Реферат: Скалолазание
РЕФЕРАТ
НА ТЕМУ: «СКАЛОЛАЗАНИЕ».
ПЛАН
ИСТОРИЯРАЗВИТИЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ
СТИЛИСКАЛОЛАЗОНИЯ
Freeclimbing
Soloclimbing
РАЗМИНКА
Изменениевашего подхода
Последовательность
Специфичность
Четырехшаговоеразминочное руководство
СНАРЯЖЕНИЕ
Cкальныетуфли
Каска
Инструменты
Верёвки
ВАЖНО
ИСТОЧНИКИ
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ
Скалолазание – самостоятельный вид спорта,вышел из альпинизма и долгое время был неразрывно связан с ним. 1947 г.считается годом рождения спортивного скалолазания. В этом году начальник учебнойчасти альплагеря «Молния» (Кавказ, р-н Домбая) Иван ИосифовичАнтонович провел соревнования по скалолазанию среди инструкторов альплагеря.
Соревнования былипосвящены 30-летию Советского Государства. Чемпионами среди мужчин стали НестеровВ. и Костер В., среди женщин Антонович А. Это был стимул для совершенствованияиндивидуального мастерства. В том же году в Домбае были проведены межлагерныесоревнования (Чемпионат Домбайского района), посвященные 800-летию Москвы. Вмногоборье чемпионами стали Манучаров Е. и Урняш С.
В 1948 году ужепроводились соревнования между а/ лагерями в различных ущельях Кавказа.
В соревнованиях наПервенство Домбайского района 1 место занял старший инструктор, мастер спортапо альпинизму Старицкий В. (а/л «Наука»). Второе и третье местазаняли соответственно Лубенец В. (а/л «Наука») и Овчинников А. (а/л«Бумажник»). В ущелье Адыл-Су чемпионами стали Губанов Ю. и КабановаФ.
Ленинградцы провели своипервые соревнования на первенство города в Парголово в 1948 году. Со следующегогода соревнования по спортивному скалолазанию начинают проводиться и взаповеднике «Столбы» близ Красноярска.
В 1949 году былиутверждены правила соревнований и проведен семинар судей.
Ежегодно, начиная с 1949года, в Крыму стал проходить Чемпионат ВЦСПС.
В 1951 году появилисьразрядные нормативы.
В 1951–52 годахпроводились матчевые встречи Грузия – Армения.
В 1952 году в Крыму(Мисхор) прошло очередное Первенство ВЦСПС.
В 1952 году завершилсяпервый этап развития скалолазания. Определилось значение скалолазания дляальпинизма – повышение уровня индивидуального мастерства. Были подготовленыправила соревнований, коллектив судей по скалолазанию. Соревнования проводилисьна скалах высотой от 11 до 60 метров.
1953–1960 – второй этап вразвитии скалолазания. В начале этого периода наблюдался некоторый спад.Произошла смена в руководстве, но уже в 1955 году провели первый Чемпионат СССРна горе Алим (Крым). В соревнованиях участвовали спортсмены Москвы, Ленинграда,Грузии, Армении, Красноярска, Свердловска, Осетии и Дагестана. Первымичемпионами страны стали ленинградцы Тихонов О. и Тепакова А.
В 1956 году в Крыму наНикитских скалах прошел пятый Чемпионат ВЦСПС.
Был утвержден командныйКубок. Команда г. Тбилиси стала первой командой, завоевавшей его.
На этом этапе возростехнический уровень соревнований и квалификация участников, расшириласьгеография проведения соревнований, были освоены скалы Крыма.
1960–70 годы – третийэтап развития. Меняются правила. Появляется тенденция к усложнению маршрутов.Организуются первые секции скалолазания и появляются первые методики подготовкиспортсменов. Расширяется география скал – Ленинградская обл., Красноярскаяобл., р-н г. Житомира.
В 1961 году проводитсясеминар судей с участием Ворожищева В., Романова Б., Романовой Л., АнтоновичаА., Джапаридзе Г., Лупандиной А., Мжаванадзе А.
С 1964 года и понастоящее время в красноярском заповеднике «Столбы» ежегоднопроводятся соревнования на Приз Евгения Абалакова – «столбиста» ивыдающегося альпиниста, совершившего в 1933 году одиночное первовосхождение напик Сталина (ныне Коммунизма) высотой 7495 м (Памир).
В 1965 году на гореКрестовая (Крым) был проведен второй Чемпионат СССР. Одним из чемпионов стал М.Хергиани (Грузия).
В 1966 году вышлопостановление о введении единой разрядной классификации (I–III разряды). С 1967года ежегодно стали проводить всесоюзные соревнования – Чемпионат СССР илиВЦСПС.
В 1967 году на Всесоюзныхсоревнованиях появилось два вида – «парная гонка», как отборочный виддля индивидуального лазания, и «крымские связки» (вид соревнований,где спортсмены сначала намечали по фотографии, а затем проходили трассу наподготовленном судьями участке скалы). В этот период существовало дванаправления соревнований по скалолазанию:
– чистое лазание –«парная гонка», индивидуальное лазание;
– лазание с применениемподручных средств – «домбайские связки» и «крымскиесвязки».
В 1968 году при Федерацииальпинизма СССР образован Комитет спортивного скалолазания под руководствомИвана Иосифовича Антоновича.
