очень полезную информацию, начиная от состояния клапанов ДВС и заканчивая исправностью выхлопной системы. Подсоединяется вакуумметр напрямую к впускному коллектору. Нормальный уровень разряжения должен составлять 37,5-50 мм ртутного столба. При полном открытии дроссельной заслонки разряжение должно уменьшится до 0, а при снижении скорости работы двигателя может увеличиться до 62,5-70 мм ртутного столба. Уровень разряжения при вращении коленчатого двигателя стартером должно составлять 2,5-10 мм ртутного столба.

Итак: Слабое разряжение - прокладка впускного коллектора или дросселя, утечка через вакуумный шланг, малый угол УОЗ, плохая регулировка распредвала.

Слабое нестабильное разряжение - прокладка впускного коллектора, инжекторы. Регулярное падение разряжения - клапана. Нерегулярное падение разряжения - один из клапанов, или пропуск зажигания. Резкое колебание разряжения - и черный дым из выхлопной трубе свидетельствуют об износе клапанов. Слабое колебание разряжения - система зажигания. Сильные колебания разряжения - слабая компрессия в цилиндрах или прокладка головки блока. Медленное колебание разряжения - ситема вентиляции картера, прокладка дросселя, состав топливной смеси. Медленное падение разряжения после поднятия оборотов - состояние поршневых колец и забита выхлопная труба.

Также им можно проверять исправность катализатора, не выкручивая, лямбда зонд и не пользуясь манометром противодавления, как указана в Ваших инструкциях по отысканию неисправностей. Значительно более просто и надежней. Если катализатор забит то при работе двигателя на холостом ходу разряжение во впускном коллекторе будет постепенно уменьшаться. Затем поднять число оборотов двигателя до 2000 и разряжение должно увеличиться, если нет, то система засорена. Если после уменьшения числа оборотов разряжение увеличилось более чем на 5 мм ртутного столба, то это тоже свидетельствует о неисправности выхлопной системы. Если нет подсоса воздуха и исправны остальные элементы, то это однозначно нарушение фаз газораспределения.

Хочу еще выделить то обстоятельство, что двигатель будет работать неровно из-за плохих или нестандартных свечей. Сейчас многие автолюбители используют последние новинки техники. Многие рекламируют сейчас форкамерные свечи, сделанные на Украине. Сразу же хочу предостеречь любителей Волг, что они не работают на 406 двигателях. Используйте 14 свечи, и все будет в порядке. Также хочу сказать, что ДВС может глохнуть на холостых оборотах из-за РХХ (РДВ). Он должен поддерживать обороты на уровне заданных и открывать и закрывать канал дополнительной подачи воздуха при изменении оборотов. Но РХХ может поднять обороты в пределах 200. И отработать большое падение числа оборотов автоматически не может из-за своей инерционности. Проще купить РХХ фирмы BOSH, однако, его цена, как цена ЭБУ. Необходимо поддерживать работоспособность РХХ в пределах его 60- 90 шагов. В этом диапазоне он наиболее быстро компенсирует падение оборотов, даже вплоть до того, что поднять немного дроссельную заслонку. Также хочу отметить, что на 50% машин РХХ зависает и не управляет ХХ. Не нужно отчаиваться, просто на некоторое время 2-3 сек снять массу двигателя и РХХ вновь заработает.

^ ДВИГАТЕЛЬ ГАЗУЕТ - иногда двигатель ни с того начинает резко бросать обороты. И что только не передумаешь. Проверяешь и топливную систему, и систему подачи питания +12В, и поменяешь все датчики, а результата никакого. Сразу же из практики, т.к. прибором не определяется это сбой по высокому напряжению (свечи, провода, катушки).

^ НЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ СО - кроме стандартных неисправностей:

неисправен ДПДЗ;

неисправен ДМРВ;

неисправен ЭБУ


есть еще интересные варианты, которые нельзя определить через диагностический прибор.

Бывает такая ситуация, что все вроде бы исправно, а СО изменяется от 0,3% до 5-6% (воздух нормальный, обороты нормальные, положение датчика ДПДЗ соответствует, система зажигания исправна. Во всех практически таких случаях могу сказать, что давление в топливной системе выше нормы. Меняйте ре- дукционный клапан и все будет нормально.

А бывают еще такие случаи, когда СО маленькое и никак его не поднять до требуемого значения. Давление топлива соответствует требованиям. Значит, подсоединяйте вакуумметр и наблюдайте, это, как правило, неисправна мембрана редукционного клапана.

Можно еще говорить о многих неисправностях и о методах их диагностики, но как говорится нельзя все объять, потому что бывают такие неисправности вопреки всему здравому смыслу, когда все датчики отсоединены, кроме опорного датчика коленвала, а двигатель работает более устойчиво, чем с системой управления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Советы некоторым любителям поковыряться в системе управления двигателя, или как обмануть ЭБУ.

Неисправен датчик температуры - или отключаем его или в штекерный разъем вставляем сопротивление около 30 Ком;

Не работает один из каналов управления зажигания - вскрываем блок управления и перепаиваем один из транзисторов цепи управления.

Нет управления одной из форсунок- вскрываем блок и на штекерном разъеме ЭБУ соединяем 2 цепи управления форсунками 1 и 4, или 2 и 3 в зависимости какая форсунка не работает;

Не работает лямбда зонд (из практики), меняем напряжения питания подачи на него, через обычное сопротивление, доведя выходное напряжение до 0,4. В, обычно хорошо помогает.

Неисправно реле включения ЭБН - ставим на его место реле включения вентилятора и едем дальше.

И дальше о так называемом чип тюнинге или о двойной прошивке для автомобилей ГАЗ. Я считаю, что это просто обман, так как создать спортивную программу можно, но еще необходимо и довести двигатель до этой программы, т. е провести тюнинг ДВС, тогда можно говорить о двойной прошивке.

И в конце хотелось бы высказать некоторые советы по возможной доработке КМСУД:

ввести в систему управления датчик воздуха или наддувочного давления воздуха, тем более что параметр PABS прошит в программе, и в случае выхода из строя ДМРВ, код 13 ДВС управляется по показаниям этого датчика;

в топливную рейку необходимо ввести обычный штуцер для измерения давления топлива в системе;

в жгут МИКАС я бы ввел ответвленный разъем по цепи управления КЗ, ДПКВ, ДПРВ для подключения осциллографа и проверки синхронизационных импульсов, а также для удобства подключения газового оборудования;

в программу управления ввел бы параметр линейности изменений сопротивления ДПДЗ.