В 1969 году появилисьнормы на выполнение разрядов – кандидат в мастера спорта и мастер спорта.Первыми мастерами стали: Гаврилов Г., Выдрик В., Маркелов В. (Ленинград),Гурчиани Л., Гелдиашвили И. (Грузия), Молтянский Н., Губанов А. (Красноярск),Онищенко В. (Москва), Расторгуева Г. (Свердловск).
В 1969 году провелитретий Чемпионат СССР на горе Крестовая (Крым). Командная победа досталасьленинградцам.
1971–85 годы – четвертыйэтап развития, характеризующийся выходом скалолазания на мировую арену.
В 1971 году прошли двавсесоюзных соревнования по скалолазанию – Чемпионат СССР и Чемпионат ВЦСПС.Впервые на Чемпионат СССР в Ялту были приглашены спортсмены из 10 стран (Австрия,Венгрия, Италия, Испания, МНР, Польша, ФРГ, ЧССР, Югославия, Румыния). В этомже году прошел первый Чемпионат г. Москвы. Он проходил в Крыму. Абсолютнымчемпионом стал Машков Ю., парную гонку выиграл Коломыцев В., индивидуальноелазание – Онищенко В., а чемпионкой среди женщин стала Машкова С.
В 1971 году делегациясоветских альпинистов-скалолазов во главе с Шатаевым В. была приглашенаАнглийским альпийским клубом. На скалах Северного Уэльса красноярец Губанов А.на глазах у затаивших дыхание многочисленных очевидцев несчастного случая спаспотерпевшую швейцарскую альпинистку, поднявшись без страховки по сложнейшейстене. В те времена советские скалолазы лазали в калошах. Пара калош, в которыхГубанов А. спасал швейцарку, была помещена в Британский музей альпинизма.
К 1972 году званиемастера спорта СССР было присвоено 14 спортсменам.
В 1973 году был созданВсесоюзный тренерский совет по скалолазанию, объединивший ведущих специалистовстраны в области подготовки спортсменов, организации и судейства соревнований:Зубкову Т., Левина М., Пиратинского А., Путинцева В., Старицкого В.,Славинского П., Супоницкого М.
В 1976 году статья«Скалолазание спортивное» появилась в Большой Советской Энциклопедии(том 23).
В 1976 году в Гаграх вущелье Юпшара состоялись первые международные соревнования по скалолазанию,проведенные по советским правилам Госкомспортом СССР. В соревнованиях принялиучастие спортсмены из 8 стран. Среди них: Австрия, Япония, Франция, Румыния,Польша, ГДР, СССР, ФРГ. На этих соревнованиях впервые три советских спортсменавыполнили нормы мастера спорта международного класса: Демин А, Балезин В,Калошин С. Эти соревнования стали традиционными и проводились в 78, 80 и 82годах на скалах Крыма. Это дало мощный толчок к развитию спортивногоскалолазания в мире. В эти годы соревнования проходили на скалах крутизной75–80 градусов по трассам длинной 60–90 метров в лазании на скорость.Преимущество советских скалолазов было подавляющим.
В 1982 году в странуприехала официальная делегация Федерации альпинизма Франции (ФАФ), в составекоторой были вице-президент ФАФ Ренуа Бонар, Ив Болю и Ив Бланже.
В эти годы женскоескалолазание в мире не получило развития. На соревнования приезжают толькомужчины.
С 1982 года начинаетсяразвитие юношеского скалолазания. Соревнования проводятся по 4 возрастнымгруппам: подростковая (до 12 лет), младшая (13–14 лет), средняя (15–16 лет) истаршая (17–18 лет).
В 1982 году былаобразована Федерация альпинизма России.
В 1983 году в Красноярскебыл проведен первый Чемпионат России по скалолазанию. Абсолютными чемпионамистали красноярец Балезин В. и свердловчанка Шайгарданова Ф.
В 1983 году ФАФорганизовала международный сбор скалолазов «Праздник скал», накоторый приехали спортсмены из 15 стран мира. Очень интересно, при огромнойзрительской аудитории, прошли показательные соревнования на скорость с участиемнаших альпинистов, покорителей Эвереста – Михаила Туркевича, Сергея Бершова, атакже Александра Демина. Высший класс лазания на трудность показали французскиеспортсмены. И уже через год на открытом Чемпионате СССР в Симеизе впервые вчисло призеров вошли зарубежные спортсмены – знаменитый француз Жак Годоф инемец Вольфганг Гюлих.
К 1 января 1983 года былозарегистрировано 109 мастеров спорта СССР, из них 49 действующих.
В мае 1984 года в Ялтесостоялся последний 17 Чемпионат ВЦСПС. Командный Кубок навсегда остался ускалолазов спортобщества “Буревестник”. Абсолютными чемпионами стали Жирнова Ф.и Балезин В.
С 1985 года введенырейтинговые очки за выступления скалолазов на соревнованиях первого и второгокласса.
В феврале 1985 года вКисловодске был проведен первый Кубок России.
В октябре 1985 года вЯлте в рамках 13 Чемпионата СССР проходило первое юношеское Первенство страныпо скалолазанию.
С 1986 года начался пятыйэтап, характеризующийся развитием скалолазания как самостоятельного видаспорта.
В 1986 году в составруководящих органов Международной Ассоциации альпинизма был включенпредставитель СССР – Эдуард Мысловский.
В 1986 году наша страна –родоначальница скалолазания как мирового вида спорта – была удостоена честиорганизатора первого Кубка Европы по скалолазанию, который состоялся в Ялте сучастием спортсменов из 14 стран. Интересно отметить, что обладателями Кубкастали Надежда Вершинина и Валерий Балезин из Красноярска, а чемпионом на короткойтрассе стал Алексей Чертов, который до сих пор входит в состав сборной командыстраны. В 1989 году за спортивные достижения, в том числе призовое место наКубке мира, Алексей Чертов был награжден серебряной медалью МеждународногоСоюза Альпинистских Ассоциаций (UIAA). Вершинина и Чертов выполнили нормымастера спорта международного класса, а Балезин подтвердил это высокое звание.Вершинина стала первой женщиной в Союзе, получившей это звание.
В 1986 году в СССРпроизошла реорганизация спортивных обществ и был создан Всесоюзный Совет ВДФСОпрофсоюзов. Соответственно с этого года стали проводиться Чемпионаты иПервенства ВС ВДФСО профсоюзов.
В 1987 году UIAA –руководящая организация для всех видов альпинизма и скалолазания – учредилакомиссию по скалолазанию (СЕС) и комитет по организации соревнований (CICE),чтобы руководить спортивным скалолазанием и развивать его как самостоятельнуюдисциплину. Президентом комиссии по скалолазанию был избран француз ПольБрассе, а вице-президентом – профессор из Москвы Юрий Скурлатов. Позже вофранцузском городе Шален на Генеральной ассамблее Международного союзаальпинистских ассоциаций было принято решение о проведении соревнований в двухдисциплинах – лазании на скорость, где время, затраченное на подъем по установленномумаршруту, определяет место участника, и лазании на трудность – здесь местоучастника определяется достигнутой на маршруте высотой.
В том же году французскаяФедерация организовала в Гренобле в Ледовом дворце неофициальный чемпионат мирана искусственном рельефе. Соревнования проходили при невиданном по тем временамколичестве зрителей с непрерывной телетрансляцией.
В марте 1987 года вКисловодске Федерация альпинизма и скалолазания России провела международныесоревнования, которые впоследствии стали традиционными.
В июле 1988 года в Шамани(Франция) проведен первый семинар по подготовке международных судей.
В 1988 году состоялисьпервые официальные этапы первого Кубка мира по скалолазанию. Заключительныйэтап проходил в Ялте. В лазании на скорость победили Кайрат Рахметов и НатальяКосмачева, которая стала первой москвичкой, выполнившей нормы МСМК. В лазаниина трудность победили французские спортсмены.
Соревнованиямпредшествовал семинар по подготовке международных судей. Юрий Смирнов из Ленинградастал первым российским арбитром международной категории.
В начале 1989 года былобразован Союз альпинистов и скалолазов России, президентом которого сталАнатолий Бычков.
В ноябре наотчетно-выборном Пленуме Федерации альпинизма СССР, учитывая высокий уровеньразвития скалолазания и большой объем самостоятельной международнойдеятельности, решено сформировать Президиум Федерации альпинизма искалолазания.
В 1989 году в Ялте былорганизован последний в истории спортивного скалолазания этап Кубка мира наскалах. Решением международной Федерации все последующие соревнования высшегоранга проводятся в закрытых помещениях на искусственном рельефе. Основнымипричинами принятия этого решения были погодные факторы, стремление создатьравные и комфортные условия для участников, зрителей, телевидения и других СМИ,а также проблема защиты окружающей среды при подготовке трасс.
В 1989 году на скалахДовбуша прошел первый семинар подготовщиков трасс.
В 1990 году проведенпервый Кубок России в закрытых помещениях (г. Казань).
С 1990 года ежегоднопроводится Кубок мира, включающий в себя 4–6 этапов.
С 1991 года (Германия,Франкфурт-на-Майне) регулярно проводятся Чемпионаты мира.
В мае 1991 года состоялсяпоследний 19 Чемпионат СССР. Пятый (также последний) Кубок СССР прошел осенью вБахчисарае.
В июне 1992 годаобразована Федерация скалолазания России. Первым президентом был избранАлександр Хороших.
В сентябре 1992 годасостоялся первый Чемпионат Европы (Германия, Франкфурт-на-Майне).
С 1992 года сталипроводится юношеские Чемпионаты мира, а также Чемпионаты Европы.
К ноябрю 1993 года воДворце детского спорта (ДДС) был построен один из лучших скалодромов страны,открытием кото- рого стало проведение Чемпионата России.
В мае 1994 года на скалодромеДДС были проведены международные соревнования – этап Кубка мира. Осеньюследующего года в ДДС был проведен еще один этап Кубка. Одним из важныхдостижений явилось включение в программу соревнований скоростных видовскалолазания, традиционных для России.
В 1995 году UIAA былпринят в члены МОК. В перспективе – включение скалолазания в программуОлимпийских игр.
Сентябрь 1996 годаознаменовался введением в строй еще одного крупного скалодрома, построенного вЕкатеринбурге, на котором был проведен этап Кубка мира.
В ноябре 1996 года наскалодроме ДДС впервые в нашей стране был проведен юношеский Чемпионат мира.Успешно выступив на нем, сборная России завоевала половину всех медалей.
Конец года был омрачентрагическим событием. В автокатастрофе погиб один из ведущих скалолазов Россиии мира – Павел Самойлин.
В 1997 году исполняется50 лет спортивному скалолазанию.
Скалолазание продолжаетинтенсивно развиваться. Проводятся Чемпионат и Кубок мира, континентальный июношеский Чемпионаты, большое количество коммерческих соревнований. Ведетсябольшая работа по включению спортивного скалолазания в Олимпийские игры.
Россия занимает одно изведущих мест в мире по количеству крупных соревнований. Ежегодно проводятсяЧемпионаты страны и юношеские Первенства, многоэтапный Кубок России средивзрослых и молодежи. В честь юбилея спортивного скалолазания в Москве в концеоктября будет проведен “Фестиваль спортивного скалолазания”, в котором примутучастие скалолазы разного возраста – от подростков до убеленных сединамиветеранов.
СТИЛИ СКАЛОЛАЗОНИЯ Free climbing
Свободное восхождение — это термин, который, как правило, бывает непонятен. Часто, чтобы объяснить чтоже это такое, используют термин соло восхождение, что не есть правильно, т.к.free climbing не всегда есть solo climbing.
Free climbing — этопрактика восхождений без каких-либо искусственных средств для помощи ввосхождении, таких как приспособления для продвижения вверх или отдыха наскалах. Когда скалолаз лезет в этом стиле, он может использовать лишь свое телодля того, чтобы продвигаться выше. Подвешивание какого-либо приспособления дляотдыха отрицает то, что восхождение является «свободным». Правда,бывают ситуации, когда просто необходимо использовать специальное снаряжениедля перемещения на какую-то часть скалы, возможно, обычным путем и недоступную.Такой процесс использования снаряжения в помощь в определенный момент известенкак «точка помощи» (point of aid).
Free climbing требуетпрекрасной физической подготовки (касаемо владения своим телом), отличногочувства баланса, гибкости, физической силы, энергии, уверенности в партнере.
Помощником скалолаза втаких восхождениях являются магнезия (magnesium carbonate chalk) — порошок,который впитывает пот. Магнезия при этом хранится в маленькой сумочке на уровнепояса. Также используется обувь из специального состава резины, а иногда иповязки для защиты рук от повреждения о скалу. Эти приспособления являютсявесьма значительным дополнением к человеческому телу и только они могут оказатьпомощь скалолазу во free climbing'е.
Наиболее значительныйфактор, который может помешать скалолазу — это его тело. Опытные скалолазыдостигают мастерства путем тяжелых тренировок на скальных тренажерах для того,чтобы в результате они могли использовать в качестве зацепов даже самыемаленькие выступы; повышают уровень общефизической подготовки для того, чтобыбыть в состоянии совершать большое количество сложных движений беззначительного отдыха; улучшают технику скалолазания для того, чтобыпередвигаться быстро и эффективно.
Free climbing сейчасявляется доминирующим стилем в скалолазании и в некоторых частях нашего светаэтот термин даже стал почти синонимом скалолазанию.
Пролезть часть скалы врассматриваемом нами стиле значит пройти финальную часть в покорении этой самойскалы. По крайней мере, если это скала была ранее неизведанна, это гарантируетгордость, присущую первому свободному восхождению (first free ascentionist(FFA)) как человеку первопроходцу.
Solo climbingSolo climbing(восхождение в одиночку) — это наиболее опасный и для большинства наиболеевоспеваемый стиль в скалолазании. Все предельно просто — лезете себе наверх безкаких либо помощников, страхующих вас.
Термин soloing обычноссылается на термин free soloing и используется в тех случаях, когдавосхождение совершается без веревок или каких либо других искусственных средствпомощи. Free soloing является наиболее опасным стилем в скалолазании, т.к.понятно, что если скалолаз срывается, то ничто его уже не остановит. Правда, вэтом стиле есть свои плюсы. Восхождение без проблем со снаряжением и безверевок не отягощает, поэтому можно продвигаться быстро и не бояться, что вампридется встречать ночь на скалах или быть застигнутым врасплох надвигающимсяштормовым ветром.
Технически возможно,конечно, лезть и со страховкой, только вот делать всё придется самому. А этоуже, в свою очередь, называется roped-soloing (т.е. сам себе веревка) инаиболее часто используется в такой области как aid climbing.
Появившись, один из типовsoloing'а открыл для себя множество поклонников. Прозвали этот стиль deep watersoloing. Здесь восхождения совершаются рядом с водой. Ясно, что расстояние доводы, глубина (думаю всем ясно почему:) и её температура являются значительнымифакторами.
Free soloing наиболеепрактикуемый стиль, в котором сложность
восхождения гораздо нижеистинных возможностей скалолаза. Хотя, было уже огромное количество фатальныхисходов, когда покорители скал срывались в ситуациях, даже когда выбранный имимаршрут оказывался ниже их предполагаемых возможностей.
РАЗМИНКАКогда речь заходит отравмах в скалолазании, то существует тонкая грань между сохранением позитивнойи оптимистической позиции и очевидной наивностью. Чем более интенсивным испортивным становится скалолазание, чем оно становится более продвинутым, темважнее становится проведение правильной разминки. Так много скалолазовпо-видимому верят, что травма — это только то, что случается с другими. Равноудивительным является число тех, кто испытывает странное натяжение и при этомне в состоянии сделать выводы из своих собственных ошибок. В то время какособенностью структуры вашего скалолазания (в терминах его типа и интенсивности)на долгий срок является ваша способность избегать травм, то в каждый моментвремени наиболее важной составляющей его будет ваша разминка или недостаток ее.Несмотря на бесконечные предупреждения в предыдущих статьях и тренировочныхтекстах, одной из причин, по которой это проходит мимо является то, что насамом деле есть очень мало полезной информации о том, что вы действительнодолжны делать. Вы можете сказать, что настолько много людей, которых вы видитена тренажерах или на скалах, и которые делают что-нибудь большее, чем легкоеразмахивание руками и касание носков ног прежде чем приступить к сложнейшимболдериновым проблемам? Ирония состоит в том, что это одна из странных иэкстремистских форм разминки, которую подчас мы можем видеть в реальности, потенциальнонаносит больше вреда, чем лазание само по себе. Другими причинами, по которойразминка не является стандартной практикой, могут быть простая лень или страхрастратить силы до того, как приступить к основному маршруту. Но эта статья необ этом, а о том, как сохранить способность продолжать вашу лазательнуюкарьеру.
Изменение вашего подходаТаким образом вдальнейшем, если вы решили делать все должным образом, то следующим шагом будетвыработать более уместный и эффективный по времени подход. Некоторые элементывашей разминки должны оставаться постоянными, в то время как другие должныизменяться в зависимости от типа лазания, которым вы собираетесь в данныймомент заниматься. Таким образом, вот здесь собраны некоторые основныеэлементы, первый:
ПоследовательностьНаиболее важной вещью приразминке является то, что она должна позволять вводить тренировочные перегрузкипостепенно, контролируемым образом за разумный период времени. Подходить«к слишком сложному слишком скоро» означает «растранжиритьразминку» — вот концепция, которую первым представил мне Malcolm Smith,когда я попытался разминаться на том же маршруте, что и он. Вы узнаете о том,что вы что-то сделали неправильно только из факта, что вы никогда не будетелазить что-либо сложнее, чем ваш так называемый «разминочный маршрут»или задача в течение остатка тренировочной сессии. Если вы подталкиваемывременем, то вы может быть можете сократить некоторые менее относящиеся к делучасти разминки, но основные элементы должны оставаться неизменными, даже еслиэто означает в результате меньше основного тренировочного времени.
СпецифичностьВаша разминка должна бытьнастолько специфична к предстоящей задаче, насколько это возможно. Это возможнозвучит очевидно, но зачем нагружаться трудоемкой растяжкой ног, если высобираетесь только лазить болдеринги на нависании или заниматься накампусборде. Однако если вы собираетесь лезть на крупнорельефный сланцевыйплитовой маршрут, то вам придется потратить больше времени на растяжкутазобедренных суставов, бедер и икр. Также важно сделать вашу разминкуинтенсивно-специфичной. Используйте легкие болдеринговые проблемы для разминкиперед болдерингом или силовыми подходами, а простые траверсы, круги илимаршруты при подготовке к любому лазанию на выносливость.
Четырехшаговоеразминочное руководствоВ хронологическом порядкенижеизложенные разделы охватывают всю основную разминку, предложенную дляскалолазания.
1) Подъем пульса.
Если вы собираетесь лезтьна маршрут Cloggy или Cromlech, то вы можете счастливо забыть эту стадию.Однако если же вы выходите из своей машины у подножья маршрута Raventor, то выдолжны что-то сделать с работой вашего сердца и легких прежде чем бросаться ватаку. Путем поднятия вашего пульса приблизительно в течение 3-5 минут путембыстрой встряски, прыжков или других спортивного стиля упражнений, выдостигнете увеличения общей циркуляции крови, разогреете мышцы и вообще введетеваше тело в нужную для маршрута тональность. Эта важная часть разминки такжеслужит для смягчения хрящей при подготовке их к воздействию требующихнапряжение упражнений.
2) Общая подвижность.
Прежде чем вы попытаетесьтянуться, полезно сделать несколько контрольных круговых вращений плечами ибедрами, совмещенных с сжатиями пальцев (с помощью или без эспандера) простодля того, чтобы подготовить ваши мышцы, связки и суставы к работе в полномдиапазоне движений. Бурное упражнение «мельница» руками и круги шеейв силе «шаманства» просто не применимы. Используйте плавные движенияруками в стиле кроль и мягко сгибайте шею из стороны в сторону, а не вращайте.
3) Специфическаярастяжка.
Как всеобщее правило,ядро вашей растяжки, которое является общим для каждой сессии, должно включатьв себя пальцы, предплечья, локтевые связки и плечи. При лазании по нависающимскалам уделяйте особое внимание спине и бокам, на более пологих скалах будьтеуверены в полной растяжке ног. Дальнейшее см. ниже.
Ø Растяжка пальцев. Приступив к этойпроцедуре, сначала выполните несколько сжатий пальцев, заботливо работая скаждым отдельным пальцем и суставом, растягивая их разными путями по 5-6 секундвплоть до 3-х раз каждый. Вы можете делать это в машине по пути к скалам дляэкономии времени, и это не будет неудачей.
Ø Растяжка локтей. Вытяните одну рукупрямо перед вами, сцепите ее пальцы со свободной рукой и согните ваши запястьяи пальцы назад так, чтобы почувствовать напряжение в сгибающем сухожилии,крепящемся к локтю. Держите 8- 12 секунд и повторите 3 раза для каждой руки.
Ø Растяжка плечей. Крепко сожмителокоть и заведите вашу верхнюю руку за голову, прикладывая мягкое давлениевниз, чтобы растянуть дельтовидную мышцу. Также держите ваши руки прямо передвами и протяните их через в сторону поперек вашего тела. Используйте то жевремя удержания и количество подходов, что и в предыдущем упражнении.
Ø Растяжка спины. Для выполненияупражнения встаньте ноги врозь и слегка согнитесь, затем наклоняйтесь всторону, тянитесь ведущей рукой через голову таким образом, чтобы почувствоватьнапряжение в боках. Положите вашу другую ногу на бедро или талию для поддержки.Для мышц нижней середины спины (rhomboid & teres группы) просто протянитеобе руки вперед в предплечьями сжатыми вместе и затем согните ваши руки и плечивперед.
Ø Растяжка нижней части тела. В целяхразминки эти упражнения должны удерживаться на минимуме, хотя некотораятренировка на гибкость советуется тем, кому это необходимо. Выберите однобазовое упражнение для каждой из групп мышц: тазовых, бедер, подколенных мышц иикр. Широкое число альтернатив слишком велико, чтобы все их перечислять вданной статье, так как эта информация легко доступна во множестве статей оспортивных упражнениях. Однако для специфического использования главнымиявляются упражнения типа «шаг вверх» также как и «лягушка»,необходимая для подготовки движений прижимания бедер к скале.
4) Постепенноескалолазное наращивание.
Теперь перейдем кдействительно важной части. Вы разогрелись, подвигались, полностью растянулись,таким образом заключительной стадией является подвергнуть себя постепенновозрастающей перегрузке, т.е.: лазанию или связанными с лазанием движениямповышенной интенсивности. Как это уже упоминалось ранее, используйте болеедлинные последовательности для подготовки к лазанию на выносливость и болеекороткие последовательности для подготовки к болдерингу. Попытайтесь такжесделать в своей разминочной последовательности движения, которые специфичны дляскал или тренажера, по которому вы собираетесь лазить, т.е.: разминайтесь нанависающей поверхности если вы собираетесь в основном это делать. Ваши первыедвижения должны быть настолько легки, чтобы вы едва замечали их, используйте ихдля расслабления, растяжки и умственной настройки к ощущениям лазания. Затем,используя прерывистый отдых, постройте Пирамидальный стиль нагрузок, пока вы небудете практически готовы к максимальным нагрузкам. Как только вы достигнитеэтой стадии остановитесь и отдохните от 6 до 15 минут прежде чем вы начнетесобственно сессию. В течение этого периода отдыха следует принять немногожидкости и провести вторичную легкую растяжку.
СНАРЯЖЕНИЕCкальные туфлиЭто специально разработанная длялазания по скалам обувь, основное снаряжение скалолаза, именно они заменилигалоши на наших ногах, хотя галошки это дешево и если вы лазаете от случая кслучаю, то можно обойтись и ими. Хотя у галош большой минус практически вовсем, но они все-таки лучше кед и сапог. Туфли должны, обеспечиватьмаксимальную чувствительность и трение, хорошую поддержку на краях. От нихнепосредственно зависит ваш успех на скале или искусственной стенке.
Изготавливаются из кожи и резины, идолжны очень плотно охватывать ступню иначе вы не сможете чувствовать мелкиезацепки, одеваются только на голую ступню, впрочем если вы берете туфли длядлинных скальных маршрутов в горах, то можно одеть и с тонким носком. Недопускается использование кожзаменителей — нога в таких туфлях простоизжарится, да и лопнут они по всем швам очень быстро. При покупке туфель обычносовершают две ошибки. Берут либо очень свободные и тогда нога в них на скалепроскальзывает, либо слишком плотно сидящие и это уже мазохизм, пальцызагибаются обратно, а минут через десять ноги в них немеют. Выбор обуви длякаждого дела индивидуален, решающие факторы — строение стопы, индивидуальнаятехника лазания и тип скального материала и рельефа.
Для спортивного лазанияподойдут очень плотно сидящие на ноге туфли, асимметричной формы, пальцы ногсильно согнуты. В них Вы сможете ощутить любую пимпочку и мизерок, но долгоевремя в таких туфельках не проходишь — тесновато ноге. Для долговременноголазания лучше иметь чуть более свободные туфли, пальцы ног полусогнуты,правда вы уже не сможете так хорошо ощущать мизера, но зато сможете в нихлазать гораздо дольше. Для скальных маршрутов в горахизготавливаются специальные модели туфель, с закрытым голеностопом и болеетолстой резиной. Однако чувствительность понижается колоссально. Но зато в нихможно безболезненно ходить целый день.
В идеале, для каждого типа маршрутовнужно иметь свои туфли, но тут уж вступает в действие пресловутый денежныйфактор. Так что при ограниченности средств, попытайтесь найти вариант наиболеевам подходящий. При покупке туфель помните:
Ø туфли должны быть комфортабельными и вы должны хорошочувствовать скалу, чтобы правильно грузить зацепки. Это означает, что колодкадолжна равномерно и плотно охватывать ногу.
Ø туфля должна иметь очень хороший кант. И бытьдостаточно жесткой в продольном направлении. Это позволяет не стоять все времяна кончике большого пальца, чтобы найти опору, а максимально приблизить свойцентр тяжести к поверхности скалы, вдавливая себя ногой в эту поверхность.
Ø туфли должны равномерно распределять нагрузку по всейноге. И конструкция туфель должна быть облегченной без усиления центра подошвы,чтобы уменьшить сопротивление при необходимости толкнуться ногой.
Ø туфли со временем растягиваются.
Ø обязательно примеряйте обе туфли, ибо размер правой илевой ноги немного отличается. У правшей, как правило, правая нога большелевой.
Считается, что следует покупать туфлина один, а то и два размера меньше своего родного. Но каждый имеет своёпредставление о том, насколько туфли должны быть тесными, как впрочем, и о том,что есть боль — это удовольствие или не совсем. Я не сторонник боли без особойна то необходимости. И если это твои первые туфли, очень важно, чтобы они былиудобными.
BoulderingSlipperили velcroclosure(тапочки для боулдеринга)
Если вы заметили вот такую надписьпо-английски, то расшифровывается она так: идеальны для лазания боулдеринговыхпроблем на естественном рельефе и в залах, где вам, наверняка, захочется (и нераз) быстро снять их в перерывах для отдыха. Обычно на резинках, бывают и на«липе». Неудобство в том, что плохо подобранные тапочки могут исоскользнуть с пятки.
Здесь, как обычно, впереди планетывсей Five.Ten со своей новой моделью 5.10 Zlipper на молнии. Представляете, есть такие люди, которые вних уже лазили, очень, говорят, удобно, можно застегнуть молнию полностью, еслинужно, чтобы туфли сидели очень тесно, а можно лазить и с растёгнутой, назаминке-разминке, например
UnlinedSensitivityandflexibility
Чувствительность и мягкость, вотосновные их качества, что очень важно на технически сложных и силовых трассах.Имейте в виду, что туфли с маркировкой unlined растягиваются при хорошей носке почти на размер
Slip-lastedSensitivityandflexibility
Предназначены для лазания длинныхстенных восхождений и по очень крутым, нависающим скалам. Вообще, у туфлей снадписью Slip-lasted подошва тонкая, за счёт чего и достигается ихмягкость и чувствительность, вы всегда будете знать, куда поставили ногу.Переклеивать такие туфли часто не получится, а изнашиваются они достаточно быстро,если вы лазите в них, конечно.
Tapered, low profile toebox — туфли с зауженным носком
Позволяют стоять на самых маленькихкармашках и трещинках. Однако при длительном лазании очень часто возникаетдискомфорт, так как пальцы вынужденно находятся в очень неудобном положении.Такие туфли следует покупать размер в размер, или даже чуть больше, для вашейже пользы и эффективного лазания.
Camberedlast— туфли с изогнутой колодкой
Так распределяют давление, чтобыограничить движение ваших пальцев, заставляя быть их постоянно согнутыми иограничивают чувствительность. Задуманы как туфли для очень крутых маршрутов идля лазания по стендам. Желание снять их возникает в то же мгновение, каквщёлкнута последняя оттяжка. У некоторых такое желание появляется ещё по пути ктренажёру.
КаскаРеально (или мистически — как считаеткое-кто) необходимый предмет снаряжения — от походов первой категории сложностидо высшей (накапливаемый опыт компенсируется растущей опасностью). Можно братьстроительную или мотоциклетную каску, а можно купить специальную«буржуйскую». Строительная каска весит 400 г., специальные — 300-600г. при цене от $60 (лучшие — за $400).
Рассмотрим поближе каску Petzl Meteor(пенопластовая с характерными дырочками весом 240 г, цена в Москве в«Альпиндустрии» — $70), хотя она и не закрывает полностью виски и ушии не подходит, как написано, для спелеологии. Главное в ней то, что она легкаяи не мешает. Есть мягкая школа, когда от удара уходишь, есть жесткая — блокируешь.Надо признать, что в ситуации «чемодан на голову летит»предпочтительнее мягкая школа (для жесткой нужен тяжелый танк:). И чем меньшепри прочих равных мешает каска быстро реагировать, тем лучше. Но не всемнравится такая точка зрения, и тогда приходится таскать 500-600 г шлем.
ИнструментыЛедоруб, Айсбаль
Классический ледоруб с прямойрукояткой и почти перпендикулярным клювом плохо приспособлен к ледовым ифирновым склонам и постепенно вытесняется «инструментом» — устройством, отличающимся в первую очередь углом в 40-60 градусов между клювоми рукояткой. Кроме того, для защиты руки при работе на льду рукоятка выполненаизогнутой; клюв и штычок (зачастую двойной) хорошо заточены. Удобны устройствасо съемными клювом и лопаткой (тогда стоит взять еще и насадку-молоток,превращающую его в Айсбайль). Устройства со съемным клювом удобны также и тем,что клювы, говорят, ломаются. Инструмент обычно легче ледоруба (400-800 г.против 600- 900 г.), меньше него и приспособлен для работы одной рукой.
Если ручка изогнута не сильно, тозарубаться инструментом на снежном склоне двумя руками не хуже, чем ледорубом,хотя их общим недостатком является то, что они не предназначены для забивания вснег на страховке.
Легкие модели на трудных ледовыхстенах безопаснее, чем айс-фифы — вбиваются в натечный лед и не подверженывыпадению при снятии нагрузки. Это вообще приятная штука и выбрать ее надо так,чтобы нравилось держать ее в руке (не говоря уж об остальном). Скорее всегопройдет какое-то время, прежде чем Вы будете чувствовать инструмент эффективнымпродолжением руки, что, понятное дело, очень важно. И еще — приятно. Важно,чтобы центр тяжести инструмента находился против окончания клюва — иначе онбудет плохо входить в лед, утомлять руку.
Charlet Moser Quasar Compact нравится своей универсальностью — онпригоден для всех работ, которые обычно выполняются ледорубом и очень хорошодержит на любом льду. Ice Machine — менее универсален, но еще лучше входит идержит на крутом льду. Новая версия — Rambo Modular Ice Tool — полегче, лучшележит в руке, должно быть, универсальная и удобная. Похож на последнюю модельCamp Woodpecker, хоть и потяжелее.
ВерёвкиПокупка веревки — это всегда вопросдоверия. Покупатель должен полагаться на характеристики, которые становятся емуизвестными из каталога компании, рекламы или рейтингов. Торговая марка должнаудостоверять то, что веревка соответствует всем правилам безопасности.
За последние семь лет, в торговлюпоступили веревки, которые не давали шансов усомниться в их качестве. Но,характеристики, публикующиеся в рекламе, не соответствуют действительности.Поэтому, Mammut и Edelrid протестировали веревки конкурирующих фирм в своихсобственных лабораториях и обнаружили, что объявленные компаниями качестваиногда заметно отличались от стандартов EN и были гораздо ниже требуемыхпоказателей по безопасности.
Объединив свои усилия, Mammut иEdelrid наняли независимого адвоката, чтобы тот купил четыре веревки на свойвыбор у специализированных дилеров и сравнил их в трех объявленных лабораториях(1, 2 и 3), а также и в своих домашних условиях (4, 5). Тесты были проведены всоответствии со стандартными, принятыми в данной области.
Flash
Характеристики: 10, 5 мм
Срывов на тесте UIAA (1 веревка с 80кг): 11
Сила, необходимая для разрыва: 9.2 кН
Растяжение при нагрузке в 80 кг: 6%
Как правило, из веревок, которыеиспользуются при лазании с одной страхующей веревкой, наиболее популярны те,что представляют собой союз прочности и качества. Flash с такой прочнойконструкцией как 4-ply (переплетение из 4 веревок) переживет остальные веревкиэтого класса
Galaxy
Характеристики: 10 мм
Срывов на тесте UIAA (1 веревка с 80кг): 8
Сила, необходимая для разрыва: 8.9 кН
Растяжение при нагрузке в 80 кг: 6%
Это наиболее продвинутая веревка длявсе того же стиля — лазания с одной страхующей веревкой. Вес её минимален. Этаверевка для ситуаций, когда чрезмерный вес и трение влияют на то, добьетесь ливы успеха, или же потерпите неудачу. Исключительно для спортивного лазания
Universe
Характеристики: 9.0 мм
Срывов на тесте UIAA (1 веревка с 55кг): 14
Сила, необходимая для разрыва: 6.5 кН
Растяжение при нагрузке в 80 кг: 8%
Крепкая и исключительно гладкаяповерхность обеспечивают для Universe хорошую безопасность и сопротивлениеизнашиванию. Universe устанавливает стандарты «двойных» веревок(когда при лазании страховка осуществляется сразу двумя веревками), по которымоцениваются остальные веревки этого класса
Genesis
Характеристики: 8.5 мм
Срывов на тесте UIAA (1 веревка с 55кг): 12
Вес на метр по UIAA: 48 кг
Сила, необходимая для разрыва: 6.3 кН
Растяжение при нагрузке в 80 кг: 8%
Последняя «двойная» веревкаиз рассматриваемых нами. Имеет небольшой вес и минимальное трение, что оченьважно для того, чтобы было легче затащить веревку за собой на сложных участкахпри восхождении
Twilight
Характеристики: 7.5 мм
Срывов на тесте UIAA (2 веревок с 80кг): 18
Срывов при пропускании через оструюгрань: 2
Сила, необходимая для разрыва (приисользовании 2 веревок): 9.5 кН
Растяжение при нагрузке в 80 кг (приисользовании 2 веревок): 5%
Тест веревки на скручивание былвведен не так давно UIAA. Он применим к очень тонким веревкам, которые могутперекручиваться при использовании (например, когда две веревки проходят черезодну зафиксированную точку). Эта новая веревка от Mammut одна из легчайших нарынке себе подобных с хорошим показателем на устойчивость к рывкам для веревоктакого типа. Подобранные в совершенстве качества как для горного туризма, так идля скалолазания и альпинизма.
Mammut static ropes
Статические веревки от Mammutдопускают минимальное растяжение с максимальным статическим эффектом,полученным засчет уникальной комбинации синтетических волокн. Хорошиехарактеристики этих веревок также облегчают обращение с ними.
10.0 и 11.0 мм статические веревки отMammut обеспечивают непревзойденное сопротивление изнашиванию в сочетании соптимальным удобством в обращении. 6-ply (шестикратно плетеная) из одинаковыхпрядей путем s- и z-плетения.
Использование нейтрализирующих другдруга s- и z-плетений также гарантирует, что вращение в ситуации зависанияскалолаза будет минимальным.
9.0 мм статические веревки от Mammutобеспечивают оптимальное удобство в обращении и небольшой вес. Разработанныестатические веревки от Mammut считаются идеальными для спуска в пещеры (длясистем SRT), спасательных работ, использования при транспортировке чего-либо ит.д.
ВАЖНО
ü Всегда будьте уверены, что всеосновные углы пальцев были задействованы в течение разминки, т.е.: активный иполуактивный хваты, большие и маленькие пассивы, щипки
ü Будьте уверены, что все позиции рукработают в полном диапазоне движений в течение разминки, т.е.: подтягивания,сторонняя тяга, обратная сторонняя тяга, подхваты.
ü Пытайтесь лазить плавно, гладко иполностью контролируемо; попытайтесь только убыстрить движения к концу разминкидля подготовки вашей нейромышечной синхронности.
ü Для выносливости легкая«первичная подкачка» необходима для открытия капилляров и активизациисистем переноса молочной кислоты в вашем организме.
ИСТОЧНИКИwww.progressor.ru/
www.alps.ru/
www.mountain.ru/
www.risk.ru/